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Trazos de Sastrería

Enviado por ALEJANDRO AZUERO



Partes: 1, 2

  1. Introducción
  2. Trazo de la falda
  3. Trazo del mameluco
  4. Trazo del pantalón y sus partes
  5. Trazo del chaleco para dama
  6. Trazo del vestido
  7. Trazo de la blusa
  8. Trazo de la camisa
  9. El overol
  10. Trazo del chaleco para caballero
  11. Trazo de la capa y muceta

Introducción

La realización profesional de prendas exteriores masculinas y algunas del mismo tipo para las feneninas, recibe el nombre de sastreria, esta actividad profesional en su origen creó la artesana figura del sastre.

Pero es al partir del renacimiento cuando los tejedores y satres realizan en la creación profesional que otrgó al sastre la catería de un verdadero especialista en el arte del vestir no obstante del primer soporte tecnológico el noble oficio se debe al sastre francés GUILLERMO CAMPAUGNE, cuyo método de corte y normas de confección apareció en los albores.

Han incorporado elementos que facilitan el trabajo: Planchas de vapores, máquina de coser con prensa, corte de hilo, costuras programables y unos sistemas más profesionalizados

Trazo de la falda

PARTE POSTERIOR.-

Para trazar la falda se necesita tres medidas que son: contorno de cintura, contorno de cadera y largo total.

Se traza las dos líneas bases, línea A y B, en la línea B 4cm, para costura posterior, desde la línea 18 – 20 – 22 – 24cm para la ubicación de la línea de cadera.

El largo total más 5cm para el doblado, en la línea A cuarto de cintura más 3cm para pinza y 2cm para cintura.

En la línea de cadera, aplicamos un cuarto de cadera más 2cm. En la línea de largo total aplicar la misma medida de cadera.

PARTE DELANTERA.-

Para trazar la parte delantera, trazar con la tela doblada aplicando las mismas medidas de la parte posterior, descontando los 4cm.

Trazo del mameluco

SHORT

PARTE DELANTERA.-

Trazar las líneas base A y B, de la línea A bajar el largo total más 5cm, de la misma línea bajar el cuarto de cadera, a esa línea se la llamará línea de muslo, en la línea de muslo aplicar el cuarto de muslo más 5cm; en la línea de cintura, el cuarto de cintura más para costura en la línea de cintura.

PARTE POSTERIOR.-

Se coloca el molde de la parte delantera y se aumenta: en la línea de cintura 4cm, en línea de muslo 3cm, línea de basta 2cm a cada lado.

TIRANTES.-

Se procede a cortar dos piezas de 35cm de largo por 5cm de ancho.

PECHERA.-

Se traza de 22cm por 15cm y se le da la forma requerida.

BOLSILLO.-

El bolsillo va ubicado en el centro de la pechera según el modelo.

Trazo del pantalón y sus partes

PARTE DELANTERA.-

Se traza dos líneas A y B, de la línea A bajamos cuarto de cintura, largo total más 7cm, en la línea de muslo aplicamos cuarto de muslo más 5cm, en la línea de cintura,c uarto de cintura más 8cm, para pliegues marcamos la mitad de la cuarta de muslo la línea central, marcamos el bolsillo.

PARTE POSTERIOR.-

Colocamos el patrón de la parte delantera y aumentamos: en la línea de cintura 5cm a la derecha, muslo 3cm a la derecha y 4cm a la izquierda, basta 2cm a cada lado.

PIEZAS DEL PANTALÓN

  • Pretina

  • Forro de pretina

  • Falsos delanteros: anchos y angostos

  • Falsos posteriores

  • Pasadores

  • Cartera o vista

  • Mandil o forro

Trazo del chaleco para dama

PARTE POSTERIOR.-

Trazamos líneas A y B, de la línea A bajamos ½ de sisa, largo de talle más 8cm, en la lína de busto ¼ más 2 cm, en la línea de talle aplicamos ¼ de cintura más 3cm y más 2cm, en la línea de hombro la ½ de hombro, unimos todos estos puntos marcados.

Para la pinza entramos 9cm a la distancia de busto y para la altura de pinza desde la línea de busto bajar 4cm.

PARTE DELANTERA.-

Trazamos líneas A y B, de la línea A bajamos: sisa, talle más 8cm, en la línea de sisa aplicamos la ¼ de busto, en la línea de cintura, la ¼ de cintura más 3cm y más 2cm, aplicamos la ½ de hombro y unimos los puntos, bajamos 3cm para la caida de hombro, aplicamos la 1/6 de cuello.

Trazo del vestido

PARTE POSTERIOR.-

Trazar las dos líneas base, entrar 2cm de la línea B, de la línea A siguiendo la línea B aplique las siguientes medidas: ½ de sisa, del talle ¼ de cadera y el largo total, en la línea de hombro marcamos: ½ de hombro en la línea de sisa, busto ½ más 2cm, línea de cintura ½ más 3cm y más 2cm, en la línea de cadera ½ más 2cm, largo total 3cm.

PARTE DELANTERA.-

Trazamos de la misma forma, en el ángulo de A y B, aplicamos la 1/6 de cuello por la línea A y por la línea B 2,5cm y luego unir los puntos con una línea encurvada.

MANGA.-

Partes: 1, 2

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