I parte
Introducción al DX
"Hay siempre en el alma humana una pasión por ir
a la caza de algo". Charles Dickens.
1. ¿QUÉ ES DX?
¿Qué es DX? La respuesta más
simple a esta interrogante es que DX es la comunicación
a larga distancia, pero esta respuesta hoy en día
tiene muchos matices.
Desde el origen de las investigaciones y desarrollo de
las ondas electromagnéticas siempre hubo un afán
por llegar lo más lejos con ellas y detectarlas desde la
mayor distancia posible. En los inicios estas experiencias
involucraban pocos centímetros y después algunos
metros de distancia. El afán de aumentar esas distancias
es lo que hoy llamamos el afán del DX, tratar siempre de
llegar y comunicar lo más lejos posible, al extremo de lo
que se pueda lograr con la habilidad, ingenio, recursos y la
tecnología que hoy se dispone.
Muchos años más tarde, ya en plena era de
las comunicaciones radiales y cuando los comunicados con todas
partes del mundo eran un hecho cotidiano, el concepto de DX,
eso "de ir lo más lejos posible", tuvo otro
ingrediente que le pusieron algunos entusiastas para aumentar el
desafío y fue tratar de llegar lo más lejos
posible, pero con una potencia determinada.
No es lo mismo comunicarse con 100 países
distintos con una potencia de 5 watt que hacerlo con un
transmisor conectado a un amplificador lineal de 1200 watts. Y
hay fanáticos que limitan la potencia a 1 watt y otros, ya
en el extremo del extremo, a tratar de lograr máximas
distancias con una potencia no mayor de 100 mWatt.
Lo que importa, ya no es la cantidad de países
contactados, la gracia está entonces en contactar
países con la mínima potencia posible, lo que
obliga a tener una muy buena antena, poquísimas
pérdidas de potencia en el cable de alimentación,
trabajar con una modulación muy aguda o trabajar en
telegrafía (CW); es todo un desafío lograr esos
contactos que para una estación con mucha potencia se hace
rutinariamente ….
pero la satisfacción de hacerlo así, de la
forma difícil y extrema, ¡es muy distinta! Para
graficar esta dificultad, el desafío y la
satisfacción que implica hacer lo mismo que otros, pero de
la forma difícil, recordemos que la primera
ascensión al Everest de un equipo de andinistas chilenos
se hizo por la ruta británica es decir por la cara
Kangshung de la montaña, lo que se ha hecho muy
pocas veces y que tiene una alta mortalidad con un rango de
fatalidad (Ascensiones/Muertos) de 27% (es decir de 100
escaladores que la intentan mueren 27), y no por la llamada "ruta
normal" que es más común y que tiene un rango de
fatalidad de 7 % . El trabajo de DX de una estación
de baja potencia es claramente un intento de conseguir logros
"a lo Kangshung".
Actualmente Internet ha introducido una duda en la
validez del desafío en que como se realizan hoy los DX.
Están los llamados "cluster" de DX. Estos son portales de
Internet que van avisando y alertando todas las novedades de DX
que están ocurriendo en ese instante, las condiciones de
propagación entre la estación rara de DX y Ud., la
mejor frecuencia para contactarlos si es una operación
multifrecuencia, a dónde debe dirigir la antena, etc. A
Ud. le bastará estar atento al cluster, encender el
transmisor, cargar el lineal de 2 kWatt, girar la antena tribanda
de 7 elementos para la dirección que corresponde y empezar
a llamar hasta lograr el contacto. Esto es lo que está
ocurriendo hoy día, y hay en esos record de DX algo
perverso, que es ajeno al espíritu de los DXistas, pero no
hay forma de diferenciar a un DXista de uno y otro
tipo.
Ya Internet pone a disposición del DXista
información muy actual e importante con las noticias de
los próximos eventos que están programados para
activas localidades apetecidas por el DX, pero parece demasiado
que también informe casi minuto a minuto lo que
está pasando en ese instante en las distintas frecuencias.
Eso es algo que a juicio de los veteranos conspira con la esencia
misma del DX, los que asocian la caza mayor de estaciones
extrañas a la escucha y búsqueda de esas preciadas
presas. Lo otro no es caza, es como el tiro al
platillo.
2.
¿Qué se requiere para hacer DX?
El hecho fundamental y constante desde los inicios de la
radioafición fue la exploración de esta nueva
frontera de la ciencia y del conocimiento, mediante la
experimentación y el esfuerzo permanente de los
aficionados por lograr contactos a mayor distancia y con los
puntos más recónditos del planeta. Esto, que es la
esencia misma del DX, fue lo que inició y
desarrolló la radioafición hasta el punto en que
ahora la tenemos.
Hoy día ya no es necesario aprender haciendo
experiencias. El conocimiento se ha decantado y tenemos
excelentes textos que nos permiten en corto tiempo aprender y
estar al tanto de las herramientas básicas que necesita un
radioaficionado. Este manual pretende complementar los
conocimientos teóricos y traspasar a Uds. todo un
cúmulo de experiencias operativas ganadas a
través de muchos años de dedicación al DX
por una gran cantidad de personas en el mundo entero.
2.1 EQUIPOS. Es fundamental contar con un buen
receptor multibanda, pero en esta época se trata de
transceivers o transceptores, es decir transmisor y receptor en
un mismo equipo.
Antiguamente se elegía un receptor de muy buena
calidad, digamos un Collins, National, Hallicrafters o Drake y el
transmisor no tenía mucha importancia, pero ahora ya es
difícil encontrar estos equipos por separado y en cambio
con la entrada de equipos de comunicaciones japoneses en la
década del 60 como Yaesu, Kenwood, ICOM para nombrar los
primeros que entraron al mercado, se popularizó el uso de
los transceptores, es decir receptor y transmisor que vienen
juntos en un mismo equipo y comparten fuentes de poder,
Osciladores, detector de producto, etc. Aparecieron así
una gran variedad de transceptores que traían incluido un
muy buen receptor.
Estamos hablando de equipos que trabajan en SSB y en CW,
opcionalmente en FM si quiere divertirse con esta notable
modalidad en la banda de 10 metros.
Los transceptores actuales, pongamos por ejemplo el
Yaesu FT-897, son muy pequeños, trabajan TODAS las bandas
de aficionados desde 160 metros a 6 metros, 2 metros y UHF, en
todas las modalidades incluyendo los modos digitales. No
requieren sintonizarse, sólo se cambia de banda, se ajusta
la antena si es que eso se requiere, se elige el modo a usar
(USB, LSB, CW, CW-R, AM, DIG, PKT, FM, etc.) y .. ¡listo!
ya está transmitiendo con 70 a 90 watts de salida de
potencia efectiva. Tienen múltiples ajustes de
recepción y transmisión, filtros de audio, de IF,
Noise blanker, gracias a un microprocesador que hay que aprender
a usar con el manual de operación en la mano… y eso
no es tan fácil! Los equipos modernos actuales tienen 2
OFV por separado y permiten operar en Split, es decir escuchar en
una frecuencia fija y transmitir en un rango de frecuencias
distinto, lo que es indispensable para trabajar expediciones de
DX que por lo general operan en una frecuencia fija para
transmitir y escuchan en un rango de unos 10 kcs. hacia
arriba.
Los antiguos transceptores de 30 o 40 años
atrás tienen muchas de estas funciones, algunos sin FM y
sin las llamadas "bandas nuevas de HF", obviamente sin
microprocesador, con un par de tubos finales tales como
válvulas 6146B, tubos de TV como los 6KD6, y un driver o
excitador de los finales, tipo 12BY7 o similar. Generalmente
ellos tienen todo el resto transistorizado. Eso implica que cada
vez que se cambia de banda uno debe sintonizar la etapa
excitadora y después la etapa final, nada complicado,
súper sencillo.
Si se pretende en estos equipos tener un filtro estrecho
para CW, hay que comprarlo como pieza adicional y en esta
época eso ya es casi imposible porque los equipos
están discontinuados hace décadas y no hay
disponible esa clase de accesorios. Eso no impide que uno pueda
hacer DX y participar en Concursos mundiales de radio como el
CQWW Contest, el CQWPX, 10 meter ARRL, etc. como lo hace el autor
de este artículo con su fiel Kenwood TS 530S de la
época de 1980. Creo que un TS 520, 530 S, FT 101 son
equipos que se pueden usar sin problemas, pero hay que hacerles
una limpieza interior, limpieza de contactos, etc. Para trabajar
en Split requieren de un OFV (Oscilador de Frecuencia Variable)
por separado.
En general los equipos antiguos que son completamente
a tubos, como por ejemplo el Yaesu FT dx 400 ó 401 y
otros Hallicrafters Hurricane, National NC-3 y NC-5, etc.,
tienen hoy día muchos problemas: tubos agotados o
que no están al 100% y que no es fácil encontrar
nuevos y no es barato, dificultad para encontrar alguien que
tenga un buen probador de tubos y, lo peor, que cada vez que se
hace un cambio de tubos se debiera resintonizar el equipo
(generalmente los tubos tienen capacidades inter
electródicas distintas a pesar de tener la misma
numeración y eso produce ligeros desajustes que se deben
corregir) y eso requiere tener el Manual de ajuste, a lo menos un
generador calibrado de RF, otro de audio y un mili
voltímetro, instrumentos difíciles de conseguir
prestados y que a uno lo obliga a enviar los equipos a
algún radiotécnico responsable que los tenga
… y (lo más difícil!!) que sea capaz
de trabajar en ellos en un tiempo prudente y que los equipos
no pasen meses en su taller como es lo habitual.
Además son ruidosos, tiene ANL Automatic Noise Limiter muy
malos y se deben comprar filtros de ruido adicionales para
proteger los oídos ……. ¡y no es broma!
2.2 ANTENAS. Este es un tema inagotable de
conversación entre radioaficionados porque hay antenas y
ANTENAS, unas de mayor costo y mejor performance que otras, otras
que son aptas para espacios reducidos, otras que son indicadas
para usar en edificios de departamentos, otras buenas para DX
pero que captan mucho ruido, etc.
80 y 40 metros. La recomendación es
empezar con antenas básicas, como puede ser la antena
dipolo extendido de ½ longitud de onda para 40 metros,
alimentada al centro con cable coaxial tipo RG 59 o similar. El
dipolo es una antena simple de fabricar y muy eficiente. Hay
variaciones de este dipolo como el dipolo en V invertida, donde
la antena resultante es omnidireccional, pero es más
ruidosa que el dipolo extendido horizontal.
DIPOLO COMÚN
Fórmula para calcular un dipolo de media onda, para
bandas de HF: Longitud =142,5/F (MHz), el resultado en
metros.
Si se cuelga la antena en forma extendida la impedancia
aproximada es de 75 ohm por lo que se deberá bajar con un
coaxial de 75 ohm.
Si se baja con un coaxial de 50 ohm la mínima ROE
será siempre de 1.5 El problema del ruido eléctrico
existente hoy día en las ciudades es un gran problema para
las bandas de 80 y 40 metros, no es posible filtrarlo sin tener
que emplear equipos de filtros activos que son accesorios caros y
que no producen un resultado muy notable. Pensando en esto es
recomendable probar con antenas dipolo plegado de ½
onda, pero estas tienen una impedancia de 300 ohms, por lo
que para alimentarlas con cable coaxial hay que construir un
balun de relación 4:1 el que puede comprarse o construirse
usando la ferrita de un flyback de TV. Ver más adelante en
la parte constructiva. También es posible hacer un
sintonizador de antena que tenga salida para línea
balanceada y entonces alimentar el dipolo plegado usando cable
plano de TV de 300 ohms (que tiene pérdidas) o
construyendo una línea paralela abierta usando tubo de 12
mm de PVC como separadores (casi no tiene
pérdidas).
DIPOLO PLEGADO Es un dipolo mono banda, excepto
el que está cortado para la banda de 40m que
también resuena en 15m. La mayor ventaja de esta antena es
que posee un gran ancho de banda, son más
silenciosas y captan menos ruido que los dipolos de ½
onda, y su rendimiento también es
magnífico.
Se calcula su longitud como cualquier dipolo de media
onda. En su construcción no es necesario cortar los
cables, puede hacerse con un único cable que se dobla en
los aisladores. Las medidas de los separadores varían
según a la frecuencia que esté cortada la antena.
Para 80m es de 20 cm, para 40m es de 15 cm, para 20m es de 10 cm
y para 10m es de 5 cm. Esta antena se puede construir
también íntegramente con amphenol cable paralelo
Twin lead de 300 ohm, como son las bajadas de antenas de
TV.
Hay
antenas hechas de alambre, multibandas, como la Windom, Carolina
Windom (una variación de la anterior) o la G5RV, que
tienen la ventaja de ser multibandas, pueden salir en 160 metros
como "long wire", son fáciles de construir o baratas de
comprar, pero son antenas ruidosas en 160, 80 y 40 metros y en
bandas altas tienen poca ganancia y una performance pobre para
usarlas en DX, pero la ventaja sería que permiten
comunicar en estas bandas usando una sola antena. Exigen el
uso de un Sintonizador de antenas.
ANTENA DOBLE BAZOOKA. Esta es una antena
fácil de construir, monobanda, bastante silenciosa y de un
muy buen ancho de banda. Uno puede cambiar de frecuencia y no
requiere resintonizar el equipo. Más adelante, en la parte
constructiva se dan los detalles de fabricación de esta
notable antena, de acuerdo a un artículo de CE4WJK que se
ha copiado con su permiso.
LA ANTENA BÁSICA G5RV, que es bastante
popular en Chile hoy día, y fácil de encontrar en
el comercio y barata, mide solamente 102 pies de punta a punta
para la operación desde el extremo de la banda de 80 m
hasta 10 m y es alimentada en el centro con un stub de 34 pies de
baja pérdida. Muchos aficionados sueñan con ellas y
otros la maldicen por las dificultades que algunos tienen para
lograr ajustes y poder usarlas.
Como toda antena multibanda, ella irradia
armónicas, lo que es malo para el vecindario que
todavía ve TV abierta.
En la
práctica, el sistema completo mostrará una baja ROE
para usarlo en el transmisor con la ayuda de un sintonizador
de antena, la antena está cortada a 102 pies (31,1 m)
20, 15 y 10 metros. En bandas altas la situación de
ruido eléctrico producido por la actividad humana en las
ciudades no es tan grave. Pero para DX se requiere tener antenas
direccionales para aumentar la señal emitida y mejorar la
recepción de señales débiles.
Una muy buena opción para comenzar a hacer DX en
bandas altas es usar una antena YAGI direccional de 3 elementos
para 3 bandas (llamadas 3×3) como la Mosley TA 33, la Hy Gain TH3
Jr y muchas otras similares. Son antenas livianas, tienen una
ganancia de unos 7 dB, una buena relación de rechazo de
señales que emiten por detrás o por lo lados de la
antena, y se mueven con rotores de antena livianos, incluso con
rotores de antenas para TV, pero es aconsejable usar algún
rotor que tenga freno. Tienen una limitación de potencia,
si no se respeta esa limitación es posible que las bobinas
se chispeen y se forme un corto circuito de radiofrecuencia, tal
como sucede a veces en las bobinas del encendido de los
automóviles, lo que obliga a revisar y reparar cada
bobina.
En antenas direccionales Yagi 3×3 rige un consejo muy
simple: mientras más grandes es mejor, es decir
mientras más aluminio en la punta alta de la torre,
Mucho MEJOR.
Una excelente opción son las antenas Quad
2×3, o llamadas también cuadro cúbicas de
dos elementos para 3 bandas (20, 15 y 10 metros) que tienen
más ganancia que las Yagi de 3 elementos para 3 bandas
(3×3), no usan bobinas, son dipolos cerrados (loop) de 1
longitud de onda (por lo tanto captan menos ruido
eléctrico que las Yagi y tienen un gran ancho de banda),
se alimentan con cable coaxial, son muy livianas, tienen poco
arrastre debido al viento y no requieren un mástil
demasiado alto, basta con uno de 10 metros. Además son
baratas.
Las Quad son más complejas para armarlas y
levantarlas y requieren la ayuda de al menos otra persona, pero
vienen con un buen manual de armado y de ajuste. Se les puede
agregar sin dificultad (venden el kit) las otras bandas altas (10
MHz, 18 MHz y 24,5 MHz). Para dirigirlas se puede usar un rotor
chico de antenas de TV, sin freno.
Una dificultad de estas antenas es que usan alambres de
cobre y cerca de la costa esos alambres requieren cambiarse cada
cierto tiempo por la corrosión que les acarrea el ambiente
salino, hay que bajarlas y revisar cada 10 a 12 años por
dar un lapso de tiempo prudencial, porque el cobre se oxida y se
va adelgazando. No son fáciles de construir por uno mismo,
es más bien complicado hacerlo.
Entre las antenas loop (dipolos cerrados) está
la Delta loop, además de la Quad. Esta antena es de
muy fácil construcción, relativamente liviana (usa
tubos de aluminio y alambre de cobre para unir las 2 puntas de la
V), tiene una excelente performance. Su principal desventaja
es que la Delta loop es monobanda, y su construcción
normal en V con tubos de aluminio tiene su centro de gravedad
más alto que el boom lo que genera momentos de fuerza
(torque) que hay que compensar con una buena construcción.
Se pueden hacer tipo "plumbers delight" es decir usando
cañerías muy livianas de acero soldadas al boom,
pero lo mejor es usar tubos de aluminio montados sobre cortas V
de tubos de acero y estas V de acero van soldadas al boom que
también está hecho de tubo de acero. La parte
horizontal que cierra el triángulo en lo superior de la V
se hace de alambre de cobre para hacerla más liviana y no
subir aún más su centro de gravedad.
La banda alta de HF que elijamos para hacer DX
implica la elección de la antena. Como estamos en la
parte Sur de América y las estaciones DX están
generalmente en latitudes sobre nosotros, se puede obviar el uso
de un rotor si uno le coloca a la antena 2 "riendas" hechas con
cuerdas de nylon, para poder cambiarle su dirección de,
digamos, Europa y Asia menor a América del Norte y el
Caribe, o a Oceanía y Japón. Para dirigirla se
requiere salir fuera de la casa, soltar "las riendas" y tensar la
que corresponda para moverla en la dirección deseada;
lograda la posición se tensan las 2 riendas para que el
viento no la mueva. Hasta se puede llevar las riendas adentro del
shak y recoger una de ellas y soltar otra hasta marcas hechas en
ellas y que aseguran que la antena está, por ejemplo, a
200º respecto al Norte apuntando a Japón o a 60º
respecto al Norte y apuntando a Europa central.
Bueno, mi mejor consejo es empezar a hacer DX en 15
metros, incluso con la antena para 40 metros y un
sintonizador casero, ya que esta banda está abierta
durante más horas del día para el DX durante que la
de 10 metros y que hay un segmento alrededor de 21.150 Kcs hasta
21.100 kcs donde hay una buena actividad de estaciones novicias
norteamericanas que transmiten en CW, por si también
quiere probar en esta modalidad donde las estaciones chilenas son
escasas y, por lo tanto, muy solicitadas.
La banda de 20 metros es una excelente banda para
DX, pero hay demasiadas estaciones de gran potencia (los "big
Gun") y es difícil trabajar en una banda con 100 kcs para
fonía cuando uno no tiene potencia suficiente para
"hacerse respetar" en la frecuencia que quiere usar. Es la
favorita de las expediciones de DX porque permanece abierta casi
las 24 horas.
La banda de 10 metros es muy buena para DX, pero
su apertura de propagación depende mucho del ciclo solar.
En la parte alta del ciclo solar, como ahora en el 2013, la banda
es fantástica para hacer DX con baja potencia. La
propagación se abre cerca del mediodía para Europa,
generalmente siempre hay propagación con USA, y en el
atardecer aparece Asia con estaciones japonesas, de Corea, China,
la parte Este de Rusia, Hawaii, y varios países de
Oceanía.
Cuando hay propagación con Argentina y Brasil,
generalmente eso significa que no hay propagación a larga
distancia.
La banda de 10 metros tiene mucha actividad de CW al
principio de la banda y es muy fácil encontrar
estaciones novicias para comenzar a comunicar por este
medio.
Por lo general es una banda de un gran espacio donde
nadie se molesta por la cercanía de otras estaciones, se
presta para comunicados amistosos, tiene la ventaja que las
antenas son pequeñas comparadas con 20 metros, por
ejemplo, y es relativamente fácil hacerse una Yagi
direccional de 3 ó 4 elementos., incluso tipo plumbers
delight (tubos soldados al BOOM).
Es muy interesante trabajar en el segmento de 29 MHz
en la modalidad de FM (ver artículo más
adelante), donde al escuchar a la estación corresponsal
hay una notable presencia de la voz, con un audio que parece
estéreo. Con calma y paciencia es posible detectar
repetidoras de FM en USA, Miami, Atlanta, y al activarlas los
colegas se vuelven locos porque hay poca actividad de DX en FM y
todos quieren aprovechar de comunicar contigo.
2.3 LINEAS DE TRANSMISIÓN O BAJADAS. Lo
habitual en antenas dipolos de ½ onda es tener bajadas
coaxiales de 50 ohms o de 70 ohms, como las RG- 58 ó la
RG-59 principalmente porque los equipos vienen con terminales de
salida a antena para conectores coaxial del tipo PL-259 o tipo
N.
Actualmente hay una gran variedad de proveedores de
cables coaxiales y la recomendación es muy simple: si
le es posible use siempre cable coaxial americano de marca
BELDEN, que es garantía de calidad, buena
construcción, % de cobertura de la malla adecuada,
características eléctricas ajustadas a los
parámetros que el fabricante indica, aislante de la mejor
calidad, etc. La recomendación para los conectores es
similar: que sean de marca Amphenol, no acepte otros
más baratos!!! Los dipolos cerrados requieren bajadas
de mayor impedancia que 70 ohms y se deben usar líneas de
cables paralelos, abiertas, semi abiertas o tipo twin lead que
son líneas típicas de bajadas de TV, formadas por
conductores de cobre en paralelo separados por plástico.
Aquí en Chile no hay mucho donde escoger, pero si puede
importarlo trate que sea cable americano de marca
Amphenol.
Las líneas semi abiertas son cables Twin lead que
traen espacios abiertos sin plástico en forma regular e
intermitente en la bajada, típicamente usados en las
versiones comerciales de la antena G5RV.
Antiguamente no habían cables coaxiales ni
terminales PL-259 o bases para chassis SO-239 en el comercio,
entonces se usaba cable paralelo plástico de instalaciones
eléctricas que tienen más o menos 70 ohms y
resultan apropiados para dipolos de ½ onda, pero eso
exigía tener un tanque de salida en que a la bobina final
se le enrollaban un par de vueltas y ese era el link de
acoplamiento que proporcionaba una salida en paralelo. Tampoco
habían medidores de ROE así que nadie se preocupaba
de ese tema.
Los equipos comerciales traían salida en PI, que
es de más fácil ajuste, que implica salida coaxial
y eso popularizó este tipo de cable.
Los sintonizadores de antena comerciales vienen con 3
tipos de salida: para cable coaxial, para línea de
transmisión abierta y una salida única para cargar
una antena tipo end feed o long wire.
¿Por qué traen esta salida tipo end feed
que los radioaficionados no usan mucho? Porque son antenas de
fácil construcción e instalación, no
requiere de ningún tipo de bajada comercial, basta un
alambre forrado, y que de acuerdo a su largo presentan
lóbulos de radiación que tienen ganancia
respecto al dipolo. Si los radioaficionados no usan este tipo
de antena es por que ignoran sus propiedades, pero muchos DXistas
de bandas bajas las usan por su ganancia y directividad (que
obviamente es fija).
Las líneas paralelas abiertas se pueden
construir. Se usan como separadores aislantes trocitos de tubos
de 12 mm de conexiones eléctricas domiciliarias de PVC
(color naranja). De acuerdo al diámetro del alambre y la
impedancia que se necesita (ver el ARRL Antenna Handbook o casi
cualquier manual de antenas) se dimensiona el largo de los
tubitos de PVC y la separación entre los alambres de
bajada, pero esto no tiene mucha importancia. Una distancia de 5
cm parece razonable para tener una impedancia entre 450 y 600
ohms.
Las bajadas abiertas pueden tener alta ROE y eso no
implica pérdida de potencia en la transmisión y
hace posible que con el sintonizador uno cargue un dipolo de
½ onda para 40 metros en bandas de 20, 25 y 10 metro., es
decir ese tipo de antena con bajada abierta resulta "multibanda"
con las ventajas y problemas que eso trae (a veces para las ITV
– interferencia en TV abierta).
Conexión de equipos y antenas a tierra. No
hay que dejar pasar que por seguridad personal la estación
debe trabajar con los equipos aterrizados, es decir conectados a
una buena toma de tierra. Lo habitual es unir el chassis de
equipos transceiver, con las tierras del amplificador lineal, la
del sintonizador de antena, la del rotor de antena, etc. a una
tierra común la que suele ser una cañería
del sistema de agua potable de la casa, particularmente las
cañerías de agua caliente ya que eso garantiza que
las cañerías de distribución de agua son
metálicas y no de PVC y que deben tener una tierra
decente. Lo otro es construirla, enterrando una barra de
copperweld de unos 2 metros de largo la que se compra en una
ferretería. Estas barras se entierran golpeándolas
con un martillo o combo. Se les instala unos conectores en la
punta de la barra que queda asomando sobre la tierra, conectores
que son parte de los accesorios que venden junto con las barras,
a los cuales se llega con el alambre que aterriza todos los
equipos.
Esta unión de equipos por una línea de
tierra común o alambre de cobre, puede realizarse sacando
la malla de cables coaxiales viejos. Igualmente si el terreno
donde se entierra la barra no es bueno, es seco, duro, arenoso,
etc., se puede hacer previo a enterrar la barra de copperweld un
tratamiento para mejorar su conductividad, removiendo parte de la
tierra y mezclándola con salitre, carbón vegetal
molido y aplicando un riego abundante. Se pueden usar más
de una barra copperweld separadas por una distancia de 1,5 metros
y unidas entre sí por el cable hecho de malla coaxial (por
ejemplo) descrito anteriormente. Estas barras deben regarse cada
cierto tiempo para mantener la tierra húmeda y con buena
conducción o baja resistencia.
2.4 EQUIPOS Y TECNICAS DE CONSTRUCCION CASERA.
Hay pocas cosas más satisfactorias que construir algo por
tus propias manos y que con eso obtengas buenos
resultados.
Hoy día todo o casi todo disponible en grandes
almacenes de radio donde puedes comprar casi todo lo que
necesites y quieras para practicar la radioafición, pero
es muy distinta la satisfacción que da al usar algo que
hayas hecho por tu cuenta y que se compare o supere a lo que se
puede comprar comercialmente.
Lo más fácil de hacer por uno mismo, son
antenas. A continuación se dan algunas ideas que puede
servir para inspirar a algunos que aman la auto
construcción.
a) CARGA FANTASMA. (EA3RY) Una ampolleta de
filamento incandescente puede funcionar como carga fantasma
resistiva. Distan mucho de ser ideales, sin embargo, tienen sus
ventajas: son divertidas de usar y un estupenda forma de
enseñar y demostrar. Sin embargo, por debajo de 100 watt
sus impedancias son mucho más altas de 50 ohms y se va
elevando conforme aumenta su temperatura. Por otra parte, si
necesitas una carga resistiva que simula una antena de alta
impedancia, una ampolleta incandescente es útil.
Además, si estás comprobando un vatímetro,
una ampolleta proporciona una indicación evidente de
cuándo la potencia de salida es máxima.
b) CONSTRUYENDO UN ACOPLADOR DE ANTENA EN T, PARA
BAJA POTENCIA (EA3RY) Los transmisores modernos están
normalmente diseñados para antenas de 50 ohm. Los filtros
de salida de Chebyshev que hay en los transmisores modernos
sólo funcionan a esta impedancia. Si los cargas con una
impedancia distinta, no podrás creer la forma de onda tan
distorsionada que saldrá de ahí. En otras palabras,
sólo filtran adecuadamente a 50 ohm. Desgraciadamente, las
antenas reales tienen normalmente una impedancia mayor o menor y
necesitan algún tipo de transformador de impedancias para
hacerlas aparecer como una carga de 50 ohm al transmisor.
Uno simple de configuración en T es el mejor y no
está disponible comercialmente. Consiste simplemente
en 2 condensadores variables y 1 bobina variable.
¿Porqué este diseño es para baja
potencia? Por que a potencias altas los condensadores variables
pueden chispearse por lasd altas tensiones de rf que ellos
soportan. Se pueden modificar condensadores variables de
recepción para soportar altas tensiones: ver
Modificación de Capacitores Variables LU9DPD (Para
uso en alta tensión y transmatchs)
http://www.qsl.net/lu9dpd/
Cómo funciona
La idea del acoplador en T es hacer resonar el
condensador variable de la izquierda con la bobina a masa. Cuando
está sintonizado a la frecuencia de resonancia, la
oscilación produce tensiones senoidales a en la L (bobina)
y la C (condensador) que pueden ser mucho mayores que la
tensión senoidal que llega a la entrada. Dado que la
tensión en la bobina puede ser enorme, el acoplador puede
"adaptarse" a la impedancia de una antena de alta impedancia. Por
ejemplo, los transmisores transistorizados están casi
siempre diseñados para conectarse a una carga de 50 ohm.
De hecho, los filtros de salida de Chebyshev funcionarán
mal si no se conectan a una carga de 50 ohm. Por otra parte, una
antena de 300 ohm necesitará 6 veces más voltaje
para entregar la corriente necesaria para una potencia dada. La L
y la C en oscilación funcionan como un transformador,
elevando la tensión.
El condensador variable de la derecha no es
crítico. Para la mayoría de las situaciones, la
mejor señal se obtiene con el condensador a su
máxima capacidad, 365 pF. Para las bandas bajas, 80 y 160
metros, puedes querer poner algo más de capacidad en
paralelo con ambos condensadores usando conmutadores. Mis
condensadores variables son del tipo de 2 secciones de los viejos
receptores de radiodifusión. Uso conmutadores de palanca
pequeños para añadir las capacidades de las
segundas secciones. Además, el condensador de la derecha
tiene un condensador fijo de mica de 200 pF y 1000V en paralelo
con la segunda sección, así que me sobra capacidad
de acople para 160 metros.
Se usan 2 condensadores dobles de 365 pF de una radio
antigua. Para la bobina se puede usar un gran trozo de bobina
abierta "Air Dux" o se puede construir algo similar (ver 2ª
parte). En vez de bobina con corredera que se pueden obtener de
viejos equipos militares, se puede cortocircuitar la bobina tipo
Air Dux y tener una inductancia variable con mediante una pinza
cocodrilo. Como conectores de RF se usan conectores de chassis
SO-239.
Se usa como soporte de los componentes (chassis) una
tabla de madera. Las conexiones entre componentes usando hojas de
metal (aluminio, cobre) de 7,5 cm de ancho en vez de cables ya
que el cable tiene una inductancia propia y dificulta a veces el
ajuste del acoplador. Hay que tratar de mantener una distancia de
1,5 cm entre esta lámina y la bobina, la cual debe ir
montada verticalmente, ya que eso minimiza el acoplamiento
capacitivo entre la lámina de conexión y la bobina.
Para soportes se usa plexiglás (acrílico)
transparente y epoxy para pegar.
Así que si sólo quiere un acoplador que
funcione, pruébelo cargando primero algunas ampolletas
como carga fantasma hasta que se acostumbre al ajuste, y
después conéctelo a la antena. Aquí termina
la historia. Si quiere, puede dejar de leer, pero …
¡El acoplador en T ayuda para la recepción en 80
y 160 metros! Una sorpresa de este proyecto es que mi
acoplador en T era vital para recibir señales
débiles en las bandas de radioaficionados de 80 y 160
metros.
La sección de entrada de la etapa receptora puede
verse fácilmente saturada por emisoras de Onda Larga
cercanas. Incluso aunque probablemente no se oirán las
transmisiones de AM , se oirá estática en las
bandas de radioaficionados y puede creer que no hay otras
señales de radioaficionados allí.
Cuando su receptor usa la misma antena que el
transmisor, la intensidad de las señales débiles en
las bandas bajas sube enormemente cuando el acoplador en T
está sintonizado adecuadamente al transmisor. El acoplador
en T sirve como filtro de paso alto que reduce en gran medida la
intensidad de las señales de las emisoras de
radiodifusión. El resultado de usarlo fue que de repente
estaba oyendo docenas de estaciones de CW en 80 metros, sino que
se copiaban estaciones QRP lejanas sin problemas, cosa que antes
me era imposible.
Usar el acoplador en T en el receptor tiene otra
ventaja. Al aumentar la señal recibida con ajustes del
acoplador en T, el transmisor de 50 ohmios está (casi)
perfectamente acoplado. Así que en cualquier banda, antes
de tratar de cargar la antena con el transmisor, primero ajusto
al máximo de señal recibida con el acoplador en
T.
c) UNA LLAVE PARA CW DE DOBLE CONTACTO, FÁCIL
DE CONSTRUIR. Por F6BPO Algunas horas de trabajo, un
mínimo de herramientas, restos de materiales y cachureos
… y he aquí una llave telegráfica de doble
contacto súper suave y fácil de regular.
Construcción.
La platina B (placa para circuitos impresos de
epoxy-cobre de 2 mm de espesor) de 50 x 80 mm. Esta se fija sobre
una placa A de epoxi cobre de espesor de 3 mm y de una
dimensión de 120 x 80 mm (cara de cobre va para
abajo).
El conjunto no está fijo sobre una apoyo pesada,
razón por la que desplacé la platinita a la
derecha, de modo de poder poner mi índice izquierdo sobre
la placa base para que el conjunto no se "pasée"!
Agregando 4 patas de goma pegadas sobre la placa base, estando
los contactes regulados a 0.06 de separación, aun sin
sujetarla con la mano izquierda casi no se mueve.
La hoja de sierra F, incluyendo las paletas K, tienen un
largo total de 115 mm. Ella está fija sobre un pie por 2
cuadrados de epoxi C, con formato 15×20 (y un tornillo D de 4mm)
soldados sobre la platinita B.
A la altura de los contactos eléctricos, yo he
pegado a la cianolita 2 cuadraditos L de epoxi-cobre y puse un
cablecito (amarillo) E que va de estos 2 cuadraditos hasta el
"pie" de la hoja. lámina Para los contactos: 2 tubos de
cobre G, diam. 8 mm alto de 20 mm taladrados c/u con un hoyo de 3
mm, a 13 mm del pie de los tubos – 2 tornillos de 3mm de 20mm de
largo con una contratuerca J, costado de la
lámina.
Bonne realisation ! F6BPO d) UN REDUCTOR DE
RUIDO PARA EL PARLANTE por menos de 1 luca (US$ 2). Por
L.D.
Blake – VE3VDC Muchos buenos DX naufragan por el
alto de nivel de ruido que es común en señales
débiles. A veces son más fuertes que la voz del
corresponsal y se hace imposible escuchar al corresponsal. Esto
es lo que se llama ruido de "fritanga" en la
frecuencia.
Este ruido son pulsos de alta frecuencia y generalmente
salen por el parlante y son los más fuertes.
Tradicionalmente se maneja la situación agregando un
sistema de filtro de proceso de la señal análogo o
digital. Sólo los equipos caros tienen este procesador
incluido. Muchos equipos baratos o móviles no los
traen.
¡Pero hay una solución simple usando nada
más que 2 condensadores!
El circuito, que se muestra más abajo, es un
simple filtro pasa bajos que se puede agregar a cualquier
altoparlante.
C1 es un simple condensador
NO POLARIZADO, usado generalmente en crossover en
redes de parlantes.
Tiene que ser no polarizado porque el parlante
trabaja con señales alternas.
La resistencia es una resistencia común. Acarrea
una pequeña pérdida de volumen porque la
resistencia está en serie con la bobina del parlante, lo
que es compensada fácilmente dándole más
volumen al receptor.
La voz humana no requiere alta fidelidad para ser
entendida. La mayor parte de la energía de la voz
está concentrada en el rango de 400 a 3000 Hz. La mayor
parte del ruido que molesta está en el rango de 2500 a
10,000 Hz. Como estos rangos no se superponen mucho, podemos
reducir el ruido audible usando un filtro pasa bajos para
eliminar o atenuar fuertemente la porción del espectro de
audio sobre 3000 Hz. Esto elimina gran parte del ruido y deja
sólo a la voz. La combinación de la resistencia en
serie y el condensador forman el filtro pasa bajos. A altas
frecuencias funciona el condensador como un cortocircuito y la
energía de esas ondas se disipa en la resistencia. A bajas
frecuencias el condensador aparece como abierto y toda la
energía de audio va al parlante.
La resistencia debe ser de 2 watts o más. El
condensador debe ser uno electrolítico NO POLARIZADO para
al menos 16 volts. No hay peligro de experimentar con diversos
valores de Condensadores para llegar a un audio que le agrade. Si
aumenta mucho la capacidad la voz suena demasiado grave. Para
evitar pérdidas excesivas Ud. debe siempre tener un valor
de resistencia adecuado al del parlante (ver tabla).
Ok, Ok, estamos claros que un circuito de menos de 1
lucrecia no va a reemplazar a un filtro de US$ 100, ¡pero
puede ayudarlo mucho para manejar el ruido molesto y evitar una
jaqueca! e) TALADRADO DE CALIDAD DE AGUJEROS GRANDES EN CHAPAS
DELGADAS, por F5IJO Todos los que maestrean en Radio,
mecánica u otras actividades se han enfrentado al problema
de hacer agujeros limpios y bien redondos en chapas
metálicas delgadas. Aún con una herramienta bien
afilada se obtiene rápidamente un agujero, pero que no es
de la calidad de redondez que Ud. busca. Aquí te dejo un
viejo truco de mecánico que normalmente utilizo hace
varias décadas.
Situación inicial Tela o
género de jeans al iniciar la
perforación
Se termina la
perforación Comparación sin y con uso de
género de jeans En la figura de la derecha se puede
comparar la terminación de un agujero hecho con broca y
más abajo la terminación de un agujero hecho con
broca y con tela tupida de jeans entre la broca y la chapa al
momento de perforar.
¿Qué tal?
f) ¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE SOLDAR
CONECTORES PL 259? De Internet Por ON6HI, traducción
ON4LEN La soldadura de un conector PL259 no es tan simple como
parece. Por medio de un cautín eso no funciona bien, la
soldadura no escurre y los goterones de soldadura se caen. Por lo
demás los "profesionales" deben utilizar un cautín
de 200 watts. OK, ahí eso va mejor, pero con los actuales
conectores metalizados baratos los resultados no inspiran
suficiente confianza, y un buen cautín de 200 watts no es
algo fácil de conseguir.
En Internet se encontró un artículo en el
que el autor defiende el uso de un pequeño soplete a gas
para hacer esto. Se ensayó este dispositivo y se
mejoró el procedimiento con la ayuda de ON4WW. El
resultado es impresionante. Ahora hasta los conectores
reutilizados se dejan soldar fácilmente, y se
ilustrará el método con una serie de fotos. El
soplete es del tipo «Spotflam» de la marca Campingaz,
fácil de encontrar por 18 euros.
Nosotros queremos un conector que sea solidario al cable
y que tenga un buen contacto eléctrico con el conector
hembra. Para lograrlo hay que trabajar con precisión, esa
es la base del éxito.
La primera etapa es el corte del Coaxial. Para esto
no usaremos un alicate, usaremos una pequeña sierra
para metales. El cable se corta bien perpendicular. El alma
está bien despejada y entrará fácilmente al
conector. La soldadura del alma no necesitará acabado y
las mediciones en las etapas siguientes se podrán hacer de
una forma precisa. (Foto 1) Foto 1: Corte limpio La segunda etapa
es sacar una parte del aislante exterior. Idealmente debiera ser
de 26 mm de largo.
Si lo hace por medio de un cuchillo Ud. arriesga cortar
parcialmente la aislación y de enredar la malla exterior
del cable. Es preferible usar un pequeño corta tubos que
tenga una profundidad de corte regulable. (Foto 2).
Después Ud.
debe estañar la malla exterior del cable mediante un
soldador normal eléctrico y soldadura. La mitad de la
parte desnuda debe quedar como un tubo estañado. Ahora es
necesario estañar ligeramente con soldadura el conductor
central.
Enseguida recortamos la malla exterior al largo exacto.
El ideal es de 11 a 12 mm, lo que se hará por medio del
cortatubos o con la pequeña sierra para metales. Cuidado
con cortar muy profundo: el conductor central no debe ser
dañado. Girar lentamente en el sentido de enrollamiento
del conductor central. No lo fuerce, de modo que la malla
exterior no salga de la aislación externa. Después
de esto la punta del cable se verá como un tubito
estañado.
Corrija el largo del
conductor central, la medida ideal es de 15 mm.
La etapa
siguiente es colocar en su lugar el conector.
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