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El visagismo

Enviado por Gonzalo



Fue el estilista francés Claude Juillard quien creó el Visagismo, un método de comunicación y análisis estético para realzar la belleza de cada persona. Este incluye un conjunto de técnicas mediante las cuales se realiza un estudio detallado de las formas, volúmenes y líneas faciales del rostro, para luego adaptar las posibilidades del make-up y del estilismo a la cara y tonalidad de la piel.

Juillard enseña en distintas partes del mundo su teoría y práctica del Visagismo. Luego de estudiar Bellas Artes, el francés se convirtió en estilista para poner al servicio de las mujeres su talento artístico.

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Claude Juillard

Muy rápidamente se dio cuenta de que la formación de peluquería que tuvo tenía dos fallas: no se explicaban suficientemente los efectos de un corte o de un color en el rostro y la manera de tratar a las clientas impedía que ellas expresasen sus verdaderos deseos. Esto explicaba, según él, por qué gran cantidad de clientas salían de la peluquería descontentas porque el estilista no las había entendido, y el peinado no les agradaba. Juillard además inventó el espejo tridimensional, que es la herramienta por excelencia del visagista para que pueda comunicarle a su clienta los cambios que va realizando, y ella se pueda ver como el profesional la ve. Con perspectivas de volumen, y no en una imagen plana que le refleja el espejo normal clásico. Revelar la belleza.

El Visagismo se propone estudiar la forma del rostro para darle valor a la belleza de una persona con la ayuda de técnicas del estilismo, el maquillaje y accesorios. Este método es cada vez más utilizado en los salones de peluquería y de estética. El profesional visagista estudió técnicas, pero necesita sacar el artista que lleva en sí para personalizar un maquillaje o un corte, con mucha imaginación y creatividad, acorde al pedido del cliente.

El Visagismo es una materia que requiere habilidad, porque debe conjugar tres elementos en la elección de un determinado estilo: la demanda del cliente, la forma de su rostro y la tendencia. Además, el visagista debe ser capaz de personalizar su servicio para hacer resurgir la belleza y la personalidad de su cliente.

En algunos casos, estas técnicas le sirven a una persona que tiene poca confianza en sí misma. Y la confianza, la autoestima, son vitales en todo proyecto que emprendemos en la vida. Luego de una decepción amorosa, un duelo, o un largo período de convalecencia, una persona puede sentirse incapaz de seducir a alguien de nuevo, incapaz de dar una buena impresión, y es allí cuando el Visagismo toma su lugar.

El especialista sabrá hacer resurgir esa belleza escondida en esa persona. Y el cliente se sorprenderá de ver a partir del cambio de estilo, una belleza desconocida hasta el momento. Diversidad de estilos Existen algunas características físicas que se asocian a características psicológicas o de personalidad, por ejemplo las cejas levantadas, que denotan astucia, desafío, seducción o incluso crueldad, como en el caso de los villanos de los comics, que son creados de esa forma. Los superhéroes también tienen un arquetipo bastante definido, que es en general el rostro cuadrado, y el cuello más grueso que el normal. Esas características llevan implícita la idea de fuerza, masculinidad, virilidad, estabilidad.

Pero no sólo el rostro habla de nosotros. La forma que llevamos el cabello también nos presenta ante los demás. El cabello suelto en un estilo casual, decontracté, juega con la sauvage, con la idea de una persona libre y seductora. Mechones sueltos en el rostro brindan una imagen de romanticismo. El cabello corto en las mujeres ejerce una fuerte imagen de independencia. Los ideales de belleza femenina y masculina han cambiado mucho últimamente.

Antes se asociaba a la mujer más bella con un rostro oval, pero actualmente muchas de las modelos que hoy triunfan en el mundo de la moda tienen un rostro cuadrado. Los hombres considerados más atractivos ahora tienen facciones menos duras que antaño, por el contrario, son más valorados los rasgos más suaves y menos masculinos. Estos cambios expresan los cambios de comportamiento de hombres y mujeres y de la sociedad en general. Los cambios en el caso de los actores y actrices podemos observar claramente cómo el look, teniendo en cuenta el aspecto del rostro, maquillaje, corte, color, peinado, y vestuario, puede hacer de una misma persona una infinita cantidad de personas diferentes. Que generan diferentes estilos e impresiones. Las mujeres, especialmente, saben que cuando quieren un cambio en sus vidas, empiezan por los cambios de aspecto, se cortan el pelo, compran ropa nueva, se maquillan o visten diferente. Pero el inconveniente surge cuando el estilista o el maquillador no logran interpretar la nueva imagen buscada por la clienta. Y no depende de que su rostro o cabello no permita realizar ciertos cambios, sino que el profesional de la belleza debe abrir su abanico de posibilidades de creación en pos de lograr ese nuevo aspecto pretendido. Porque una mujer puede desear ser seductora y no tiene que tener necesariamente el cabello largo para eso. Hay muchas aristas con las que puede jugar el profesional para alcanzar la imagen deseada. El estilista y maquillador deben aprender a "leer" el rostro de sus clientes, y también deberían aprender a escuchar sus necesidades de cambio y deseos.

El Visagismo no sólo permite corregir facciones o realizar cambios en el cabello para causar una mejor impresión, ya sea en una cita o una entrevista laboral. Involucra una cuestión más profunda, que le permite al cliente lograr ser quien realmente cree que es o quiere ser, y al profesional lo beneficia en la relación con el cliente, ya que aprende el abordaje correcto según cada persona, y cómo atenderlo según sus preferencias.

Los tipos de rostros se clasifican según su forma geométrica. Por sus dimensiones pueden ser: ovalados, que corresponden a las dimensiones del canon, y son rostros equilibrados. Anchos, donde el eje horizontal es casi de la misma dimensión que el vertical. Allí se pueden distinguir dos tipos, redondos y cuadrados. Estrechos, donde el eje vertical predomina sobre el horizontal, dando lugar a rostros largos y estrechos. Dentro de esa categoría se pueden distinguir dos tipos, alargados y rectangulares. Y combinados, que poseen zonas anchas y estrechas combinadas en el mismo plano horizontal. A este grupo corresponden los rostros triangular, triangular invertido y hexagonal. Así, por ejemplo, un rostro redondo tiene una forma corta y ancha, por lo que debe maquillarse de manera que se produzca un efecto visual de alargamiento: se maquillan los pómulos muy altos, cerca del ojo, y se difuminan muy ascendentes, hacia la sien y la ceja. Por otro lado, un rostro alargado en el que predomina el eje vertical sobre el horizontal necesita que se le aplique el colorete por encima del hueso del pómulo, recto y paralelo a la ceja. Para cada una de las variantes existen determinadas recomendaciones en el área del maquillaje y del estilismo. Los profesionales que desean brindar un servicio más completo y de excelencia a sus clientes, y que todavía no han realizado estudios de Visagismo, deberían empezar a investigar un poco este campo, y verán que se les abre un mundo infinito de posibilidades.

La estructura facial de cada persona, se determina por la posición, forma y prominencia de sus huesos, tomando en cuenta líneas, perfil, nariz y frente.

También relacionamos la forma de la cabeza:

* Vista frontal (forma del rostro)

* Vista posterior

* Cuello

* Rasgos perfectos e imperfectos.

También relacionamos el Cuerpo:

* Hombros

* Cadera

* Estatura Al igual que analizamos un cabello antes del corte, definimos cada rostro, cuello, etc., un buen corte debe usarse para resaltar los rasgos más atractivos y para ayudar a disimular las imperfecciones faciales en caso de que las haya.

Aunque siempre estés a la vanguardia en cuanto a cortes de cabello, no es razón suficiente el elegir cualquier corte o porque simplemente esté de moda, por ejemplo: No quedaría estético un cabello muy corto en una persona con cuello largo como tampoco, un cabello largo, no proporcionará mayor esbeltez a un cuello corto.

Tienes que recordar sin embargo, que antes de decidirte por un corte en particular, debes tomar en cuenta también, la forma del cabello, su longitud y textura.

Un corte de cabello, no debe ser una causa sino algo pensado para una forma de vivir, un estilo que debe favorecer, sinónimo del trabajo bien hecho porque fue hecho con técnica.

Cabello liso, ondulado, rizado, largo, corto, encrespado, fosco, teñido,….Existen multitud de tipos de cabello y cada uno es específico de su portador. Hoy día, los estilistas y asesores de imagen se han adaptado por completo a esta diversidad a la vez que se van incorporando técnicas modernas de diagnóstico y análisis capilar.

Se han creado soluciones para todos los problemas. Los expertos del cabello también determinan fórmulas prácticas que permiten plasmar los cambios de imagen más originales. Conviene recordar que un peinado tiene que armonizar no solamente con el rostro, sino también con su carácter, sus costumbres y sus gustos. La edad de la persona importa menos. Lo esencial es observar si es alegre o taciturna, tranquila o agitada; si es joven de espíritu o si manifiesta un carácter anticuado; si es clásica o moderna; si trabaja o no.

Rostro redondo

Cuidado con los rulos, el cabello debe llevarse lo suficientemente largo para mitigarlo, cubriendo los costados del rostro desde la frente hasta la mandíbula, el grueso del cabello debe delimitarse sellando la parte superior de la cabeza y evitar aumentar los flancos.

Lo que debe hacer:

• Alargar el rostro.

• Aplastar los lados.

• Abultar la parte superior.

• El rostro no debe estar muy invadido de cabello, pues generalmente los rostros redondos son pequeños.

No debe hacer:

• Ensanchar el rostro.

• Abultar los lados.

• Aplastar la parte superior.

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Rostro oval:

A este tipo de rostro le sienta cualquier tipo de corte y peinado, pero no debemos olvidarnos de otros rasgos. Es preciso observar el perfil para distinguir que peinado es más necesario y apropiado.

Debemos saber que, en general:

• Un peinado clásico, simétrico, bastante liso, conviene a una persona tranquila, sin exuberancia.

• Un peinado hueco, de fantasía, asimétrico conviene a una persona alegre, exuberante e imaginativa.

• Un peinado simple y armonioso, para una persona que trabaja y desea estar siempre bien peinada.

• Un peinado trabajado, cuyos movimientos son rebuscados, conviene a una persona social.

Lo que no debe hacer:

• Alargar el rostro.

• Exagerar el volumen de la parte alta de la cabeza.

• Liberar de cabello totalmente el rostro.

Lo que si debe hacer:

• Disminuir la altura del rostro por medio de un flequillo importante.

• Disminuir el volumen en la parte alta de la cabeza.

• Traer mechas al rostro para romper la regularidad del óvalo.

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Rostro rectangular:

También en este caso deberá enmarcar la zona maxilar. Frente semi-cubierta por flequillo, muchas ondas etc. La moda en peluquería no impone nuca un peinado sino una idea, un estilo de peinado.

En general impone

• La longitud de los cabellos: largos, semilargos, cortos.

• El volumen del peinado: simétrico o asimétrico, liso o hueco.

• La tendencia general del peinado: reparto de volúmenes.

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Lo que no debe hacer:

• Ensanchar el rostro.

• Aplastar la parte superior de la cabeza.

• Abultar los lados.

• Acentuar los ángulos en la parte superior de la cabeza.

Lo que debe hacer:

• Alargar el rostro y suavizarlo.

• Abultar la parte superior de la cabeza.

• Aplastar los lados.

• Redondear los volúmenes de la parte superior del cabello.

Rostro Triangular:

El pelo corto, tipo carcón para disimular la frente. Cuidado con la raya en medio, porque las miradas se enfocarán precisamente en ella.

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El color

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En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.

El color es un fenómeno de la luz.   Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

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El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células llamadas "MELANOCITOS". Esos pigmentos se llaman "MELANINA". En humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS. Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TIROSINA.

La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del aminoácido TIROSINA en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TIROSINA, más se forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TIROSINA, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.

Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TIROSINA que las EUMELANINAS y el proceso es mucho al igual con el TIROSINA que desempeña un papel importante. Se produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido  CISTEINA. Estos dan a la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CISTEINA. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CISTEINA y más se producen los pigmentos amarillos y anaranjados.

Las personas con cabello más oscuro tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen más PHEOMELANINA. En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TIROSINA aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

COLORIMETRÍA

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LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR.

 

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a través del círculo  o estrella cromáticas. Dicho círculo y estrella es la herramienta fundamental donde encontrar los colores adecuados a partir de los colores primarios.

Todas las cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes. En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles:

  • 1, que es el más oscuro (negro ),

  • 2 , 3 , 4 castaño

  • 5 castaño claro

  • 6 rubio oscuro

  • 7 rubio

  • 8 rubio claro

  • 9 rubio muy claro

  • 10 rubio ultra claro

  • 11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que se desea obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y permite aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los súper aclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más lavados.

DECOLORACION

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.

COLORES PRIMARIOS

Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás.

Los tres colores primarios ROJO-AZUL-AMARILLO.

COLORES SECUNDARIOS

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores secundarios:

AMARILLO+ROJO=NARANJA ROJO+AZUL=VIOLETA AZUL+AMARILLO=VERDE Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS

Se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color secundario adyacente inmediato.

Los seis colores terciarios son entonces,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a pigmentos de color.

EL TONO

Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53 El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio). El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba). El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado).

Escala de Tonos o alturas: 1 – Negro 2 – Moreno 3 – Castaño Oscuro 4 – Castaño 5 – Castaño Claro 6 – Rubio Oscuro 7 – Rubio 8 – Rubio Claro 9 – Rubio Muy Claro 10 – Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS

Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen. Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí: El color natural del cabello = Su altura de tono exacta. El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala. El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO 4 CASTAÑO   5 CASTAÑO CLARO  6 RUBIO OSCURO  7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO 7 RUBIO MEDIO   8 RUBIO CLARO  7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que un cliente solicita un color "dos tonos más claro que mi color natural". Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color natural de la cliente.

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración o decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará "sentir" oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente: – La altura de tono de la tintura – La intensidad de los reflejos – La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado: – El cabello blanco queda teñido en el tono justo. – El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro. Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También llamado por algunos: "tono" o "croma", es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado. 

Luminosidad: Llamado también "valor", es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado. A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro. 

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha "ensuciado" con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

LEY DEL COLOR

Clasificación de los colores: Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:

COLORES CÁLIDOS ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS CAFÉ

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El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

Primera ley del color Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo: Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

Segunda ley del color Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo; Azul neutraliza Naranja Rojo neutraliza Verde Amarillo neutraliza Violeta El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).

Tercera ley del color Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte. Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este objetivo.

Cuarta ley del color                       

Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO,  SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos. Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen. Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el pigmento adecuado. Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

Monografias.comEn la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las facciones y avejentan. Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen. Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de invierno se puede utilizar. Monografias.com Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos medianos.

Armonías Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul.

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

CORRECCION DE LA FISONOMIA ATRAVES DEL PEINADO

ROSTRO OVALADO

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ROSTRO REDONDO

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ROSTRO CUADRADO

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ROSTRO ALARGADO

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ROSTRO TRIANGULAR

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ROSTRO TRINAGULAR INVERTIDO

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Visagismo y maquillaje

Es la técnica mediante la cual se realiza un estudio detallado de las formas, volúmenes y líneas faciales del rostro con el objetivo de corregir las facciones mediante el maquillaje. Permite trabajar las imperfecciones. Esta disciplina estudia el rostro desde varios planos:

  • Horizontal

  • División en tercios

  • Vertical o simétrico. Según los expertos, en el plano horizontal se mide el rostro desde tres perspectivas: la primera sección va desde el nacimiento de los cabellos hasta la raíz de la nariz o el párpado superior, la segunda sección abarca desde la raíz de la nariz hasta su base, y la última sección se inicia en base de la nariz y acaba en el extremo del mentón.  Desde el plano vertical ó simétrico se analiza el rostro mediante la división en dos mitades, por lo que estudia las asimetrías que se dan entre la parte derecha e izquierda del rostro.

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VISAGISMO EN CELEBRITIES

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Gracias a ésta técnica, los profesionales puedan corregir los defectos que se den en los rostros de sus clientes. Así, por ejemplo, un rostro redondo tiene una forma corta y ancha, por lo que debe maquillarse de manera que se produzca un efecto visual de alargamiento. Tenga en cuenta que prácticamente nadie tiene un rostro puro perfecto, es decir, nadie tiene exclusivamente un rostro ovalado o cuadrado por ejemplo, si no que suele ser la mezcla de un par ellos normalmente. Los tipos de rostro son una guía para que el maquillador plantee el maquillaje correctamente.

Tomando como base el rostro de forma ovalada, que es el que se considera la estructura facial ideal, haremos correcciones para equilibrar el rostro mediante la técnica de luces y sombras. Básicamente ésta técnica utiliza tonos claros para realzar y dar volumen; y tonos oscuros para ocultar y esconder. 

CORRECCIONES BÁSICAS

Ovalado: puesto que básicamente es el rostro perfecto, potenciaremos las facciones sin exagerar y daremos protagonismo a los ojos o a los labios. Ver Gráfico

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Cuadrado: suavizaremos el contorno eliminando todos los ángulos a fin de conseguir el rostro ovalado. Sombrearemos los maxilares y las sienes. Iluminaremos la frente, los pómulos y la barbilla. Ver Gráfico

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Diamante.- de frente estrecha, pómulos que sobresalen y barbilla muy marcada, el trabajo consistirá en suavizar todas las aristas del diamante para llegar al óvalo. Sombrearemos la barbilla, los pómulos y las sienes. Iluminaremos la frente y el centro del rostro.

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Redondo.- sombrearemos las sienes, la raíz del cabello, los pómulos y el mentón. Daremos luz en el centro del rostro, la barbilla y sobre la corrección oscura del pómulo.

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Triángulo.- éste rostro tiene el mentón más pronunciado que el pómulo. El trabajo consiste en suavizar los vértices del triángulo, sombreando la barbilla y el mentón e iluminando los pómulos, el centro del rostro y la frente.

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Triángulo invertido.- aquí nos encontramos con un rostro que tiene las sienes y la frente más prominentes que el mentón. Tenemos que suavizar los vértices del triángulo. Sombrearemos la raíz del cabello, las sienes y la barbilla. Iluminaremos el centro del rostro y los pómulos.

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Alargado.- puesto que es un rostro largo, debemos ensancharlo sombreando el mentón, la barbilla, las sienes y la raíz del cabello. Iluminaremos el centro del rostro, la nariz y  los pómulos. Éste rostro es más común en hombres.

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EJEMPLO PRÁCTICO

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Una vez difuminado, queda perfecto. Para ello utilizaremos una brocha tipo la F60 de Sigma.

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Fuente de información y extracción de datos:

Blog de Belleza. Mis cuadernos de nota: http://www.micuadernodenotas.com

Lalitotowers's Blog: https://lalitotowers.wordpress.com

La Passion du Visagisme: http://www.visagisme.net

 

 

Autor:

RIVERO CLAUDIA ALEJANDRA

DNI: 26.224.121

La Rioja - Argentina


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