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Memoria: peluquería (página 11)




Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


·   Bromato de socio

·   Es suave para el cabello y no presenta riesgos de decoloración.             Debe actuar a pH neutro o ligeramente ácido, porque a pH muy      ácido libera bromo.

·   Peróxido de urea

·   Es más estable el peróxido de hidrógeno, porque se presenta en            forma de polvo o tableta para diluir con agua en el momento de su  aplicación.

·   Ácidos.

·   Neutraliza la alcanilidad del líquido de permanente.

2. EXCIPIENTES:      

á    Neutralizante viene en crema o lechosa (liquida).

á    Lo que mas se utiliza es forma líquida o lechosa.

3. ADITIVOS:

á    Proporcionan las cualidades cosméticas de suavidad, brillo y acondicionamiento del cabello, muy importantes en el neutralizante.

á    Se utilizan principalmente:

·   Humectantes: Ayudan a la penetración del cosmético en las mechas enrollados.

·   Sustancias tratantes: Suelen ser grasas que proporcionan suavidad y brillo al cabello y que facilitan también el desenredado

·   Opacificantes: dan una aspecto blanquecino.

·   Perfumes.

LÍQUIDOS DE PERMANENTES

          Para cabellos muy fuertes y vírgenes:

      Nº 1  Cabellos normales

      Nº 0  Cabellos canosos

            Nº 2  Cabellos sensibles, finos y teñidos.

            Nº 3  Cabellos muy estropeados y muy sensibles.

            Lo normal es encontrarse el número 0, 1 y 2.

DESCRIPCIÓN DE PERMANENTE

Desde el cabello lacio hasta el ondulado y el de aquellos tipos intermedios entre ambos, millones de personas cada año buscan cambiar la textura y los patrones de las ondas de su cabello. Para ello existen algunas reglas que deben recordarse y algunos mitos que conviene dilucidar. Por ello tratemos el cabello onduladotema de la permanente y el cabello.


CABELLO:
 El cabello esta constituido por proteínas. Cada hebra tiene una corteza hacia el medio. La corteza está constituida a su vez por cadenas de proteínas extendidas a lo largo del cabello. Dichas proteínas llamadas cadenas de poli peptídico se encuentran unidas por lazos de péptido que le dan fuerza al cabello.
  Alrededor de la corteza se encuentra la médula, nuevamente constituida por fibras proteicas que contienen el pigmento que da color al cabello. Aquí se encuentran también los enlaces laterales del cabello, que contiene los distintos patrones de cabello de cada uno. Existen tres tipos de enlaces laterales: el enlace de sal, el enlace de hidrógeno y el de bisulfuro. Los de sal e hidrógeno son más débiles que el de bisulfuro, pero son mayores en cantidad y en general cada uno de los tipos de enlace constituye un tercio de la fuerza de un mechón de cabello. Los enlaces de bisulfuro son los que se alteran al realizarse la permanente.
  La corteza y la médula están revestidas por una funda protectora conocida como la cutícula. La cutícula se encuentra compuesta por pequeñas cubiertas de keratina (la misma sustancia de la que están hechas las uñas de las manos y de los pies). La cutícula protege el cabello de los efectos dañinos del medio ambiente. Algunas personas tienen el cabello con cutículas muy cerradas, mientras otras la tienen ligeramente levantada. La disposición de la cutícula del cabello determina cuan rápidamente el cabello absorbe la humedad y cuan frisado el cabello luce.
 RIZANDO EL CABELLO:
  Cambiamos el patrón de nuestro cabello rizándolo, generalmente con ruleros de algún tipo. Estos cambios se dan porque alteramos los enlaces o cadenas laterales del cabello. Las cadenas de sal y el hidrógeno mencionados anteriormente se rompen fácilmente al contacto con el agua y la humedad, por ello se explica cómo mojando el cabello, rizándolo con ruleros y dejándolo secar -o utilizando una pinza que rice- podemos ondularlo. Cuando la humedad se enfría y el cabello se seca, las cadenas de sal e hidrógeno se recuperan. La ondulación que obtendrás sólo durará hasta la siguiente ocasión en que tengas nuevamente el pelo mojado. Cepillos que funcionan con calor y planchas de cabello funcionan de la misma manera al alisar el cabello.
 LA PERMANENTE:
  El proceso que llamamos olas permanente utiliza productos químicos para romper y alterar las cadenas de sulfuro del cabello. Cuando el cabello se lava y se enrolla alrededor de una especie de varilla (el tamaño de la vara se utiliza para determinar el tamaño del rizo), definimos con esta la forma que queremos que tome. Luego se aplica una loción de base alcalina (el tioglicolate de amonio es la más conocida en los tratamientos de hoy en día), levantamos la capa de la cutícula y rompemos la cadena de bisulfuro.
  Después de que la loción ha tenido efecto, ha sido enjuagada y secada para remover el exceso de agua, se aplica un neutralizador. El neutralizador es lo que altera las cadenas de bisulfuro y crea un nuevo tipo de ondulación. ésta es también la etapa donde más se daña el cabello y por ello debe ser realizada y vigilada con atención.
 Una vez producido el efecto, el neutralizador se enjuaga, las varillas se extraen y el cabello se enjuaga nuevamente. Ahora se le puede dar la forma deseada.
 POR QUé HACERSE PERMANENTE:
  Quizá tu cabello es muy liso (o tienes el cabello muy ondulado) y quieres darle algo más de cuerpo y movimiento (o quizá hacerlo más manejable). Una permanente permite todo lo anterior. La permanente puede darle volumen y espesor al cabello. En algunos casos, puede dar la apariencia de ser abundante. Todas éstas son razones válidas para realizarse una permanente, la que puede ser una experiencia satisfactoria sólo si sabes cómo mantener y cuidar el cabello que ha pasado por este proceso.
 CUIDANDO UNA PERMANENTE & DEVELANDO EL MITO SOBRE ELLAS:
permanente 


 

Mito: nunca laves el cabello al cual se le acaba de realizar una permanente.
 Existen distintas advertencias indicando cuánto tiempo uno debe de esperar antes de aplicar champú al cabello al cual se le ha hecho una permanente. Algunos estilistas sugieren esperar 24 horas, mientras
otros dicen que por lo menos 3 días antes de aplicarlo. La verdad es que depende del tipo de cabello que tengas.-teniendo en cuenta lo que señala la película " Legalmente rubia" , " no pondrás en riesgo la permanente si mojas tu cabello después de 48 horas de realizada" . La loción que ondula habrá hecho su trabajo y habrá sido neutralizada si el proceso se ha realizado correctamente.

Sin embargo, hacerse la permanente es un proceso complejo y debes prestar atención a la forma como tu cabello reacciona ante él. No es mala idea darle a tu cabello un pequeño descanso después de un tratamiento como éste. Recuerda que la alcalina de la loción aplicada ha producido que se levante la cutícula de tu cabello y la ha vuelto porosa, por ello tendrás la sensación de que está seco y áspero. Para combatir esto conviene utilizar un buen champú y acondicionador. Los champúes y acondicionadores que producen un balance de ácidos son los indicados y los encuentras de muchas marcas. También puedes tener en cuenta la opinión de tu estilista para sugerirte un producto que vaya acorde a tu tipo de cabello.
 PERMANENTE & CABELLO TEÑIDO:
  Ten en mente, especialmente si tu cabello es teñido, que la permanente puede producir que el color se aclare. El ingrediente mas común en los neutralizadores utilizados para la permanente es el peroxido de hidrógeno, sustancia que suele utilizarse en formulas de aplicación de color permanente. Quedando la cutícula algo levantada en el proceso de ondulación, el peroxido penetra en el cabello y rompe el color. Pero a pesar de ello, la solución de peroxido es bastante más débil en la formula de la permanente que en la usada para coloración del cabello.
  ésta es también la razón por la que debes hacerte la permanente antes de teñirte el cabello, de lo contrario, corres el riesgo de dañar el color. Sobre cuánto tiempo esperar entre hacerte la permanente y teñirte el cabello, consulta a un profesional y pregunta acerca de cuando tu cabello puede encontrarse preparado para darle color.
  Esperamos que esto te haya podido informar acerca de cómo funciona la permanente y te permita tener un mayor cuidado con tu cabello. Después de todo, sabemos que quieres lucir de la mejor forma y un cabello hermoso es el primer gran paso para lograrlo

DIFERENTES FORMAS DE PERMANENTE Y SU APLICACIÓN

Permanente Clásica: Forma                             PERMANENTE CLÁSICA: FORMA

Esta técnica crea un look muy natural con rizos Standard. El proceso variará en función del cliente, dependiendo del crecimiento de su cabello natural (ver imagen Paso a Paso Permanente Standard).

SECCIONE EL CABELLO

1. Seccione el cabello en triángulos usando la longitud del molde como guía. Primero examine el cabello para comprobar la dirección del crecimiento. Enrolle siguiendo esta forma. Se necesitaran moldes cortos y largos para completar el enrollado.

2. Deje una sección cuadrada en el área superior/coronilla de la cabeza.

EMPIECE A ENROLLAR EL CABELLO

3. Empiece con el enrollado en el área de la coronilla

Enrolle siguiendo la dirección del cabello usando una técnica de superposición. Use papeles en las puntas para proteger el cabello.

ENROLLE LA SECCIÓN FRONTAL

4. Enrolle los moldes desde el área de la coronilla a la línea frontal del crecimiento del cabello.

ENROLLE LAS SECCIONES LATERALES

5. Empiece enrollando cada sección desde arriba hacia abajo. Enrolle en dirección del crecimiento del cabello, asegúrese que la longitud del molde es la misma que la longitud de la sección.

COMPLETE LAS SECCIONES RESTANTES

6. Use la misma técnica para enrollar las secciones laterales y posteriores restantes.

PERMANENTE CLÁSICA: FORMACIÓN EN LADRILLOS

    La forma de ladrillo crea una cabeza llena de rizos ininterrumpidos. Cada molde se enrolla en intersección con otro, ayudando a prevenir particiones diagonales. Esta técnica usa una dirección de enrollado uniforme de delante hacía atrás (ver imagen Paso a paso permanente"ladrillo").

Permanente Clásica Formación en Ladrillos                             EMPIECE A ENROLLAR EL CABELLO

1. Seleccione el tamaño del bigudí en el centro de la parte frontal. Enrolle usando la técnica de sobreposión. Recuerde enrollar en un ángulo de 90º desde la cabeza para conseguirlo.2. Enrolle los dos siguientes bigudies inmediatamente después del primero, a cada lado de la parte central. 3. Empezando de nuevo en el centro, trabajar hacia la línea del contorno en cada sección.4. Empiece de nuevo en el centro, haciendo que cada fila parta de la línea de crecimiento del cabello.

A medida que la forma de la cabeza empieza a curvarse en la parte posterior, la partición debería compensarse dirigiéndose en diagonal hacia las orejas. Use papeles en las puntas para proteger el cabello.

ENROLLE LA PARTE MEDIA, TRANSITORIA

5. El área de la coronilla es un área transitoria, ya que el ángulo del enrollado se mueve de vertical en la parte superior a horizontal en la parte posterior. Esto puede ser especialmente difícil. Para empezar la transición, coloque cuatro bigudies a lo largo de la parte superior, luego tres bigudies para compensar justo detrás. Complete ambas filas colocando un bigudí corto diagonalmente y a lo largo de la parte trasera de la oreja.

Continúe colocando dos bigudies en el centro de la siguiente fila, seguido de tres bigudies que se colocarán horizontalmente aéste, finalizando la línea de crecimiento del cabello y cerrando el espacio entre la fila previa.

FINALICE ENROLLANDO LA SECCIÓN POSTERIOR

6. Use el mismo método tanto en la parte frontal como en la lateral. Procese normalmente.      

PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE

Permanente Clásica: Montaje 

  Este procedimiento puede variar dependiendo de las técnicas elegidas. Las secciones pueden variar en tamaño y posición dependiendo del diseño del molde elegido, tamaño y resultado requerido. El método general que se describe más abajo divide el cabello en nueve secciones y se considera un método de preparación Standard para una permanente clásica. Los estilistas con experiencia seccionarán el cabello a medida que van enrollando para ahorrar tiempo.

SECCIONE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA

1. Use la longitud del molde como guía para hacer dos particiones paralelas a lo largo de la cabeza y hasta llegar a la coronilla.

RECOJA EL CABELLO ENROLLANDO Y ASEGURÁNDOLO CON UNA PINZA.

2. Continúe con la partición previa hasta llegar a la nuca. Divida en dos en el hueso occipital y recoja cada sección con una pinza.

PARTICIÓN DE LAS SECCIONES LATERALES

3. Empiece en uno de los lados de la cabeza y haga una partición vertical desde la parte superior hasta justo detrás de la oreja. Haga una partición ligeramente angular siguiendo la forma de la línea de crecimiento frontal y recoja el cabello de la parte frontal con una pinza.4. El cabello restante cae entre las secciones centrales y la sección lateral ya ha sido completada. Divida esto horizontalmente en dos, al mismo nivel que el hueso occipital. Recoja cada sección en la parte superior de la cabeza y asegure con una pinza.

5. Repita los pasos 3 y 4 en el lado opuesto de la cabeza.

PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE DE CONTORNO

  Este tipo de permanente está diseñada para crear rizos uniformes en toda la cabeza. El ángulo de cada molde debería seguir el contorno de la cabeza en las secciones laterales. Cada molde se enrolla siguiendo la técnica de sobreposición.

Permanente Clásica: Montaje de Contorno                               SECCIONE EL CABELLO

1. El primero debería ser una sección rectangular desde la parte superior de la cabeza, hasta el frente, el Segundo, de la coronilla a la nuca.

Divida cada sección en dos secciones curvas siguiendo el contorno de la cabeza.

EMPIECE ENROLLANDO LA SECCIÓN FRONTAL

2. Enrolle alejándose de la línea del contorno del cabello usando una técnica de superposición. Use papeles en las puntas para proteger el cabello.3. Continúe con la sección central restante, enrollando desde la parte superior de la cabeza hasta la nuca.

Use el mismo tamaño de bigudí y mantenga una tensión uniforme durante todo el proceso.

ENROLLE LAS SECCIONES LATERALES

4. Empiece en el frente, en la línea de crecimiento del cabello, posicionando los bigudíes diagonalmente. 5. A medida que va avanzando el ángulo base irá cambiando de diagonal hasta horizontal en la nuca. FINALICE LAS SECCIONES LATERALES RESTANTES

6. Coloque los bigudíes de forma diagonal y ajuste la longitud de los bigudíes a la forma deseada.

PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE EN ESPIRAL       Permanente Clásica: Montaje en Espiral                        

La técnica en espiral es ideal para cabello largo, creando espirales o rizos de cabello que proporcionan el máximo movimiento y textura. El tipo de molde y su uso determinará si el progreso de los rizos de largo a pequeño, de pequeño a largo o con tamaño uniforme (ver imagen Paso a Paso Permanente Espiral).1. Divida el cabello en dos desde un punto central en la parte superior de la cabeza, entre la línea frontal del contorno del crecimiento del cabello hasta la nuca.Recoja cada sección con una pinza y peine la primera sección del cabello. Empiece en la nuca, y peine el cabello a unos 90º. Separe un mechón de cabello de unos 3cm de ancho. Trabaje de izquierda a derecha. 2. Enrolle el bigudí de manera que el cabello se enrolle en espiral a lo largo del bigudí. Coloque papel en las puntas del cabello. Posicione el bigudí horizontalmente y enrolle el cabello 2-3 veces alrededor del extremo más ancho. Esto ayudará a fijar el cabello. 3. Cuando el cabello llega al final del bigudí, gírelo de forma que cuelgue en posición vertical. 4. Fije la banda elástica. Finalice la primera mecha de cabello continuando de izquierda a derecha, colocando los bigudies el uno al lado del otro.5. Continúe con los pasos 2-4 hasta llegar al principio del área de la coronilla. Enrolle la parte lateral y las secciones posteriores restantes. 6. Continúe trabajando secciones horizontales finas acompasando las zonas laterales y posteriores de la cabeza. Enrolle en dos pasos desde la sien hasta la parte posterior de la cabeza en cada lado. Continúe hasta que queden sólo las secciones superiores.7. Trabaje en esta parte superior, escalonando ligeramente cada bigudí.

Peine la sección superior del cabello a un lado. Use particiones diagonales para seccionar finas mechas de cabello.

TIPOS DE LÍQUIDOS PARA PERMANENTES (QUÍMICAMENTE)   

Un conocimiento general de la composición química de los productos de forma nos permitirá dar un consejo experto en el salón. Los peluqueros necesitan conocer la amplia gama de tratamientos y productos para ganar confianza, encontrar el producto adecuado para cada tipo de cabello y llevar a cabo los deseos del cliente. Esta sección identifica los principales componentes químicos de los productos de forma y su acción en el cabello.

PERMANENTE/FORMA ALCALINA SUAVE

La mayoría de las permanentes alcalinas contienen un ingrediente reductor el tioglicolato de amonio, que se produce al mezclar el ácido tioglicólico con el hidróxido de amonio. Las permanentes alcalinas también pueden contener amoníaco y bicarbonato amoníaco ya que ambos ingredientes ayudan al tioglicolato a penetrar, abriendo la capa de la cutícula. El valor del pH varía desde pH 7.9-9-5.

Todos los sistemas permanentes contienen ingredientes comunes diseñados a complementar los ingredientes principales.

PERMANENTE/FORMA BALANCE ÁCIDO

Las permanentes de balance ácido contienen los mismos ingredientes con base de tioglicolato que los usados en las permanentes alcalinas, sin embargo el balance pH tiende a aproximarse más al neutro, produciendo un efecto más suave.En aquellos productos donde el porcentaje de tioglicolato es menor, necesitamos usar un agente inflador, por ejemplo urea. Los fabricantes pueden proporcionar una solución onduladora por separado, que es más alcalina, y un activador que es más ácido. Algunas soluciones activadoras contienen ácido tioláctico, un agente reductor adicional. Ambas fases deberían combinarse inmediatamente antes de la aplicación. El resultado es una solución de balance ácido con un valor pH 7.0-7.8.FORMAS DE APLICAR LA PERMANENTEPERMANENTES (ONDULADO) La técnica de la permanente pasa siempre con un diagnostico previo debemos observar si el cabello es natural, fino, grueso con canas, si tiene otra permanente, tintura, decoloración, reflejos o planchados.
La técnica actual nos permite una vez realizado el, diagnostico previo del trabajo de tres manera.
DIRECTA 
Mojar mecha por mecha con el liquido comenzando siempre por la coronilla, ya que la parte posterior de la cabeza tiene menos calorias y este tipo de permanente se efectúa en cabellos virgen, finos, gruesos, y en tinturas naturales el liquido a utilizar es fuerte o normal.
SEMI INDIRECTA
Previo lavado de cabeza y secado con toalla o humedecido con algún producto accido ( savia o ampolla ) . Se moja mecha por mecha son él liquido adecuado según él diagnostico empezando por la coronilla, se realiza en tinturas o permanente él liquido es normal o sensible
INDIRECTA
Es la que se pone todos los bigudíes sobre cabellos secos una, ves ubicados, los mismos se saturan con él liquido y generalmente se efectúa sobre tinturas claras, decoloraciones, reflejos, etc.
El líquido a utilizar es suave.
Nota:  el tiempo de exposición varia según los casos, el largo del cabello, todo lo que hemos enumerado anterior y en el caso de la permanente indirecta es importante realizar un proceso para observar el estado del cabello y nos tenemos que acostumbrar que el tiempo es visual (se saturan las permanentes por espuma)TéCNICAS DE APLICAR LA PERMANENTE (II)1. Champú previo. Lo efectuamos si el cabello no ha sido lavado en el transcurso de las 48 a 72 hrs., y también si contiene alguna laca o partícula que interfiera la penetración del líquido.
2. Corte. Lo tenemos que efectuar previamente a la aplicación de la permanente, ya sea por el largo o para realizar una modificación también se puede cortar después de la permanente para darle forma definitiva o algún retoque de puntas.
3. Elección del líquido. Es de acuerdo al diagnostico previo Ej. Natural, fino, grueso, con coloración natural, con colores muy claros, sensibilizados, decolorados o con reflejos.
4. Modo de bobinado. Enrollar el bigudí con el papel o venda insertando en el mismo no muy apretado en la raíz ya que tiene que quedar una luz en los mismos para que tenga una mejor oxigenación
5. Saturación. Una vez finalizado el bobinado proceder a saturar cuidadosamente toda la cabellera, insistiendo particularmente en la raíz, colocar el gorro plástico y observar el tiempo de exposición.
6. Tiempo de exposición. Oxida entre los 10 a 20 minutos prolongar exageradamente el tiempo de exposición equivale a sensibilizar inútilmente el cabello, es de suma importancia la parte visual.
7. Encuadre. Finalizado el tiempo de exposición enjuagar con abundante agua tibia o caliente para eliminar el liquido y obtener mejor fijación.
Neutralizante. Usarlo espumoso o similar por espacio de 10 minutos, con una esponja mojar todos lo bigudíes cuidadosamente y pasado los 10 minutos sacar todos los bigudíes y enjuagar (no con champú).
Nota. Función del neutralizante, frenar el liquido y fija la posición del ruloBIGUDÍ Primeramente se realiza una raya que divide la cabeza en dos partes se comienza detrás de las orejas hacia la otra. Separar el cabello como los ruleros pero en vez de atrás hacia delante y se comienza de atrás hacia la frente en forma intercalada o sea el primero derecho y en la segunda línea la mitad del primer bigudí
La zona de otros se comienza con el primer bigudí que se coloca y luego a partir de ese se coloca y en forma intercalada siempre siguiendo una línea para no perderse.
Se agarra mecha x mecha se coloca el papelito en la punta se va enrollando junto con el papel insertando en el mismo y el cabello en el bigudí  hasta llegar al cuero cabelludo.TIPOS DE ENROLLADOSHay dos tipos principales de ondulación permanente primero es permanente y es en segundo lugar temporal. Hacer una opción según tu tener gusto. Da despedida a tu pelo, agrega una nueva mirada a tu cuerpo que pueda muy satisfacer. Ayuda en la fabricación te mismo de suavidad y agrega plenitud igual. Mucha gente tiene diversas razones de perming su pelo si las razones son tomas buenas o de baderming por lo menos 2 horas terminar. La ondulación permanente coloca abajo totalmente después de 24 horas. Sigue habiendo los resultados de la ondulación permanente por 3-5 meses. Conseguir tu pelo permed implica el uso de productos químicos de romper y de reformar los enlaces de disulfuro del pelo. Se lava el pelo y envuelto en una barra y una loción que agita de la ondulación permanente se aplica con una base. El pelo se hincha y ablanda y estira. El pelo entonces moldea alrededor de la forma de la barra de la ondulación permanente. Después de un período del tiempo especificado, se aclara el pelo y se aplica un neutralizador. Es la solución que neutraliza que reforma los enlaces de disulfuro del pelo y fija los enrollamientos nuevos.
Alguna gente como la mirada mojada con una ondulación permanente y alguna gente tienen gusto de hacer el brushing una ondulación permanente. Las ondulaciones permanentes del pelo se pueden hacer con las soluciones perming del pelo ácido o alcalino. La ondulación permanente alcalina del pelo de la onda trabaja lo más mejor posible para el pelo resistente y pelo asiático y pelo con elasticidad baja. La opción de la barra de la ondulación permanente depende de la clase de ondulación permanente se busque que. Las barras rectas o cilíndricas de la ondulación permanente se utilizan popular para envolver el pelo que tiene que ser onda permed. Una barra más pequeña de la ondulación permanente asegura una ondulación permanente más apretada del pelo. Usar las barras muy grandes de la ondulación permanente sin embargo puede crear enrollamientos débiles. Las ondulaciones permanentes modernas del pelo también extienden a volumising - perming para el volumen y no para los enrollamientos. Este tipo de ondulación permanente del pelo dura cerca de 6 semanas y es mucho más barato que una ondulación permanente completa del pelo. El hairstyle espiral de la ondulación permanente se puede hacer en longitud del hombro o un pelo más largo. Fija bien en un pelo más grueso. Sobre todo conseguir una ondulación permanente hecha tomaría 2 horas o más. Tomaría más de 24 horas para conseguir el settle de la ondulación permanente completamente y para tener un gran impacto en tu personalidad entera.
La ondulación permanente es corta para la onda permanente. El proceso perming, los productos químicos adaptan el pelo abajo y después lo reestructuran en los enrollamientos, las ondas o la rectitud deseadas. Para el enrollamiento mínimo, la textura máxima que algunos peluqueros ahora quitan los extremos de las latas del jugo anaranjado, que las lavan hacia fuera y que las utilizan como los rodillos o barras estupendos de la ondulación permanente. Después de sujetar las latas al pelo con las horquillas plástico-revestidas, ellas ondulación permanente el pelo. Crear ondas profundas en el pelo largo, preguntar a tu estilista acerca de una ondulación permanente de la coleta. Una ondulación permanente de la coleta se crea cuando las secciones individuales del pelo son trenzadas en coleta-cualquier apretado o gordo y flojo, dependiendo del resultado deseado. Aplicar la solución de la ondulación permanente que comienza en el cuero cabelludo como eso lo da más de largo al trabajo en esa área. Dar masajes cuidadosamente a la solución de la ondulación permanente en todo tu pelo. No utilizar demasiado de champú. Sin embargo, un buen acondicionador diseñado para permed el pelo será altamente beneficioso. La toalla tu pelo cuidadosamente y previene nudos.
(1) EXTREMIDADES DEL PELO DE LA ONDULACIÓN PERMANENTE
1. Aplicar la solución de la ondulación permanente que comienza en el cuero cabelludo como eso lo da más de largo al trabajo en esa área.
2. Guardar la solución en la temperatura correcta.
3. Aclarar la solución de la ondulación permanente fuera de tu pelo totalmente.
4. Cuidadosamente toalla seca o pelo de la mancha blanca /negra.
5. Sostener tu al revés principal y sacudarirlo suavemente.
6. El pelo de Permed necesita la atención y el cuidado muchos.
7. Nunca peinarte el pelo cuando todavía está fijando de la solución de la ondulación permanente.
8. Como la ondulación permanente crece el aerosol un producto volumizing a las raíces y al brushing en el cuero cabelludo para crear la elevación agregada.
(2) ONDULACIÓN PERMANENTE DEL PELO QUE MIRA EXTREMIDADES
1. No lavarte el pelo para 48 horas después de que tienes una ondulación permanente.
2. Utilizar solamente recomendó profesionalmente productos para mantener el enrollamiento y la condición de tu pelo.
3. Utilizar un ajuste bajo del calor, y caber un difusor del aire a tu secador de pelo. Esto ayudará a evitar de desecar tu pelo.
4. Al labrar tu pelo, utilizar un cepillo del respiradero y labrar los productos diseñados específicamente para permed el pelo. Estos productos ayudan a proteger tu pelo y a hacerlo más fácil manejarPROCESO CIENTIFICO DE ONDULACIÓNACIDO TIOGLICÓLICO PURÍSIMO
CALIDADES SUMINISTRABLES
Productos del aproximadamente 80% y del aproximadamente 99%.
CARACTERÍSTICAS
HS-CH2-COOH
C2H4O2S Peso mol.: 92.12
ASPECTO
Líquido transparente, incoloro.
OLOR
Olor penetrante a compuestos orgánicos de azufre.
MISCIBILIDAD
Miscible con acetona, agua, benceno, cloroformo, etanol, éter, glicerina, isopropanol y Sorbita F, no miscible con hidrocarburos alifáticos y éter de petróleo.
PUNTO DE EBULLICIÓN
104 - 106°C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN
Aproximadamente - 38°C (para el producto del 80%).
Aproximadamente -38°C (para el producto del 99%).
DENSIDAD
1.27 g/cm3 (para el producto del 80%)
1.32 g/cm3 (para el producto del 99%)
PUREZA
Exento de ésteres del ácido tioglicólico, exento de sulfuros inorgánicos y metales pesados, prácticamente exento de componentes minerales.
ESTABILIDAD
La estabilidad está ampliamente asegurada en ausencia de trazas de metales pesados y de oxigeno del aire, así como para un almacenamiento por debajo de 10°C. Para condiciones de almacenamiento de aproximadamente 20°C es posible una disminución del contenido por condensación de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Para el producto del 99%: 1/2-1% por mes. Para el producto del 80%; reducida
TOXICIDAD DE LA SUSTANCIA ANHIDRA
DL50, oral, rata 163 mg/kg. de peso corporal.
DL50, i.p., ratón 200 mg/kg. de peso corporal (± 13).
COMPORTAMIENTO QUÍMICO
En solución neutra y alcalina el ácido tioglicólico es un reductor fuerte, debido al grupo SH existente en la molécula. La oxidación del ácido tioglicólico a ácido ditiodiacético por el oxigeno del aire es catalizada por trazas de metales pesados.
COMPORTAMIENTO DERMATOLÓGICO
El ácido tioglicólico libre concentrado corroe la piel. Incluso para tiempos de acción cortos sobre la piel no protegida aparece pronto el desprendimiento de la piel en forma de ampollas. Al manipular el ácido libre debe trabajarse, por lo tanto, con vestimenta de trabajo resistente a los ácidos, con guantes protectores y gafas protectoras.
Campo principal de aplicación
Preparación de soluciones de tioglicolato para productos de ondulación en frío y desrizado, así como para depilatorios.
ONDULACIÓN PERMANENTE
Bajo este concepto se entiende no solamente los productos para ondulación de uso en el salón de peluquería, sino también los que están destinados al uso doméstico, para la llamada ondulación casera. Todos estos preparados se designan también como productos para ondulación en frío, porque gracias al uso del ácido tioglicólico es posible trabajar sin calentamiento adicional en el proceso de ondulación permanente.
FÓRMULAS BÁSICAS PARA SALONES DE PELUQUERÍA
Soluciones de tioglicolato con 10% de ácido tioglicólico 

I.

Acido tioglicólico aprox. 99% puris. o 10.0 g.

o

ácido tioglicólico aprox. 80% puris.

12.5 g.

+ amoniaco en solución aprox. 25% puris.

18.0 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g.

II.

Amonio tioglicolato en solución aprox. 59%

20.0 g

+ amoníaco en solución aprox. 25% puris.

10.0 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g

III.

Acido tioglicólico aprox. 99% puris.

10.0 g

o

ácido tioglicólico aprox. 80% puris.

12.5 g

+ etanolamina pura

15.0 g

o

amoníaco en solución aprox. 25% puris.

4.0 g

+ etanolamina pura

11.5 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g

IV.

Etanolamonio tioglicolato en solución aprox. 67%

25.0 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g


El ácido tioglicólico diluido con agua destilada se mezcla con el alcalinizante, enfriando y agitando. A continuación, se ajusta el pH a 9.4 con amoniaco o etanolamina.
A partir de estas soluciones madre, se pueden preparar productos aptos para la venta por combinación adecuada con humectantes, materias grasas, opacificantes, perfumes y principios activos que no perjudiquen la piel.
Actualmente hay productos para ondulación en frío en forma de sprays de espuma, de los cuales damos a continuación una fórmula.

SPRAY DE ESPUMA CON 9% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO

a)

Acido tioglicólico aprox. 99% puris.

9.0 g

Amoníaco en solución aprox. 25% puris.

11.7 g

Agua desalinizada

49.3 g

o

ácido tioglicólico aprox. 80% puris.

11.2 g

Amoniaco en solución aprox. 25%puris.

11.7 g

Agua desalinizada

47.1 g

b)

Eter polioxietilenestearílico, por ejemplo Brij® 76

(ICI América Inc.)

4.0 g

Esteres de ácidos grasos de polioxietileno, por ejemplo Arlatone® 983

(ICI América Inc.)

2.0 g

Agua desalinizada

24.0 g

Partes a+b= 100.0 g


Preparación
Las partes a y b se agitan juntas a una temperatura de 70-75°C y se enfrían a 40°C. Luego se perfuma, se ajusta el pH a 9.0-9.2 y seguidamente se homogeniza.
FORMULAS BÁSICAS PARA PRODUCTOS DE ONDULACIÓN CASERA
Los artículos para ondulación casera contienen menos ácido tioglicólico que los productos para salones de peluquería, hasta el 8%, para reducir al mínimo posible los riesgos derivados de su uso.
I. LÍQUIDO PARA ONDULACIÓN CASERA TRANSPARENTE (7% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)
Solución de tioglicolato 10% 70.0 g
Humectante 0.3-0.7 g
Perfume a discreción
Colorante a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g
II. LÍQUIDO DE ONDULACIÓN CASERA OPACO (7% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)
Solución de tioglicolato 10% 70.0 g
Humectante 0.3-0.7 g
Perfume a discreción
Colorante a discreción
Opacificante 0.1-0.2 g
Agua c.s.p. 100.0 g
III. EMULSIÓN PARA ONDULACIÓN CASERA, ESPESA (8% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)
Solución de tioglicolato 10% 80.0 g
Emulgente 4.5g
Colorante a discreción
Perfume a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g
DESONDULACIÓN (DESRIZADO) DEL CABELLO
La desondulación o el desrizado del cabello se basa en el mismo principio de la deformación de la queratina por ácido tioglicólico y sus compuestos al igual que en la ondulación del cabello, sólo que en sentido contrario, esto es, los cabellos ondulados deben volver a ser lisos. Este proceso es algo más difícil de realizar que el de ondulación del cabello, porque en el proceso de desondulación del cabello se necesita un vehículo que fije el cabello de forma lisa durante el tiempo de acción del desondulador. Al preparar un artículo de tal tipo deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
1. El mantenimiento de la viscosidad necesaria.
2. La existencia de una determinada fuerza adhesiva.
3. La tolerancia con el ácido tioglicólico o sus sales.
4. Una estabilidad suficiente hasta el momento de empleo.
Generalmente para este fin se utiliza monoestearato de glicerina. Pueden también utilizarse otras sustancias comparables para elevar la viscosidad.
Análogamente al proceso de ondulación en frío, los puentes disulfuro de la queratina del cabello se escinden por vía reductora por acción del agente de desondulación del cabello a base de tioglicolato y deben oxidarse una vez acabado el proceso. Esto se realiza con un oxidante adecuado, p. ej. peróxido de hidrógeno, perborato o perbromato. El oxidante se disuelve en agua y se emulsiona con aceite. Pueden añadirse lanolina, humectantes y otros aditivos.
La mayor parte de los productos para desrizado del cabello existentes en el comercio son emulsiones aceite/agua, aunque también se conocen líquidos viscosos. Hay que tener especial cuidado aquí en el ajuste del valor del pH, que según el tipo de formulación debe estar entre 8.5 y 9.5.
El contenido de ácido tioglicólico debe estar en un producto para la desondulación del cabello entre 6 y 7%, pero depende de la composición total del producto terminado. Siempre que deba prepararse un producto de acción rápida, puede aumentarse la concentración. Seguidamente les presentamos algunas fórmulas en parte tomadas de la bibliografía y en parte preparadas en nuestra empresa. No podemos garantizar que sean adecuadas para el uso, ya que en el laboratorio no son posibles pruebas de aplicación práctica.

FÓRMULAS BÁSICAS

no son posibles pruebas de aplicI. Emulsión 1

Acido tioglicólico en solución 10% a elección

50.0 g

Emulgente de monoestearato de poliglicol modificado y estabilizado

21.0 g

compuesto de:
poliglicol monoestearato
Stearilamida

18.9 g
2.1 g

Amoníaco aprox. 25% puris

1.2 g

Sodio lauril sulfato

1.0 g

Agua c.s.p.

100.0 g

 

II. Emulsión 2

Acido tioglicólico en solución 10% a elección

66.0 g

Glicerina monoestearato

15.0 g

Acido esteárico

3.0 g

Parafina

0.5 g

Sodio laurilsulfato

1.0 g

Amoníaco aprox. 25% puris

aprox. 2.0 g

Perfume

a discreción

Agua c.s.p.

100.0 g


Se mezcla monoestearato de glicerina, ácido esteárico, parafina y laurilsulfato sódico en un recipiente adecuado con agua y se calienta bajo agitación constante a 95°C. Seguidamente se enfría igualmente bajo agitación hasta 50°C. Luego se añade el amoníaco lentamente al ácido tioglicólico. Ya que en este proceso se libera calor, es necesario refrigerar la mezcla de tal forma que la temperatura no sobrepase los 50°C. Por este motivo, es ventajoso, ya desde un buen principio, utilizar el tioglicolato amónico usual en el comercio. Entonces se añade lentamente la solución acuosa de tioglicolato a la mezcla de estearato conservándose una temperatura de 50°C. Esta mezcla se enfría rápidamente a 40°C, para evitar la saponificación del monoestearato de glicerina. Seguidamente se perfuma la mezcla preparada. 

III. Geles

1

2

Acido tioglicólico aprox. 99% puris.

7.5 g

10.0 g

Monoetanolamina

11.0 g

14.5 g

Carbopol ® 934 (Goodrich Chem., Cheveland)

3.0 g

3.0 g

Agua

c.s.p. 100.0 g

c.s.p. 100.0 g


Se dejan hinchar 3 partes de Carbopol® 934 en 47 partes de agua durante la noche. Independientemente de esto se disuelve el ácido tioglicólico en el agua restante y luego se ajusta cuidadosamente el pH a 10 con monoetanolamina. En este proceso hay que tener en cuenta que la monoetanolamina se añada lentamente, sin que aumente mucho la temperatura. Lo mejor es revisar el proceso bajo refrigeración.
Ambas soluciones se mezclan luego bajo agitación intensa, de forma cuidadosa, hasta que se haya formado un gel uniforme. El valor final de pH debe ser de 9.0 a 9.3.
Respecto a la aplicación hay que poner en cuidado que al cabello bien lavado le sean aplicados los correspondientes productos terminados. El tiempo de acción es diferente según sea la calidad del cabello. Tras este tiempo se trata el cabello con un oxidante usual en el comercio. El proceso de desondulación del cabello debe ser controlado exactamente por el peluquero.
Finalmente se ha de hacer notar que la elaboración y el uso de preparados para desondular el cabello requieren una cierta experiencia, ya que este proceso es mucho más complicado que por ejemplo la ondulación permanente.

Unidad 8

HISTORIA DE LA COLORACIÓN

No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos Egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo. Tinturas vegetales: en aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto. Luego en la época de los romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y decoloración, que estaban muy de moda. Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos con azafrán, arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear aquella imagen. Durante los próximo siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a ciegas. Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y calidad de colores al alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en general no aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad. Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología van a concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo " para" y durante el siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz, entramos en la era moderna de la coloración que conocemos hoy.EL COLOR DEL CABELLOEl color del cabello natural depende de la presencia de PIGMENTO, una sustancia colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama MELANINA Al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en forma de pequeños gránulos, a través de la corteza. Existen infinidad de colores de cabello. Estos no solo varían entre las personas sino también en una sola cabellera y también en una sola hebra. Este hecho parece menos complicado cuando comprendemos que esta variedad de tonos se debe a distintas combinaciones de los dos tipos diferentes de pigmentos. Variedad de los pigmentos melánicos:En el cabello la melanina existe bajo dos formas:Los pigmentos difusos. Los pigmentos granuladosLOS PIGMENTOS DIFUSOSDa una coloración amarillenta cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante fuerte.LOS PIGMENTOS GRANULADOSSe presentan bajo forma de granos varían del marrón rojizo al negro oscuro. Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de todas las variedades de cabellos, pero en cantidades más o menos variables. Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de los tonos naturales del cabello.INTENSIDAD DEL COLOR: El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color. Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen menor intensidad de color. La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color. Podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en intensidad y frío en tono.LA TINTURAESTUDIO DEL CABELLOAntes de iniciarnos en la coloración capilar es lógico analizar la naturaleza de cabello, su constitución y los problemas a su manipulación.ESTRUCTURA DEL CABELLOEl cuerpo del cabello esta compuesto por varias capas. De fuera hacia dentro se distinguen tres capas: cutícula córtex y medula·    CUTÍCULA: es la capa más externa del cabello la que vemos y tocamos. Las escamas de la cutícula están formadas por células planas y sin pigmentación. Las escamas bien unidas oponen un obstáculo a los agentes externos que pretenden introducirse.·    CÓRTEX: es la más voluminosa y constituye el cuerpo del cabello. En ella se encuentra el elemento esencial en la formación del color del cabello; los pigmentos

·    MOLéCULA: es la parte mas profunda del cabello y la menos importante esta compuesta por células sin núcleo

NATURALEZA DEL COLOR DEL CABELLO

El color del cabello esta determinado por una pigmentación, sea cual sea el color del cabello el pigmento es el mismo se presenta bajo dos formas; una difusa y otra en gránulos.·    PIGMENTOS DIFUSOS: responsables de los colores claros denominados feoumelaninas·    PIGMENTOS GRANULADOS: responsables de los colores oscuros llamados eumelaninas

Estos dos pigmentos proceden de un mismo agente químico la melanina

LA MELANINA

Es el pigmento que colorea la piel ojos y cabello. Se forma dentro de unas células llamadas melanocitos a través de un proceso llamado melanogenesis. La melanina es insoluble en agua por lo que solo se puede modificar por oxidaciones energéticas o soluciones alcalinas.

CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO

El color del cabello sufre cambios a  lo largo de su evolución es decir la producción de melanina no es la misma a lo largo de la vida ya que hay variaciones que se manifiestan con cambios de pigmentos.En la niñez la producción de melanina es menor por eso la piel es mas rosada y el cabello mas claro.En la juventud aumenta la actividad de los melanocitos, por ello el cabello oscurece

En la vejez la producción de melanina es menor, algunos melanocitos dejan de producir y comienzan a aparecer los cabellos blancos por la ausencia de pigmentos

EL PIGMENTO

Un pigmento es un compuesto con la capacidad de absorber algunas de las radiaciones de la luz y devolver otras. Las que devuelven o refleja dan su color al objeto

PROPIEDADES DEL COLOR PIGMENTO

Leyes del color aplicadas a los pigmentos:1. Existen tres colores primarios del color pigmento. Rojo magenta, amarillo cadmio y azul cian2. La unión de los tres colores primarios da negro

  1. Combinando estos tres colores se crean otros colores denominados secundarios.
  • ROJO-AMARILLO=NARANJA AZUL-ROJO=VIOLETA
  • AZUL-AMARILLO=VERDE

4. estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad de neutralizar el color primario opuesto en el círculo cromático y que no ha intervenido en su composición.

EJM. El verde neutraliza al rojo

EL COLOR EN PELUQUERIA

El color siempre tiene tres valores distintos:·   Su color natural·   Su color influido por el tono que le proporciona la luz·   Su color en zonas de sombraEsto se debe a que el color tinte tres dimensiones: tono, intensidad y brillo (reflejo)·   COLOR: es el conjunto de todas estas cualidades·   TONO: es la cualidad clara u oscura de un color·   INTENSIDAD: capacidad que tiene el color de reflejar la luz de manera mas o menos luminosa

·   REFLEJO: es un matizador muy suave que se añade al color para personalizarlo

CONCEPTO DE COLORACION DIRECTA E INDIRECTA

Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos. ·   COLORANTES DIRECTOS: aquellos que ya contienen el pigmento y que al aplicarlo lo único que hacen es fijarlo sobre la fibra capilar.

·   COLORANTES INDIRECTOS: productos incoloros formados por moleculas precursoras. Estas moléculas en contacto con el cabello, y después de sufrir reacciones químicas  se transforman en moleculas coloreadas, que tiñen el cabello.

ESTUDIO DEL ESTADO DEL CABELLO

Antes de iniciar un proceso de cambio de color es necesario hacer un estudio sobre las condiciones físicas del cabello y sus propiedades.Si se observa algún  síntoma en la piel o cuero cabelludo como dermatitis, descamaciones, inflamaciones, etc. no se procederá a la tensión.Dado que los cabellos no son todos iguales es importante conocer al máximo sus características, conviene  principalmente presentar atención a los siguientes puntos:o  GROSOR: las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finaso  PERMEABILIDAD O POROSIDAD: la fibra capilar esta protegida por la cutícula, cundo esta muy cerrada los agentes químicos no pueden atravesarla por lo que la tensión con tintes de oxidación es mas difícil.o  FUERZA-TENSION: para conocer la resistencia de la fibra de queratina hay que coger un cabello y tensarlo dejándolo después libre.o  ASPECTO FISICO EXTERNO:  es importante anotar si el cabello es liso, rizado u onduladoo  TRATAMIENTOS ANTERIORES:  si el cabello a sufrido tratamientos químicos con anterioridad suele ser mas poroso que un cabello virgen

PORCENTAJE DE CANAS: las canas son poco porosas. Si las canas son numerosas hay que usar un tono o dos mas oscuros y si son poco abundantes lo contrario

ESCALA DE TONOS Y MATICES DEL CABELLO

La altura del tono se concentra en una clasificación de los tonos del cabello que va del negro al rubio platino. ESCALA DE TONOS1- negro2- moreno3- castaño oscuro4- castaño5- castaño claro6- rubio oscuro7- rubio8- rubio claro9- rubio muy claro10-   rubio platinopara enriquecer o iluminar los colores suelen añadirse los reflejos, pueden añadirse uno o dos reflejosREFLEJOS1- ceniza2- violáceo3- dorado4- cobrizo5- caoba6- rojizo7- verdosoTIPOS DE COLORANTES CAPILARESLo coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias. Existen diferentes clasificaciones:1. Según el origen de sus componentes: vegetales, metálicos, sintéticos.2. Según la duración de sus efectos: fugaces o temporales y semipermanentes.3. Según la forma de aplicación: instantáneos y progresivos.VEGETALES Y METÁLICOSEstos dos tipos no se usan a nivel profesional·   VEGETALES: colorantes que por su estructura manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la fibra capilar y por tanto son capaces de pegarse a ella aportándole color o matizando el color natural del cabello. Los más utilizados son henna, camomila y índigo.·   METALICOS: son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia de un metal de su composición química. Están compuestos principalmente de plomo y sales de plata, algunas veces se añaden sales de otros metales para variar los tonosTINTES TEMPORALES O FUGACESSe denominan así aquellos que permanecen en el cabello asta el próximo lavado después de su aplicación. Las moleculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, sueles contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla·   MECANISMO DE ACCIÓN: Las moleculas colorantes penetran entre las escamas de la cutícula quedando atrapadas entre ellas·   PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD: Primero es necesario analizar el estado del cabello y cuero cabelludo, el caso de que se produzcan salpicaduras en la piel aclarar con agua para eliminar el producto, estos productos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y pestañas·   APLICACIÓN: Los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas los hay en polvo, loción. Espuma, laca... el modo de aplicación depende del formato en que se comercialice             1. APLICACIÓN SOBRE CABELLO MOJADO: Se aplicara después de lavarlo, antes de aplicar el producto es necesario quitar el exceso de agua, para aplicar el producto se puede utilizar una esponja , un cepillo o verter directamente el producto sobre el cabello después se extiende masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia atrás, se deja actuar.2. APLICACIÓN SOBRE CABELLO SECO: En este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles y el producto se elimina fácilmente con un cepillo o un lavado.·   OBJETIVO DEL COLOR TEMPORAL:Corregir algún efecto producido por otro tipo de tinte, por ejemplo para dar mas brillo a un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado del color artificial que se produce por el paso del tiempoTINTES SEMIPERMANENTESEstos tintes permanecen el cabello entre 5 y 10 lavados son colorantes directos y no contienen oxidantes·   MECANISMO DE ACCION: Las moleculas que componen este tipo de colorantes penetran en el córtex capilar, el color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.·   PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:Es necesario realizar la prueba de tolerancia, proteger la línea del nacimiento del cabello con una crema protectora y usar guantes al aplicar el producto.·   APLICACIÓN:  Proteger la ropa del cliente peinarlo para eliminar los enredos, dividir el cabello, aplicar el producto con una brocha especial, tomar grandes secciones del cabello y distribuir el producto, si se mancha la piel puede limpiarse con alcohol, controlar cuidadosamente el tiempo de espera, eliminar el producto lavándolo con abundante agua.·   OBJETIVOS DE LA TINCION SEMIPERMANENTE:           Para cambiar la imagen, duran mas, ofrecen una gama de colores                   mayor, no necesitan una aplicación tan fuerte y cubren las canas,          además no presentan ningún problema de alergias, estos tintes son          solución para personas que no pueden utilizar los tintes de          oxidación.LOS TINTES DE OXIDACIÓNSon compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. Las moleculas que lo componen son precursoras del color es decir, el verdadero colorante se forma cundo se unen al oxidante.·   MECANISMO DE ACCIÓN: Es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en el córtex a través de las escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex el pigmento ayudado por un oxidante produce la reacción química que da lugar al color·   COMPONENTES: En un tinte de oxidación podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios activos, que participan en las reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores.Los principios activos van siempre separados y su acción es dar un color permanente a la fibra capilar, solo se reproduce cuando se unen por eso hay que hacer la mezcla momentos antes de su aplicación.EL ENVASE 1 CONTIENE:-    BASES DE OXIDACIÓN + ACOPLANTES = PRECURSORES DEL COLOR-    PRODUCTO ALCALINOEL ENVASE 2 CONTIENE:-    OXIDANTEENVASE 1 PRODUCTO COLORANTE:CONTIENE:·   El colorante que se llama base de oxidación (color dominante)·   Modificadores del color del pigmento que se llaman acoplantes (matices)·   Producto alcalino (amoniaco)BASE  DE OXIDACIÓN:Son compuestos derivados del benceno que se oxida fácilmente y a ellos se les deben la intensidad del color y la cobertura de las canas.ACOPLANTES:Son precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidaciónPRODUCTO ALCALINO:La sustancia alcalina es el hidróxido amoniaco que cuando se disuelve en agua se descompone rápidamente formando amoniaco e iones que aumentan el PH y dan lugar a un medio alcalinoLa mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar la porosidad de los cabellos resistentes. De esta manera a la vez que se les proporciona oxigeno a los compuestos que deben reaccionar, se les facilita la entrada en el córtex.ENVASE 2 PRODUCTO OXIDANTE·   Contiene el compuesto oxidante·   El compuesto mas utilizado es el agua oxigenada, se descompone fácilmente en agua y oxigeno cuando se encuentra en medio alcalinoCOMO SE PRODUCE EL COLORInmediatamente antes de comenzar la aplicación de estos productos hay que preparar la mezcla. En este momento es cundo comienza la reacción química que va a dar lugar a la tinción permanente del cabello. Que hacen y como se transforman cada uno de los componentes.·   BASE DE OXIDACIÓN Y ACOPLANTES: PRECURSORES DEL COLOR: Son componentes que por ellos mismos no pueden producir color por ello se les denomina precursores ya que solo actúan al unirse con un producto oxidante. Mediante una reacción química denominada polimerización, estas moleculas transforman los pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo color·   EL ALCALI:                Proporciona el medio alcalino necesario para que el oxidante                         actúe. Va a producir un doble efecto:-    facilita la descomposición del oxidante para que libere oxigeno.-    acción mordiente, el PH alcalino provoca la apertura de las escamas y el hinchamiento de las fibras, lo que facilita la penetración de productos.·   EL OXIDANTE:      El oxidante debe actuar en un medio alcalino por eso en el      momento de usarlo hay que añadir sustancias que suben el PH      por encima de 7 y aceleran la descomposición.La función del oxidante es múltiple su acción consiste en descomponerse químicamente liberando oxigeno que es el que va a oxidar a los precursores activándolos para formar el polímero. Este oxigeno que se libera también realiza otras funciones:-    oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante).-    ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las moleculas en el córtex ( efecto mordiente)-    activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño que constituye el colorante definitivo.·   FORMAS COSMéTICAS:       Tanto el producto colorante como el oxidante se presentan       usualmente en liquido mas o menos gelificante o en crema.EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILARLos tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre los productos que componen el tinte, si no que también incluyen los elementos que forman parte de la fibra capilar concretamente la queratina y la melanina:-    el PH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve frágil y quebradizo-    la oxidación produce el aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o menor,  dependiendo de las concentraciones de agua oxigenadaLas acciones sobre la fibra capilar hacen  que estos tintes no sean inocuos. Después de un tratamiento de tinción, el cabello es mas poroso y permeable, mas débil y menos resistente. Para mantenerlo en forma hace falta acondicionarlo y tratarlo con productos especiales.TEST DE TOLERANCIAEs importante que siempre que se lleve a cabo una prueba  de tolerancia que deberá realizarse con al menos 24 horas de antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba se hace de la siguiente manera:1. preparar un poco de mezcla de los productos que se vallan a emplear para la tinción.2. aplicar la mezcla un poco detrás de la oreja y en la parte interior del codo del brazo contrario3. dejar la mezcla sobre la piel 24 horas4. si en el transcurro de ese tiempo el cliente no ha notado ninguna molestia, el producto se tolera bien y la tinción se puede hacer sin problemas5. si existe algún tipo de reacción alérgica por pequeña que sea no procederemos a la aplicación del tintePara evitar cualquier riesgo:Si el cliente es alérgico a los tintes de oxidación aconsejarle un tinte semipermanente pero consultando antes la composición química de este y asegurarse que no contiene derivados ya que a veces se utiliza pequeñas concentraciones para la tinción directa con estos tintesPREPARACIÓN DEL TINTEEn general los tintes vienen envasados para que se mezcle el producto que contiene los precursores con el oxidante en cantidades iguales. El oxidante puede estar en forma de emulsión o en líquido y su concentración se especifica en el envase de las siguientes maneras:·   el volumen que indica la cantidad de litros de oxigeno que se libera en 1 litro de esa disolución  EJM: un litro de oxidante de 30 Vol. indica que se forman 30 litros de oxigeno ·   el porcentaje de oxidanteLa mayor o menor concentración de oxidante viene determinada por:1. el color base del cabello2. el color que se desea conseguirLa concentración de 10 volúmenes se emplea para:-    Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural-    Para conseguir aclarar un solo tonoLa concentración de 20 volúmenes se emplea:-    Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base independientemente del matizLa concentración de 30 volúmenes se emplea: -    Para aclarar dos tonos por encima del color baseLa concentración de 40 volúmenes se emplea:-    Para aclarar tres tonos por encima del color baseELECCIÓN DEL TONO: El tono que el cliente elije para su cabello se puede determinar en un cuadro de tonos y matices, y viene definido por unos números separados por una barra transversal el primero indica la altura del tono (5/31), y el segundo y en ocasiones también el tercero son el matiz (5/31)TINCIÓN DE CANAS: La tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje importante de canas, esto es así por la doble característica de este tipo de cabellos:-    Por un lado son fibras que no poseen color natural por lo que el tinte se muestra sobre ellas mientras que el resto del cabello se mezcla con los pigmentos naturales modificando el color-    La estructura poco permeable dificulta la tinción-    Los tonos calidos, rojizos, se fijan con mas facilidad que otrosPor ello se pueden tener en cuenta las siguientes pautas:-    Cuando el porcentaje de canas es poco, menos de  30%, no van a interferir excesivamente en el tono final. En este caso ignoramos las canas-    Cuando el porcentaje de canas es superior al 50% el tinte que se aplique se mezclara en proporción con un tinte de la misma altura de tono pero con el matiz siguiente-    Si el porcentaje esta entre 30% y 50% este se mezclara con un poco de tinte de la misma altura de tono pero con el matiz natural-    Cuando se va a aplicar un color oscuro se tiñen primero las canas si por el contrario aplicamos un color claro las canas se dejan para el finalPRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:-    En cabellos cuyo estado inicial  es débil esta contraindicado hacer tratamientos con oxidación-    Si el cabello es muy poroso y permeable la entra de reactivos en el córtex va a ser mas fácil-    En cabellos rizado suelen ser mas frágiles por lo que las altas concentraciones de reactivos no están muy recomendadas en estos casos-    se deben analizar siempre las condiciones físicas del cabello-    nunca se debe aplicar un tinte de oxidación sin haber realizado anteriormente la prueba de tolerancia-    se debe evitar el contacto con la piel del agua oxigenada como el del álcali ya que se pueden provocar irritaciones o heridas-    usar siempre guantes para la aplicación del tinte-    enjuagar rápidamente con agua cualquier salpicadura que se produzcaPAUTAS PARA SU APLICACIÓNLa aplicación se hará siempre sobre cabellos sucios y secos pues así el cuero cabelludo este más protegido de las agresiones de estos productosPASOS A SEGUIR:1. Proteger a la cliente con un peinador y una toalla, aplicar una crema protectora en la línea de nacimiento del cabello2. Seccionar el cabello del modo habitual3. Preparar la mezcla del tinte4. Comenzar a aplicarlo extendiéndolo uniformemente5. Tiempo de pausa6. Cuando el color deseado haya apreciado aclarar con abundante agua y aplicar un champú acido suave7. El cabello se acondiciona y peinaNOTAS IMPORTANTES:·   La aplicación en las raíces es necesaria tras unas semanas después de la primera tinción, pues el cabello crece y el nuevo sale con su color natural·   La aplicación es similar a la anterior, excepto por el echo de que el tinte solo se aplica en las zonas que muestran el color natural

ROSA CROMÁTICA

ESTRELLA DEL COLOR

La estrella del color, llamada ocasionalmente rueda o círculo del color, es una herramienta importante que se utiliza para manipular el color. Debido a que aquí se está utilizando el modelo de color sustractivo, los colores primarios son el azul verdoso, el magenta y el amarillo. Sin embargo, como el azul verdoso y el magenta puros son difíciles de lograr, los colores más cercanos, el azul y el rojo, son los que se utilizan. La mayoría de los artistas adoptan esta paleta de color, con el rojo, el amarillo y el azul como los colores primarios.Combinando estos colores primarios, los colores secundarios son el verde (azul + amarillo), el naranja (rojo + amarillo) y el violeta (rojo + azul). Estos pueden ordenarse en un círculo de seis segmentos para formar la rueda del color.


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