Densidad de
plantación:
El concepto de alta,
media o baja densidad es subjetivo y diferencial entre las
especies, ya que las vigorosas como el nogal o del olivo, donde
no hay posibilidad de injerto enanizantes, no admiten la misma
clasificación que otras especies que pueden reducir su
tamaño. Por lo que se clasifican en función de
la superficie ocupada por la planta (m2 /pl) en:
1. Baja densidad (40-20 m2/pl. _ 250-500 pl/ha).
2. Media densidad (20-10 m2/pl. _ 500-1000 pl/ha).
3. Alta densidad (10-3,5 m2/pl. _ 1000-3000 pl/ha).
4. Muy alta densidad o sistema prado
(1,5-1 m2/pl. _ 6000-10.000 pl/ha).
El mínimo distanciamiento para un sistema de baja densidad
sería 5x4m, mientras que para una densidad media
sería 4×2,5m y para alta densidad 4x1m.
Cuando se establecen los distanciamientos mínimos, el
más limitante es entre las hileras, para evitar
sombreamiento. Esa distancia debe contemplar (para nuestra
latitud) al menos 1m.
Diferentes sistemas de
conducción:
1. Conducción por vaso: se distinguen diferentes
forma:
. Vaso clásico: se aplica a plantas vigorosa,
son muy poco precoses.
. Vaso californiano: también llamado poda o vaso
dicotómico.
. Vaso español:
utilizado sobre todo en cerezos.
. Vaso retardado: cultivares de crecimiento cerrado y muy
precoses.
2. Conducción de Ipsilón: sobre todo para
durazneros de poda y cosecha manual, permite
mayor densidad.
3. Conducción por Eje Central. Se distinguen:
. Cruceta.
. Palmeta: puede ser regular o irregular de brazos oblicuos u
horizontales.
. Marchand o bandera: variedades y porta injertos muy vigorosos,
para especies poco precoces.
. Cordón horizontal o Lincoln Canopy: es utilizado en
durazneros.
. Sistema prado: sobre todo para variedades comerciales con
propagación agámica.
. Spindel-bush.
. Huso.
. Fuseto.
. HYTEC, etc.
De forma globosa: Vaso Californiano: es una
adaptación para los duraznos para industria,
fundamentalmente por la facilidad o practicidad de su
formación y por la adecuación para su manejo de
poda de fructificación larga (sin rebajar brindillas) y
que permite la mecanización de cosecha
(vibradores).
Mas rápido formado e incluso a fructificar
pronto, no tiene solides propia suficiente para sostener altas
producciones, por ello deben ser apuntaladas sus ramas mediante
fleje o zunchos.
Se seleccionan tres ramas primarias bien ubicadas y
suficientemente largas (80-100cm).
De forma plana: Palmetas: se desarrolla de forma regular
de brazos oblicuos, está constituida por un eje central y
dispuestas en forma regular opuestas e inclinadas en el sentido
de la hilera. La distancia mínima entre las ramas de los
pisos sucesivos (3 o 4) no debe ser inferior a
(50-60cm.).
Forma Piramidal: Eje central: la planta mantiene su eje
y la forma piramidal, constituyen sistemas de conducción
que corresponde a la misma base fisiológica y funcional,
pero con pequeñas diferencias adaptadas a diferentes
situaciones regionales o de especie.
Formación y Poda del sistema Globoso (Vaso
Californiano)
Representa una variante del vaso que persigue obtener
rendimientos elevados a la vez que posibilitar a
mecanización de la recolección mediante el empleo de
vibradores de tronco. El esqueleto esta formado por 6 ramas de
porte erecto (ángulo de unos 15-20º con
relación a la vertical) con 3 ramas primarias, las cuales
se dividen en dos a unos 40-70 cm. a partir del arranque del
tronco, el cual esta bastante elevad (al menos 80-100 cm. Del
suelo) para
permitir al vibrador pasar fácilmente bajo las
ramas.
Otra característica de este sistema de
formaciones es la ausencia de madres submadres ya que las
primarias están bastantes próximas entre sí
y dispuestas en el mismo circulo, en vez de ramas secundarias, se
encuentran pequeñas ramas soporte de ramas
fructíferas muy inclinadas que deben fructificar durante
los primeros años habiendo de ser progresivamente
acortadas o eliminadas.
Las VENTAJAS PRINCIPALES que puede presentar este
sistema son:
. Volumen muy
reducido de las ramas, lo que permite densidades de
plantación mayores.
. Gastos de
conducción reducidos derivados, como se ha visto de la
simplicidad de su esqueleto.
. Mayor facilidad de las ramas para recibir y transmitir las
vibraciones, debido al porte erecto.
Los PRINCIPALES INCONVENIENTES que este sistema presenta
son:
. Las ramas se desarrollan excesivamente en altura, lo
que impide, con el tiempo
conseguir producción en los pisos inferiores.
. La poda en verde es indispensable para impedir el excesivo
crecimiento de los brotes en la parte alta del árbol. Esta
operación puede realizarse mecánicamente
("topping").
Poda de plantación
Esta poda depende de la especie que se trate, si
tiene rama o no cuando llega del vivero; en ambos casos hay que
rebajar el eje. Si viene con ramas se pueden usar como
primarias.
Poda de primavera (en verde)
– Selección
de brotes para ramas primarias.
– Orientación de las ramas primarias.
– Pellizcado de los brotes restantes.
Poda del primer invierno
– Eliminación de ramas primarias que
sobran. Dejar primarias sin rebajar.
Es muy importante que las ramas no salgan todas del
mismo punto de inserción sino escalona-damente en altura,
separadas de 10 a 20 cm. formando entre si ángulos de
120º (3ramas) ó 90º (4 ramas).
– Rebaje leve de las ramas desequilibradas.
– Corrección de daños de Grapholita.
– Raleo de laterales anticipadas, eliminando las muy vigorosas y
las cercanas al suelo.
Poda de segunda primavera
– Suprimir los chupones.
– Pellizcado de brotes innecesarios para la
formación.
Poda de segundo invierno:
– Árboles bien formados.
– Definir el extremo de las ramas primarias.
– Eliminar ramas de la parte baja del árbol.
Poda del tercer invierno y sucesivos
– Privilegiar la poda de raleo (cupones ramas
fructíferas).
– Penetración de la luz.
– Equilibrar producción de madera y
producción de frutos.
Formación y Poda del sistema Plano
(Palmeta)
En esquema, la palmeta esta constituida por un tronco o
eje central en el que se insertan 3 ó 4 pisos formados
cada uno de ellos por dos ramas dirigidas en sentido opuesto.
Estos pisos se distancian entre si de 0,50 a 1 m.
según el vigor de la combinación
variedad/patrón. Los brazos de estos pisos deben formar
con el tronco central un ángulo de 45-50º.
Poda de plantación
– Se planta una fila de árboles, con la orientación de
máxima insolación de Norte -Sur.
– Se necesitan poste de 3m. de altura y alambres de cada
50cm., a partir del primero, que va a 70cm. del suelo.
También cañas para inclinar las ramas en las
primeras fases de a formación.
– Plantar árboles de 1 año de injerto
separaos unos 4m. unos de otros y rebajarlos sobre una yema
(cortar la punta) para dejarlo con unos 70-80cm. de
altura.
Poda de verano
El frutal fue plantado en otoño o invierno,
brotó en primavera y a finales de diciembre, llega el
momento de elegir las tres ramas mejor situadas y vigorosas que
formarán los 2 brazos del primer piso y la
prolongación del eje. Se dejan estas 3 ramas crecer
libremente y todas las demás se arquean mediante
ligaduras. Se eliminan por último desde su
inserción aquellas que estén demasiado bajas,
débiles o que sobren.
Poda de invierno
En el primer invierno, la poda se reduce a inclinar y
atar a las cañas auxiliares los bazos del primer piso y a
atar también el eje vertical. Si un brazo es muy vigoroso,
se lo inclina mas y si por el contrario se desea vigorizar otro,
se lo ubica mas vertical, pero sin despuntar ninguno de los dos.
Rebajar otra vez el eje justo por encima de una yema, a unos 70
cm. del corte del año anterior.
2º año y sucesivos
En los años siguientes, cada año se
intenta formar un piso con los mismos criterios, asta que se
alcancen los 4 ó 5 pisos en total, momento en que la
palmeta puede considerarse terminada.
Poda en verano
Todos los brotes crecidos en las ramas, centrales y
laterales, deben ser arqueados (llevados al horizontal).
Únicamente en el caso de que fuera excesivo, se eliminan
algunos.
Poda de invierno
Se inclina la prolongación en longitud de los
brazos sobre la caña auxiliar sin despuntarlo y procurando
un ángulo de 45º. A todos los brotes restantes de
cada brazo, se les aplican podas de fructificación,
tendientes a transformarlos y manteneros en formaciones
fructíferas eliminando completamente los que estorban, los
que están envejecidos o los más
débiles.
Si la rama central ha alcanzado la longitud suficiente
para la formación del segundo piso (0,60-1m.) se le acorta
a unos 70cm. del corte anterior. Si no logro ese crecimiento se
la deja sin cortar hasta el próximo año. Las ramas
sobrantes que fueron arqueadas no se cortan, salvo cuando se
observe que algunas de ella pueden dificultar el crecimiento de
las ramas primarias o romper el equilibrio
general.
Después de 4,5 o 6 años haciendo este
proceso,
estará totalmente formado el árbol,
despuntándose el eje central sobre un brote lateral para
evitar que crezca más. La palmeta al llegar a formar su
4º piso, puede considerarse terminada, pues como
consecuencia de su entrada en fructificación,
difícilmente se logrará mayor
crecimiento.
Formación y Poda del sistema Piramidal (Eje
Central)
Poda de plantación
– Plantar árboles y asegurarse que el punto de injerto
quede por encima del nivel del suelo no enterrado. La distancia
entre árboles, debe ser de 3-4m. como mínimo.
– Clavar un tutor robusto para que se mantenga recto el
eje. También se necesitarán mas adelante
cañas para abrir los ángulos y ataduras para
sujetar las ramas en su posición.
– En el caso de que alguna de las 6 yemas elegidas venga ya
brotada del vivero, deberá ser bajada a 1cm. de su
inserción; y la yema que tenga en la base estos
brotes anticipados darán origen a una rama. A
continuación y a partir de la primera yema dejada, se
cuentan 6 hacia arriba; 5 continuaran el primer piso y la
6ª, la superior, servirá para que el tronco siga
creciendo en altura a modo de eje central.
– Por encima de la 6ª yema, la más alta, suprimir
todas las demás yemas que se encuentren en una longitud de
10-15cm. y rebajar allí al árbol.
Poda en verano
– Llega la primavera y brotan las 6 yemas que hemos dejado: 5
brotes para el primer piso y la 6ª para el eje central.
Ocurre que normalmente, de las 6 yemas, las tres superiores
brotan bien pero las tres inferiores mas débilmente. Para
favorecerlas conviene hacerles hacia fin de Febrero o
principios de
Marzo, una muesca justo encima de cada una de esas tres yemas
inferiores.
– De los 5 brotes del primer piso, si alguno o algunos
están muy pegados al tronco, usar cañas ara
abrirlos unos 60º. También deberán ser
equilibrados a lo largo de la estación. Para ello, los
más vigorosos se llevan a la horizontal atándolos a
un punto del suelo o con cañas o bien despuntan para
"frenarlos". Las más débiles en crecimiento se
levantan hacia la vertical.
Poda en invierno
La 1ª yema bien constituida y situada al mismo lado de la
uña suprimida será la continuación de eje.
Rebajar dicho eje a 10-15cm. por encima de ella (servirá
para amarrar el brote cuando salga). Desde la yema elegida hasta
el extremo cortado eliminar todas las yemas que haya. Podar la 5
ramas del primer piso a 20-30cm. de su inserción, de forma
que queden más cortarlas superiores y vigorosas y
más largas las inferiores o débiles. El corte se
hará siempre por encima de una yema dispuesta al exterior
de la rama.
Segundo año. Poda en verano
El nuevo brote superior se ata a la uña dejada para tal
efecto.
Las ramas que constituyen el primer piso, se equilibran entre si
para que ninguna se "desmadre" por medio de despuntes a 30-50cm.
de longitud (mas largas las mas bajas y mas cortas las mas
altas). Cualquier otra rama que se haya formado, o incluso si
alguna de las del primer piso pareciese sobrar, se
eliminarán sobre su inserción.
Poda de invierno
Se empieza ahora a formar el segundo piso:
– Suprimir la uña o tocón dejado en el eje
central.
– Extirpar todas las yemas desde la base del eje hasta una altura
de unos 50cm. A partir de este punto superior cortar 6 yemas y
despuntar 10-15cm. por encima de las yemas mas altas
de estas 6. Esta porción de 10-15cm. también debe
ser desyemada y servirá, como ya se ha hecho antes 2 veces
en el proceso, para atar la prolongación.
Las ramas se rebajan a 20-30cm. de su inserción siguiendo
el criterio apuntado de dejar cortas las vigorosas y situadas en
la parte superior y más largas las débiles o
inferiores.
Tercer año. Poda de verano
Si todo ha ido bien y tenemos una prolongación de al menos
50-60cm., podemos iniciar la formación del tercer piso. En
caso contrario convendrá proceder a rebajar el eje
central del mismo modo que se hizo en el primer año.
Rebajar el eje central como se hizo al principio, retrasa la
formación pero el objetivo es
que tome fuerza en el
piso inferior antes de comenzar uno nuevo.
Cuarto año. Poda de invierno
Ya se habrá iniciado la fructificación en el piso
inferior y ello provoca que el crecimiento se reduzca. El
proceso sigue en años posteriores con los mismos criterios
hasta que se alcanzan los 3 ó 4 pisos según el
vigor de la planta.
Si con la fructificación, alguna rama primaria de
un piso se abre demasiado, lo mejor es ponerle un tirante desde
el tronco para que no esté tan caído.
Ejemplos de utilización en distintas especies.
Vaso Californiano: Especies de olivos, naranjos,
duraznos, melocotoneros, entre otros.
Palmeta: Se aplica más al peral y manzano, pero
también es valido para otras especies de carozo:
duraznero, damasco, ciruelo, cerezo.
Eje Central: Resulta muy buena para manzano, peral, duraznero,
ciruelo, cerezo, nogal, etc. y es relativamente fácil de
hacer.
Gabriel Bucca
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |