Se denomina sistema de ajuste
a la forma sistemática que se utiliza para realizar la
combinación del ajuste de dos piezas que deben acoplarse
entre ellas, y tienen por objeto facilitar la interpretación de tipo de ajuste que
compongan ya sea forzado, deslizante u holgado.
EXISTEN DOS SISTEMAS PARA
NOMINAR LOS AJUSTES:
SISTEMA DE AGUJERO ÚNICO O AGUJERO
BASE:
El sistema de agujero único o agujero
base toma como elemento de referencia de la situación
de tolerancia la que corresponde a la letra H, que en su
valor mínimo coincide con la cota nominal. La letra de
la tolerancia que corresponda a la letra del eje
determinará fácilmente el tipo de ajuste
correspondiente de tal forma que para ejes con la letra de la
a la h, será un ajuste deslizante y para ejes con
tolerancia de la j a la z será un ajuste forzado. En
este sentido los escariadores comerciales se suelen fabricar
adaptados para conseguir las tolerancias de agujeros H. Por
esta razón es el sistema que más se
utiliza.
SISTEMA DE EJE ÚNICO O EJE
BASE:
El sistema de eje único o eje base,
toma como referencia la letra h donde su valor máximo
coincide con la cota nominal. En este sentido si el
acoplamiento se produce entre un eje h y agujero de la A a la
H se tratará de un ajuste deslizante u holgado y si el
ajuste es entre un eje h y un agujero de la J a la Z se
tratará de un ajuste forzado.
TOLERANCIA DE MECANIZADO:
Se denomina tolerancia de
mecanizado a la diferencia que se permite que exista entre un
valor
máximo de una cota nominal y un valor
mínimo para que la medida real de esa cota pueda ser
considerada válida de acuerdo con la tolerancia que tenga
la pieza donde se va a acoplar. Cuanto más pequeña
sea la tolerancia exigida, mayor será la dificultad de
conseguir piezas aceptables.
La tolerancia se hace necesaria porque en los
procesos de
mecanizado se producen interferencias entre las herramientas
de corte y los materiales que hacen imposible conseguir una
medida exacta de forma repetitiva.
REPRESENTACION DE LAS TOLERANCIAS:
Cuando en un plano aparece una cota con
tolerancia es casi seguro que esa
parte se tiene que acoplar con otra pieza formando un ajuste
determinado. La cota de referencia se llama cota nominal, y el
valor de la tolerancia se representa por una letra
mayúscula si corresponde a un agujero o a una cota hembra
o por una letra minúscula si corresponde a
un eje o a una cota macho. También se puede
señalar la tolerancia indicando en números el valor
máximo y mínimo que se permite en torno al valor
nominal.
Hay una línea de referencia sobre la que
se sitúan las diferentes letras de las tolerancias de las
piezas, así las letras mayúsculas de la A a la H,
corresponde a tolerancias de hembras cuyo valor está por
encima de la cota nominal, siendo el valor mínimo de la
letra H el que corresponde con el valor nominal de la cota.
Las letras mayúsculas de la J a la Z,
corresponde a tolerancias de hembras cuyo valor está por
debajo de la cota nominal. Las letras de la tolerancia van
acompañadas de un número que corresponde a la
calidad de
mecanizado que se trate de conseguir.
Por el contrario las cotas de los ejes que se
representan con letras minúsculas acompañadas del
grado de calidad IT, las letras de la a a la h corresponde a
valores por
debajo de la cota nominal siendo el valor máximo de la
letra h el valor de la cota nominal y los valores de
la j a la z corresponden a valores por encima de la cota
nominal.
Ejemplo: 50H7–(50 +25 +0) -Valor máx.
admisible: 50,025 Valor mín. admisible: 50,00
Ejemplo: 30 m6–(30 + 21+8- Valor máx.
admisible: 30,021 Valor mín. admisible: 30,008
La situación de la tolerancia con las
respectivas letras de machos y hembras se encuentra en las
Normas ISO de
mecanizado y en prontuarios de mecanizado.
TALADRAR:
Perforar o hacer un agujero (pasante o ciego) en
cualquier material. Es un trabajo muy
común en cualquier tarea de bricolaje y muy sencillo si se
realiza con las herramientas adecuadas. Lo principal es contar
con un taladro decente y una broca apropiada al material a
taladrar. En algunos casos será imprescindible la
utilización de algún accesorio, como por ejemplo el
soporte vertical o los topes de broca. Lo que es
importantísimo son las medidas de seguridad, y por
eso vamos a empezar por ahí. Después veremos
los tipos de taladros, los tipos de brocas, los
accesorios y por último el taladrado
práctico de los distintos materiales.
MEDIDAS DE SEGURIDAD AL TALADRAR:
1.- Protegerse la vista con gafas adecuadas.
Normalmente no pasará nada, pero ante la posibilidad de
que una esquirla o viruta se introduzca en un ojo, conviene no
pasar por alto esta medida de protección.
2.- También es muy importante utilizar la
broca adecuada al material a trabajar, pues de lo contrario,
aparte de que no se realizará bien el trabajo,
podemos tener un accidente.
3.- Nunca forzar en exceso la máquina y
mantenerla siempre perfectamente sujeta durante el taladrado, si
es posible mediante un soporte vertical.
4.- Sujetar firmemente la pieza a trabajar. Sobre
todo las piezas pequeñas, láminas o chapas delgadas
conviene que estén perfectamente sujetas, ya que al ser
ligeras, se puede producir un efecto de tornillo por el cual en
el momento que atravesamos la pieza, ésta sube por la
broca pudiendo dañar las manos u otra parte del
cuerpo.
5.- Apagar la máquina (mejor
desenchufarla) para un cambio de
broca o limpieza de la misma
6.- Por último, no conviene olvidar las
medidas de seguridad comunes a todos los aparatos
eléctricos (no ponerlos cerca de fuentes de
humedad o calor, no
tirar del cable, etc.).
TIPOS DE
TALADROS
El taladro es la máquina que nos
permitirá hacer agujeros debido al movimiento de
rotación que adquiere la broca sujeta en su cabezal.
Existen muchos tipos de taladros e infinidad de calidades. Los
principales tipos son los siguientes:
BARRENA:
Es la herramienta más
sencilla para hacer un taladro. Básicamente es una broca
con mango. Aunque es muy antigua se sigue utilizando hoy en
día. Solo sirve para taladrar materiales muy blandos,
principalmente maderas.
BERBIQUÍ:
El berbiquí es la herramienta
manual
antecesora del taladro y prácticamente está hoy
día en desuso salvo en algunas
carpinterías antiguas. Solamente se utiliza para
materiales blandos.
TALADRO MANUAL:
Es una evolución del berbiquí y cuenta con
un engranaje que multiplica la velocidad de
giro de la broca al dar vueltas a la manivela.
TALADRO MANUAL DE PECHO:
Es como el anterior, pero permite
ejercer mucha mayor presión
sobre la broca, ya que se puede aprovechar el propio peso
apoyando el pecho sobre él.
TALADRO ELÉCTRICO:
Es la evolución de los
anteriores que surgió al acoplarle un motor
eléctrico para facilitar el taladrado. Es una herramienta
imprescindible para cualquier bricolador. Su versatilidad le
permite no solo taladrar, sino otras muchas funciones
(atornillar, lijar, pulir, desoxidar, limpiar, etc.)
acoplándole los accesorios necesarios.
Para un aficionado al bricolaje, lo aconsejable
en principio es disponer un taladro eléctrico con las
siguientes características:
– Electrónico. La velocidad de giro
se regula con el gatillo, siendo muy útil poder
ajustarla al material que estemos taladrando y al diámetro
de la broca para un rendimiento óptimo.
– Reversible. Puede girar a derecha e
izquierda. De este modo podemos usarlo como destornillador
para apretar y aflojar.
– Percusión. Además del
giro, la broca tiene un movimiento de vaivén. Es
imprescindible para taladrar con comodidad material de obra
(ladrillos, baldosas, etc)
– Potencia media y
de calidad general media-alta. A partir de 500 W la potencia
del taladro es suficiente para cualquier uso. Sin llegar a la
gama profesional, es aconsejable comprar el taladro de buena
calidad y sobre todo de marca
conocida.
Invertir en el taladro es totalmente
recomendable, sobre todo si hacemos bastante
bricolaje. Después, y si hacemos determinados
trabajos, podemos empezar a pensar en comprar algún
taladro más específico.
TALADRO SIN CABLE:
Es una evolución del anterior
en el que se prescinde de la toma de corriente,
sustituyéndose por una batería. La principal
ventaja es su autonomía, al poder usarlo donde queramos
sin necesidad de que exista un enchufe. Como inconveniente, la
menor potencia que ofrecen respecto a los taladros
convencionales.
Existen taladros sin cable con percusión y
sin ella, siendo estos últimos usados principalmente como
atornilladores. En esta función si
que son insustituibles y recomendables, y la mayoría
incorpora regulación del par de apriete para hacer
todavía más cómodo su uso.
MARTILLO PERCUTOR:
El martillo percutor es un taladro
con una percusión (eléctrica, neumática o combinada) mucho más
potente (utiliza más masa) y es imprescindible para
perforar determinados materiales muy duros, como el
hormigón, la piedra, etc, o espesores muy gruesos de
material de obra.
TALADRO DE COLUMNA:
Es un taladro estacionario con
movimiento vertical y mesa para sujetar el objeto a taladrar. La
principal ventaja de este taladro es la absoluta precisión
del orificio y el ajuste de la profundidad. Permiten taladrar
fácilmente algunos materiales frágiles (vidrio,
porcelana, etc.) que necesitan una firme sujeción para que
no rompan.
El sustituto de estos taladros (muy
profesionales) para un aficionado es el uso del taladro
convencional fijado en un soporte vertical, aunque
últimamente se ven algunos taladros de columna muy
accesibles por su bajo precio.
MINITALADRO:
Es como un taladro en miniatura. La
posibilidad de utilizarlo con una sola mano y las altas
revoluciones que coge, permiten una gran variedad de trabajos
aparte del taladrado. Está indicado para aplicaciones
minuciosas que requieren control,
precisión y ligereza.
MINITALADRO SIN CABLE:
Es igual que el anterior, pero
accionado a batería, con la autonomía que ello
supone. Como en el caso de los taladros, su principal
inconveniente es la menor potencia.
TIPOS DE BROCAS
El utilizar la broca adecuada a cada material es
imprescindible no solo para que el trabajo sea más
fácil y con mejor resultado, sino incluso para que pueda
hacerse. Por ejemplo, con una broca de pared o de madera,
jamás podremos taladrar metal, aunque sin embargo, con una
de metal podremos taladrar madera pero no pared. Pero en
cualquier caso, lo más conveniente es utilizar siempre la
broca apropiada a cada material.
En cuanto a calidades, existen muchas calidades
para un determinado tipo de broca según el método de
fabricación y el material del que esté hecha. La
calidad de la broca influirá en el resultado y
precisión del taladro y en la duración de la misma.
Por tanto es aconsejable utilizar siempre brocas de calidad,
sobre todo en las de mucho uso (de pared, por ejemplo) o cuando
necesitemos especial precisión.
Los principales tipos de brocas para
aficionados al bricolaje son los siguientes:
BROCAS PARA METALES:
Sirven para taladrar metal y algunos otros
materiales como plásticos
por ejemplo, e incluso madera cuando no requiramos de especial
precisión. Están hechas de acero
rápido (HSS), aunque la calidad varía según
la aleación y según el método y calidad de
fabricación. Existen principalmente las
siguientes calidades:
HSS LAMINADA: Es la más
económica de las brocas de metal. Es de uso general en
metales y plásticos en los que no se requiera
precisión. No es de gran duración.
HSS RECTIFICADA: Es una broca de mayor
precisión, indicada para todo tipo de metales semiduros
(hasta 80 Kg./mm²) incluyendo fundición, aluminio,
cobre,
latón, plásticos, etc. Tiene gran
duración.
HSS TITANIO RECTIFICADA: Están
recubiertas de una aleación de titanio que permite
taladrar todo tipo de metales con la máxima
precisión, incluyendo materiales difíciles como el
acero inoxidable. Se puede aumentar la velocidad de corte y son
de extraordinaria duración. Se pueden utilizar en máquinas
de gran producción pero necesitan refrigeración.
HSS COBALTO RECTIFICADA: Son las brocas de
máxima calidad, y están recomendadas para taladrar
metales de todo tipo incluyendo los muy duros (hasta 120
Kg./mm²) y los aceros inoxidables. Tienen una especial
resistencia a la
temperatura,
de forma que se pueden utilizar sin refrigerante y a altas
velocidades de corte.
BROCAS ESTÁNDAR PARA PAREDES:
Se utilizan para taladrar paredes y materiales de
obra exclusivamente. No valen para metales ni madera. Tienen una
plaquita en la punta de metal duro que es la que va rompiendo el
material. Pueden usarse con percusión.
Existen básicamente
dos calidades:
LAMINADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE
TUNGSTENO: El cuerpo es laminado y está indicada
para yeso, cemento,
ladrillo, uralita, piedra arenisca y piedra caliza.
FRESADA CON PLAQUITA DE CARBURO DE ALTO
RENDIMIENTO: El cuerpo está fresado, y además
de todos los materiales anteriores, perfora sin problemas
mármol, hormigón, pizarra, granito y en general
todo tipo de piedra. Su poder de penetración y su
duración es muy superior a la anterior.
BROCAS LARGAS PARA PAREDES
Son como las anteriores, pero mucho más
largas. Se utilizan para atravesar paredes y muros, y como suelen
usarse con martillos percutores y por profesionales, la calidad
suele ser alta. Tienen una forma que permite una mejor
evacuación del material taladrado.
BROCAS MULTIUSO O UNIVERSALES:
Se utilizan exclusivamente sin percusión y
valen para taladrar madera, metal, plásticos y materiales
de obra. Si la broca es de calidad, es la mejor para
taladrar cualquier material de obra, especialmente si es muy duro
(gres, piedra) o frágil (azulejos, mármol).
Taladran los materiales de obra cortando el material y no
rompiéndolo como las brocas convencionales que utilizan
percusión, por lo que se pueden utilizar sin problemas
incluso con taladros sin cable aunque no sean muy potentes.
BROCAS DE TRES PUNTAS PARA MADERA:
Son las más utilizadas para taladrar
madera y suelen estar hechas de acero al cromovanadio. Existen
con diferentes filos, pero no hay grandes diferencias en cuanto a
rendimiento. En la cabeza tiene tres puntas, la central, para
centrar perfectamente la broca, y las de los lados que son las
que van cortando el material dejando un orificio perfecto.
Se utilizan para todo tipo de maderas: duras, blandas,
contrachapados, aglomerados, etc.
BROCAS PLANAS O DE PALA PARA MADERA:
Cuando el diámetro del orificio que
queremos practicar en la madera es grande, se recurre a las
brocas planas, pues permiten poder introducirlas en el
portabrocas del taladro, ya que el vástago no varía
de tamaño. Son un poco más difíciles de
usar, pues hay que mantener firme la perpendicularidad del
taladro, por lo que es muy recomendable usar un soporte
vertical.
BROCAS LARGAS PARA MADERA:
Para hacer taladros muy profundos en madera se
utilizan unas brocas especiales con los filos endurecidos, y con
una forma que permite una perfecta evacuación de la
viruta.
BROCAS EXTENSIBLES PARA MADERA:
Es un tipo de broca que permite la
regulación del diámetro del taladro a realizar
dentro de unos límites.
Su utilización es hoy en día más bien
escasa.
BROCAS FRESA PARA ENSAMBLES EN MADERA:
Son unas brocas especiales que a la vez que hacen
el taladro ciego donde se atornillará el tornillo de
ensamble, avellanan la superficie para que la cabeza del tornillo
quede perfectamente enrasada con la superficie.
BROCAS DE AVELLANAR:
Sirven para el embutido en la madera de tornillos
de cabeza avellanada. Se utilizan después de haber hecho
el orificio para el tornillo con broca normal. Para madera las
hay manuales (con
mango). Si se utilizan con taladro eléctrico es muy
recomendable utilizar un soporte vertical.
BROCAS FRESA PARA BISAGRAS DE
CAZOLETA:
Se utilizan para hacer el orifico ciego en el
interior de las puertas donde encajará la bisagra de
cazoleta. Es imprescindible utilizar un soporte vertical o un
taladro de columna. Puede verse más claramente este tipo
de bisagra en el apartado TIPOS DE BISAGRAS de la
sección CONSEJOS.
BROCAS PARA VIDRIO:
Son brocas compuestas de un vástago y una
punta de carburo de tungsteno con forma de punta de lanza. Se
utilizan para taladrar vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, espejos,
etc. Es muy recomendable la utilización de soporte
vertical o taladro de columna y la refrigeración con
agua,
trementina (aguarrás) o petróleo.
CORONAS O BROCAS DE CAMPANA:
Para hacer orificios de gran diámetro, se
utilizan las coronas o brocas de campana. Estas brocas las hay
para todo tipo de materiales (metales, obra, madera, cristal).
Consisten en una corona dentada en cuyo centro suele haber fijada
una broca convencional que sirve para el centrado y guía
del orificio.
La más utilizada en bricolaje es la de la
siguiente foto, que incluye variedad de diámetros en una
sola corona.
ACCESORIOS PARA EL TALADRADO:
Para determinados trabajos de taladrado podemos
utilizar algunos accesorios. Principalmente el soporte vertical,
las mordaza de sujeción y los topes de broca.
SOPORTE VERTICAL Y MORDAZA DE
SUJECIÓN:
El soporte vertical fija el taladro verticalmente
convirtiéndolo en uno de columna. Esto es muy adecuado
para mejorar la precisión del taladro y para poder ajustar
la profundidad cuando se trate de un orificio ciego.
Además este accesorio se hace imprescindible para taladra
determinados materiales frágiles (vidrio, porcelana, etc)
o para algunos trabajos especiales (agujeros para cazoletas de
bisagra, etc. Aparate de para el taladrado, el soporte vertical
puede valer para más cosas (pulido, lijado, etc)
convirtiendo el taladro en fijo y teniendo por tanto libertad de
movimiento con la pieza a trabajar.
Cuando queramos sujetar firmemente la pieza a
taladrar se hará necesario el uso de un mordaza que lo
fije a la base del soporte vertical
TORNILLO DE BANCO Y SARGENTOS
O GATOS:
Cuando necesitemos sujetar firmemente la pieza u
objeto a taladrar, necesitaremos la ayuda de un tornillo de banco
o unos sargentos o gatos. El tornillo de banco se ancla
firmemente al banco de trabajo y sirve para sujetar objetos
aprisionándolos entre sus dos mordazas. Los elementos
grandes (tableros, perfiles, etc pueden sujetarse al banco o a
una mesa mediante sargentos o gatos.
TOPE DE PROFUNDIDAD DEL TALADRO Y TOPES DE
BROCA:
Cuando queremos hacer un taladro ciego de una
profundidad exacta deberemos utilizar un tope de broca. Este
elemento consiste en un anillo con uno o dos tornillos
prisioneros. Se introduce el anillo en la broca y se fija a ella
con los tornillos a una distancia de la punta igual a la
profundidad del orificio. Casi todos los taladros modernos traen
una guía con tope en el propio taladro para esta misma
función. Aunque puede usarse sin problema, para una mayor
precisión es aconsejable la utilización del tope de
broca.
DETECTORES DE METALES:
El detector de metales es muy útil cuando
queremos taladrar una pared y tenemos dudas de si pasa alguna
conducción de agua o de electricidad en
el punto a taladrar.
CONSEJOS AL TALADRAR:
Las revoluciones del taladro deben ser menores
cuanto mayor sea el diámetro de la broca y cuanto mayor
sea la dureza del material a trabajar. Con un taladro
electrónico veremos rápidamente la velocidad
óptima, que será cuando más viruta salga o
cuando más rápido entre la broca.
En taladros pasantes existe el problema del
rompimiento del material a la salida de los mismos. Esto es
debido a la presión que se ejerce sobre el taladro justo
antes de traspasar el material. Al estar presionando fuertemente
llega un momento en que debido a la delgadez de la capa que queda
por traspasar esta se rompe por presión y no por el corte
de la broca. Esto da lugar a rompimientos considerables en
materiales de obra y a astillamientos en la madera. Para evitarlo
en lo posible hay que usar brocas bien afiladas y ejercer poca
pero uniforme presión cuando se está acabando el
taladro. También se puede solucionar en parte este
problema poniendo si es posible un material por detrás
(una madera por ejemplo) a modo de sufridera. La sufridera debe
estar firmemente sujeta a la pieza y en total contacto con
ella.
En materiales blandos y homogéneos
(plásticos, etc) y en metales es menor este problema y se
soluciona con una pequeña lima para eliminar las posibles
rebabas que quedasen.
Cuando se taladren piezas de pequeño
espesor es muy conveniente que estén firmemente sujetas o
también fijarles una sufridera por detrás, para
evitar el efecto de tornillo que se produce cuando al traspasar
la broca el material, la pieza sube por la misma con
posibilidades de provocar un accidente.
METALES:
Al taladrar metales se produce una
fricción muy grande por lo que siempre es recomendable
refrigerar con taladrina. La taladrina es un líquido
refrigerante y lubricante compuesto de muchos elementos (agua,
aceite,
antioxidantes,
antiespumantes, etc). Si no se dispone de ella se puede
refrigerar con agua simplemente. Las brocas al cobalto pueden
utilizarse sin refrigerante.
El taladro debe usarse sin percusión, y
cuanto más duro sea el metal a taladrar, mas
problemático (acero inoxidable) y más
duración o precisión queramos, mejor deberá
ser la broca.
PLÁSTICOS:
Para taladrar plásticos deberemos utilizar
brocas para metal y el taladro sin percusión. No es
necesario ningún cuidado especial debido a que suele ser
un material blando. Las posibles rebabas que queden se quitan
fácilmente con una lima o con lija.
MATERIALES DE OBRA CON BROCAS MULTIUSO O
UNIVERSALES:
Las mejores brocas para taladrar materiales de
obra son las multiuso o universales, ya que como hemos visto
antes, no hay que poner percusión pues taladran cortando
el material.
De esta forma, evitamos el peligro de rotura en
materiales frágiles como los azulejos o el mármol,
y taladraremos sin problemas materiales durísimos como el
gres, el hormigón o la piedra. No necesitaremos un taladro
de última generación para taladrar, ya que no es
necesaria excesiva potencia ni velocidad y además no
admiten percusión.
MATERIALES DE OBRA CON BROCAS ESTÁNDAR
PARA PAREDES:
Si utilizamos brocas convencionales, conviene
escoger una calidad profesional, sobre todo en materiales muy
duros como el mármol, el hormigón, la pizarra, el
granito, y en general todo tipo de piedra. Además en
algunos de estos materiales (hormigón, piedra, etc) se
hace imprescindible el uso de un martillo percutor, ya que con un
taladro convencional podemos eternizarnos e incluso quemarlo.
Para centrar bien el taladro podemos empezar sin utilizar la
percusión, para ponerla en cuanto esté iniciado el
orificio.
AZULEJOS:
El problema con los azulejos consiste en centrar
bien la broca, ya que su superficie es muy resbaladiza. Por
tanto, lo mejor es marcar primero con ayuda de un granete, un
punzón o en último caso con un clavo, el punto a
taladrar para que se descascarille un poquito el azulejo y la
broca no se mueva del sitio. Debe empezar con pocas revoluciones
y sin percutor. La presión sobre el taladro también
debe ser poca para evitar que se raje el azulejo.
Para taladrar azulejos, cerámica,
porcelana, etc., también pueden usarse las brocas para
cristal.
GRES:
El gres es un material muy duro y por tanto es
imprescindible el uso de brocas de máxima calidad y muy
recomendable la utilización de un martillo percutor o un
taladro profesional. Debe empezarse sin percusión y
ponerla una vez iniciado el taladro.
MÁRMOL:
Taladrar mármol es delicado y
siempre existe la posibilidad de que se desconche en la
superficie e incluso llegue a rajarse. Debe usar el taladro a
bajas revoluciones y utilizar una broca de widia de máxima
calidad e incluso buscar brocas profesionales exclusivas para
mármol. Procure no taladrar cerca de los bordes de cada
losa ni en fisuras apreciables a simple vista, y mantenga el
taladro con buen pulso lo más perpendicularmente posible a
la superficie. Ejerza una presión regular sobre el taladro
durante el taladrado.
Otro método muy efectivo es taladrar
primero con una broca muy fina (3 o 4mm por ejemplo) e ir
agrandando el agujero progresivamente utilizando brocas
más gruesas. De esta forma es prácticamente
imposible que estropeemos la superficie a la vez que el centrado
del agujero será más exacto.
MADERAS
La madera es un material bastante blando por lo
general y solo requiere la utilización de brocas
especiales para madera y el uso del taladro sin percusión.
Con algunas maderas muy duras podemos utilizar brocas para metal
que tendrán mejor rendimiento.
Para la utilización de brocas planas es
muy recomendable el uso de soporte vertical o taladro de columna,
ya que este tipo de broca debe entrar totalmente perpendicular a
la superficie a taladrar.
Un problema común y ya comentado es el
astillamiento de la madera en taladros pasantes a la salida de
los mismos. Este astillamiento es más pronunciado en
tableros macizos y contrachapados al tener dirección de la fibra (se arranca un trozo
de fibra normalmente más largo que el diámetro del
agujero). En el MDF y aglomerados, también se produce un
rompimiento de material aunque menos acusado.
Lo primero para minimizar este problema es
utilizar la broca bien afilada y adecuada al material que estemos
taladrando. En madera se debe utilizar una broca de tres puntas.
Esta broca tiene tres puntas para cortar primero el circulo
exterior del taladro y evitar precisamente el rompimiento del
material. Pero hace falta no ejercer casi presión a la
salida del taladro, aparte de guiar la broca perfectamente, por
lo que se hace muy necesaria la utilización de un soporte
vertical. El soporte vertical tiene un desmultiplicador con el
que la presión sobre el taladro se domina mucho mejor y el
agujero saldrá prácticamente limpio. También
se minimiza el problema utilizando otra madera inservible a modo
de sufridera que se pone debajo de la madera a taladrar. Otro
truco es empezar el taladro por la otra cara antes de que
traspase totalmente, pero tiene el inconveniente del
difícil centrado perfecto del segundo taladro.
CRISTAL:
Para taladrar vidrio tan solo hace falta disponer
de brocas especiales que tienen una punta de metal duro (carburo
de silicio o widia) en forma de punta de lanza. Se debe
refrigerar y lubricar con trementina (aguarrás), agua o
petróleo. Es muy conveniente fijar
firmemente la pieza y utilizar un soporte vertical. El taladro
debe girar a muy bajas revoluciones, y la presión de
avance debe ser pequeña.
La refrigeración puede conseguirse
poniendo un cerco o anillo de masilla o plastilina alrededor del
punto a taladrar llenándolo seguidamente del refrigerante
(trementina, agua o petróleo)
Autor:
Rafael Ramírez
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