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Introducción al DX. La comunicación a larga distancia




Enviado por Miguel Garciabrito



Partes: 1, 2

    Monografias.com

    I parte

    Introducción al DX

    "Hay siempre en el alma humana una pasión por ir
    a la caza de algo". Charles Dickens.

    1. ¿QUÉ ES DX?

    ¿Qué es DX? La respuesta más
    simple a esta interrogante es que DX es la comunicación
    a larga distancia
    , pero esta respuesta hoy en día
    tiene muchos matices.

    Desde el origen de las investigaciones y desarrollo de
    las ondas electromagnéticas siempre hubo un afán
    por llegar lo más lejos con ellas y detectarlas desde la
    mayor distancia posible. En los inicios estas experiencias
    involucraban pocos centímetros y después algunos
    metros de distancia. El afán de aumentar esas distancias
    es lo que hoy llamamos el afán del DX, tratar siempre de
    llegar y comunicar lo más lejos posible, al extremo de lo
    que se pueda lograr con la habilidad, ingenio, recursos y la
    tecnología que hoy se dispone.

    Muchos años más tarde, ya en plena era de
    las comunicaciones radiales y cuando los comunicados con todas
    partes del mundo eran un hecho cotidiano, el concepto de DX,
    eso "de ir lo más lejos posible", tuvo otro
    ingrediente que le pusieron algunos entusiastas para aumentar el
    desafío y fue tratar de llegar lo más lejos
    posible, pero con una potencia determinada.

    No es lo mismo comunicarse con 100 países
    distintos con una potencia de 5 watt que hacerlo con un
    transmisor conectado a un amplificador lineal de 1200 watts. Y
    hay fanáticos que limitan la potencia a 1 watt y otros, ya
    en el extremo del extremo, a tratar de lograr máximas
    distancias con una potencia no mayor de 100 mWatt.

    Lo que importa, ya no es la cantidad de países
    contactados, la gracia está entonces en contactar
    países con la mínima potencia posible, lo que
    obliga a tener una muy buena antena, poquísimas
    pérdidas de potencia en el cable de alimentación,
    trabajar con una modulación muy aguda o trabajar en
    telegrafía (CW); es todo un desafío lograr esos
    contactos que para una estación con mucha potencia se hace
    rutinariamente ….

    pero la satisfacción de hacerlo así, de la
    forma difícil y extrema, ¡es muy distinta! Para
    graficar esta dificultad, el desafío y la
    satisfacción que implica hacer lo mismo que otros, pero de
    la forma difícil, recordemos que la primera
    ascensión al Everest de un equipo de andinistas chilenos
    se hizo por la ruta británica es decir por la cara
    Kangshung de la montaña, lo que se ha hecho muy
    pocas veces y que tiene una alta mortalidad con un rango de
    fatalidad (Ascensiones/Muertos) de 27% (es decir de 100
    escaladores que la intentan mueren 27), y no por la llamada "ruta
    normal" que es más común y que tiene un rango de
    fatalidad de 7 % . El trabajo de DX de una estación
    de baja potencia es claramente un intento de conseguir logros
    "a lo Kangshung".

    Actualmente Internet ha introducido una duda en la
    validez del desafío en que como se realizan hoy los DX.
    Están los llamados "cluster" de DX. Estos son portales de
    Internet que van avisando y alertando todas las novedades de DX
    que están ocurriendo en ese instante, las condiciones de
    propagación entre la estación rara de DX y Ud., la
    mejor frecuencia para contactarlos si es una operación
    multifrecuencia, a dónde debe dirigir la antena, etc. A
    Ud. le bastará estar atento al cluster, encender el
    transmisor, cargar el lineal de 2 kWatt, girar la antena tribanda
    de 7 elementos para la dirección que corresponde y empezar
    a llamar hasta lograr el contacto. Esto es lo que está
    ocurriendo hoy día, y hay en esos record de DX algo
    perverso, que es ajeno al espíritu de los DXistas, pero no
    hay forma de diferenciar a un DXista de uno y otro
    tipo.

    Ya Internet pone a disposición del DXista
    información muy actual e importante con las noticias de
    los próximos eventos que están programados para
    activas localidades apetecidas por el DX, pero parece demasiado
    que también informe casi minuto a minuto lo que
    está pasando en ese instante en las distintas frecuencias.
    Eso es algo que a juicio de los veteranos conspira con la esencia
    misma del DX, los que asocian la caza mayor de estaciones
    extrañas a la escucha y búsqueda de esas preciadas
    presas. Lo otro no es caza, es como el tiro al
    platillo.

    2.
    ¿Qué se requiere para hacer DX?

    El hecho fundamental y constante desde los inicios de la
    radioafición fue la exploración de esta nueva
    frontera de la ciencia y del conocimiento, mediante la
    experimentación y el esfuerzo permanente de los
    aficionados por lograr contactos a mayor distancia y con los
    puntos más recónditos del planeta. Esto, que es la
    esencia misma del DX, fue lo que inició y
    desarrolló la radioafición hasta el punto en que
    ahora la tenemos.

    Hoy día ya no es necesario aprender haciendo
    experiencias. El conocimiento se ha decantado y tenemos
    excelentes textos que nos permiten en corto tiempo aprender y
    estar al tanto de las herramientas básicas que necesita un
    radioaficionado. Este manual pretende complementar los
    conocimientos teóricos y traspasar a Uds. todo un
    cúmulo de experiencias operativas ganadas a
    través de muchos años de dedicación al DX
    por una gran cantidad de personas en el mundo entero.

    2.1 EQUIPOS. Es fundamental contar con un buen
    receptor multibanda, pero en esta época se trata de
    transceivers o transceptores, es decir transmisor y receptor en
    un mismo equipo.

    Antiguamente se elegía un receptor de muy buena
    calidad, digamos un Collins, National, Hallicrafters o Drake y el
    transmisor no tenía mucha importancia, pero ahora ya es
    difícil encontrar estos equipos por separado y en cambio
    con la entrada de equipos de comunicaciones japoneses en la
    década del 60 como Yaesu, Kenwood, ICOM para nombrar los
    primeros que entraron al mercado, se popularizó el uso de
    los transceptores, es decir receptor y transmisor que vienen
    juntos en un mismo equipo y comparten fuentes de poder,
    Osciladores, detector de producto, etc. Aparecieron así
    una gran variedad de transceptores que traían incluido un
    muy buen receptor.

    Estamos hablando de equipos que trabajan en SSB y en CW,
    opcionalmente en FM si quiere divertirse con esta notable
    modalidad en la banda de 10 metros.

    Los transceptores actuales, pongamos por ejemplo el
    Yaesu FT-897, son muy pequeños, trabajan TODAS las bandas
    de aficionados desde 160 metros a 6 metros, 2 metros y UHF, en
    todas las modalidades incluyendo los modos digitales. No
    requieren sintonizarse, sólo se cambia de banda, se ajusta
    la antena si es que eso se requiere, se elige el modo a usar
    (USB, LSB, CW, CW-R, AM, DIG, PKT, FM, etc.) y .. ¡listo!
    ya está transmitiendo con 70 a 90 watts de salida de
    potencia efectiva. Tienen múltiples ajustes de
    recepción y transmisión, filtros de audio, de IF,
    Noise blanker, gracias a un microprocesador que hay que aprender
    a usar con el manual de operación en la mano… y eso
    no es tan fácil! Los equipos modernos actuales tienen 2
    OFV por separado y permiten operar en Split, es decir escuchar en
    una frecuencia fija y transmitir en un rango de frecuencias
    distinto, lo que es indispensable para trabajar expediciones de
    DX que por lo general operan en una frecuencia fija para
    transmitir y escuchan en un rango de unos 10 kcs. hacia
    arriba.

    Los antiguos transceptores de 30 o 40 años
    atrás tienen muchas de estas funciones, algunos sin FM y
    sin las llamadas "bandas nuevas de HF", obviamente sin
    microprocesador, con un par de tubos finales tales como
    válvulas 6146B, tubos de TV como los 6KD6, y un driver o
    excitador de los finales, tipo 12BY7 o similar. Generalmente
    ellos tienen todo el resto transistorizado. Eso implica que cada
    vez que se cambia de banda uno debe sintonizar la etapa
    excitadora y después la etapa final, nada complicado,
    súper sencillo.

    Si se pretende en estos equipos tener un filtro estrecho
    para CW, hay que comprarlo como pieza adicional y en esta
    época eso ya es casi imposible porque los equipos
    están discontinuados hace décadas y no hay
    disponible esa clase de accesorios. Eso no impide que uno pueda
    hacer DX y participar en Concursos mundiales de radio como el
    CQWW Contest, el CQWPX, 10 meter ARRL, etc. como lo hace el autor
    de este artículo con su fiel Kenwood TS 530S de la
    época de 1980. Creo que un TS 520, 530 S, FT 101 son
    equipos que se pueden usar sin problemas, pero hay que hacerles
    una limpieza interior, limpieza de contactos, etc. Para trabajar
    en Split requieren de un OFV (Oscilador de Frecuencia Variable)
    por separado.

    En general los equipos antiguos que son completamente
    a tubos
    , como por ejemplo el Yaesu FT dx 400 ó 401 y
    otros Hallicrafters Hurricane, National NC-3 y NC-5, etc.,
    tienen hoy día muchos problemas: tubos agotados o
    que no están al 100% y que no es fácil encontrar
    nuevos y no es barato, dificultad para encontrar alguien que
    tenga un buen probador de tubos y, lo peor, que cada vez que se
    hace un cambio de tubos se debiera resintonizar el equipo
    (generalmente los tubos tienen capacidades inter
    electródicas distintas a pesar de tener la misma
    numeración y eso produce ligeros desajustes que se deben
    corregir) y eso requiere tener el Manual de ajuste, a lo menos un
    generador calibrado de RF, otro de audio y un mili
    voltímetro, instrumentos difíciles de conseguir
    prestados y que a uno lo obliga a enviar los equipos a
    algún radiotécnico responsable que los tenga
    … y (lo más difícil!!) que sea capaz
    de trabajar en ellos en un tiempo prudente y que los equipos
    no pasen meses en su taller como es lo habitual
    .
    Además son ruidosos, tiene ANL Automatic Noise Limiter muy
    malos y se deben comprar filtros de ruido adicionales para
    proteger los oídos ……. ¡y no es broma!
    2.2 ANTENAS. Este es un tema inagotable de
    conversación entre radioaficionados porque hay antenas y
    ANTENAS, unas de mayor costo y mejor performance que otras, otras
    que son aptas para espacios reducidos, otras que son indicadas
    para usar en edificios de departamentos, otras buenas para DX
    pero que captan mucho ruido, etc.

    80 y 40 metros. La recomendación es
    empezar con antenas básicas, como puede ser la antena
    dipolo extendido de ½ longitud de onda para 40 metros,
    alimentada al centro con cable coaxial tipo RG 59 o similar. El
    dipolo es una antena simple de fabricar y muy eficiente. Hay
    variaciones de este dipolo como el dipolo en V invertida, donde
    la antena resultante es omnidireccional, pero es más
    ruidosa que el dipolo extendido horizontal.

    DIPOLO COMÚN

    Monografias.com
    Fórmula para calcular un dipolo de media onda, para
    bandas de HF: Longitud =142,5/F (MHz), el resultado en
    metros.

    Si se cuelga la antena en forma extendida la impedancia
    aproximada es de 75 ohm por lo que se deberá bajar con un
    coaxial de 75 ohm.

    Si se baja con un coaxial de 50 ohm la mínima ROE
    será siempre de 1.5 El problema del ruido eléctrico
    existente hoy día en las ciudades es un gran problema para
    las bandas de 80 y 40 metros, no es posible filtrarlo sin tener
    que emplear equipos de filtros activos que son accesorios caros y
    que no producen un resultado muy notable. Pensando en esto es
    recomendable probar con antenas dipolo plegado de ½
    onda
    , pero estas tienen una impedancia de 300 ohms, por lo
    que para alimentarlas con cable coaxial hay que construir un
    balun de relación 4:1 el que puede comprarse o construirse
    usando la ferrita de un flyback de TV. Ver más adelante en
    la parte constructiva. También es posible hacer un
    sintonizador de antena que tenga salida para línea
    balanceada y entonces alimentar el dipolo plegado usando cable
    plano de TV de 300 ohms (que tiene pérdidas) o
    construyendo una línea paralela abierta usando tubo de 12
    mm de PVC como separadores (casi no tiene
    pérdidas).

    DIPOLO PLEGADO Es un dipolo mono banda, excepto
    el que está cortado para la banda de 40m que
    también resuena en 15m. La mayor ventaja de esta antena es
    que posee un gran ancho de banda, son más
    silenciosas y captan menos ruido que los dipolos de ½
    onda, y su rendimiento también es
    magnífico.

    Se calcula su longitud como cualquier dipolo de media
    onda. En su construcción no es necesario cortar los
    cables, puede hacerse con un único cable que se dobla en
    los aisladores. Las medidas de los separadores varían
    según a la frecuencia que esté cortada la antena.
    Para 80m es de 20 cm, para 40m es de 15 cm, para 20m es de 10 cm
    y para 10m es de 5 cm. Esta antena se puede construir
    también íntegramente con amphenol cable paralelo
    Twin lead de 300 ohm, como son las bajadas de antenas de
    TV.

    Monografias.com Hay
    antenas hechas de alambre, multibandas, como la Windom, Carolina
    Windom (una variación de la anterior) o la G5RV, que
    tienen la ventaja de ser multibandas, pueden salir en 160 metros
    como "long wire", son fáciles de construir o baratas de
    comprar, pero son antenas ruidosas en 160, 80 y 40 metros y en
    bandas altas tienen poca ganancia y una performance pobre para
    usarlas en DX, pero la ventaja sería que permiten
    comunicar en estas bandas usando una sola antena. Exigen el
    uso de un Sintonizador de antenas
    .

    ANTENA DOBLE BAZOOKA. Esta es una antena
    fácil de construir, monobanda, bastante silenciosa y de un
    muy buen ancho de banda. Uno puede cambiar de frecuencia y no
    requiere resintonizar el equipo. Más adelante, en la parte
    constructiva se dan los detalles de fabricación de esta
    notable antena, de acuerdo a un artículo de CE4WJK que se
    ha copiado con su permiso.

    LA ANTENA BÁSICA G5RV, que es bastante
    popular en Chile hoy día, y fácil de encontrar en
    el comercio y barata, mide solamente 102 pies de punta a punta
    para la operación desde el extremo de la banda de 80 m
    hasta 10 m y es alimentada en el centro con un stub de 34 pies de
    baja pérdida. Muchos aficionados sueñan con ellas y
    otros la maldicen por las dificultades que algunos tienen para
    lograr ajustes y poder usarlas.

    Como toda antena multibanda, ella irradia
    armónicas, lo que es malo para el vecindario que
    todavía ve TV abierta.

    Monografias.com En la
    práctica, el sistema completo mostrará una baja ROE
    para usarlo en el transmisor con la ayuda de un sintonizador
    de antena
    , la antena está cortada a 102 pies (31,1 m)
    20, 15 y 10 metros. En bandas altas la situación de
    ruido eléctrico producido por la actividad humana en las
    ciudades no es tan grave. Pero para DX se requiere tener antenas
    direccionales para aumentar la señal emitida y mejorar la
    recepción de señales débiles.

    Una muy buena opción para comenzar a hacer DX en
    bandas altas es usar una antena YAGI direccional de 3 elementos
    para 3 bandas (llamadas 3×3) como la Mosley TA 33, la Hy Gain TH3
    Jr y muchas otras similares. Son antenas livianas, tienen una
    ganancia de unos 7 dB, una buena relación de rechazo de
    señales que emiten por detrás o por lo lados de la
    antena, y se mueven con rotores de antena livianos, incluso con
    rotores de antenas para TV, pero es aconsejable usar algún
    rotor que tenga freno. Tienen una limitación de potencia,
    si no se respeta esa limitación es posible que las bobinas
    se chispeen y se forme un corto circuito de radiofrecuencia, tal
    como sucede a veces en las bobinas del encendido de los
    automóviles, lo que obliga a revisar y reparar cada
    bobina.

    En antenas direccionales Yagi 3×3 rige un consejo muy
    simple: mientras más grandes es mejor, es decir
    mientras más aluminio en la punta alta de la torre,
    Mucho MEJOR
    .

    Una excelente opción son las antenas Quad
    2×3
    , o llamadas también cuadro cúbicas de
    dos elementos
    para 3 bandas (20, 15 y 10 metros) que tienen
    más ganancia que las Yagi de 3 elementos para 3 bandas
    (3×3), no usan bobinas, son dipolos cerrados (loop) de 1
    longitud de onda (por lo tanto captan menos ruido
    eléctrico que las Yagi y tienen un gran ancho de banda),
    se alimentan con cable coaxial, son muy livianas, tienen poco
    arrastre debido al viento y no requieren un mástil
    demasiado alto, basta con uno de 10 metros. Además son
    baratas.

    Las Quad son más complejas para armarlas y
    levantarlas y requieren la ayuda de al menos otra persona, pero
    vienen con un buen manual de armado y de ajuste. Se les puede
    agregar sin dificultad (venden el kit) las otras bandas altas (10
    MHz, 18 MHz y 24,5 MHz). Para dirigirlas se puede usar un rotor
    chico de antenas de TV, sin freno.

    Una dificultad de estas antenas es que usan alambres de
    cobre y cerca de la costa esos alambres requieren cambiarse cada
    cierto tiempo por la corrosión que les acarrea el ambiente
    salino, hay que bajarlas y revisar cada 10 a 12 años por
    dar un lapso de tiempo prudencial, porque el cobre se oxida y se
    va adelgazando. No son fáciles de construir por uno mismo,
    es más bien complicado hacerlo.

    Entre las antenas loop (dipolos cerrados) está
    la Delta loop, además de la Quad.
    Esta antena es de
    muy fácil construcción, relativamente liviana (usa
    tubos de aluminio y alambre de cobre para unir las 2 puntas de la
    V), tiene una excelente performance. Su principal desventaja
    es que la Delta loop es monobanda
    , y su construcción
    normal en V con tubos de aluminio tiene su centro de gravedad
    más alto que el boom lo que genera momentos de fuerza
    (torque) que hay que compensar con una buena construcción.
    Se pueden hacer tipo "plumbers delight" es decir usando
    cañerías muy livianas de acero soldadas al boom,
    pero lo mejor es usar tubos de aluminio montados sobre cortas V
    de tubos de acero y estas V de acero van soldadas al boom que
    también está hecho de tubo de acero. La parte
    horizontal que cierra el triángulo en lo superior de la V
    se hace de alambre de cobre para hacerla más liviana y no
    subir aún más su centro de gravedad.

    La banda alta de HF que elijamos para hacer DX
    implica la elección de la antena.
    Como estamos en la
    parte Sur de América y las estaciones DX están
    generalmente en latitudes sobre nosotros, se puede obviar el uso
    de un rotor si uno le coloca a la antena 2 "riendas" hechas con
    cuerdas de nylon, para poder cambiarle su dirección de,
    digamos, Europa y Asia menor a América del Norte y el
    Caribe, o a Oceanía y Japón. Para dirigirla se
    requiere salir fuera de la casa, soltar "las riendas" y tensar la
    que corresponda para moverla en la dirección deseada;
    lograda la posición se tensan las 2 riendas para que el
    viento no la mueva. Hasta se puede llevar las riendas adentro del
    shak y recoger una de ellas y soltar otra hasta marcas hechas en
    ellas y que aseguran que la antena está, por ejemplo, a
    200º respecto al Norte apuntando a Japón o a 60º
    respecto al Norte y apuntando a Europa central.

    Bueno, mi mejor consejo es empezar a hacer DX en 15
    metros
    , incluso con la antena para 40 metros y un
    sintonizador casero, ya que esta banda está abierta
    durante más horas del día para el DX durante que la
    de 10 metros y que hay un segmento alrededor de 21.150 Kcs hasta
    21.100 kcs donde hay una buena actividad de estaciones novicias
    norteamericanas que transmiten en CW, por si también
    quiere probar en esta modalidad donde las estaciones chilenas son
    escasas y, por lo tanto, muy solicitadas.

    La banda de 20 metros es una excelente banda para
    DX
    , pero hay demasiadas estaciones de gran potencia (los "big
    Gun") y es difícil trabajar en una banda con 100 kcs para
    fonía cuando uno no tiene potencia suficiente para
    "hacerse respetar" en la frecuencia que quiere usar. Es la
    favorita de las expediciones de DX porque permanece abierta casi
    las 24 horas.

    La banda de 10 metros es muy buena para DX, pero
    su apertura de propagación depende mucho del ciclo solar.
    En la parte alta del ciclo solar, como ahora en el 2013, la banda
    es fantástica para hacer DX con baja potencia. La
    propagación se abre cerca del mediodía para Europa,
    generalmente siempre hay propagación con USA, y en el
    atardecer aparece Asia con estaciones japonesas, de Corea, China,
    la parte Este de Rusia, Hawaii, y varios países de
    Oceanía.

    Cuando hay propagación con Argentina y Brasil,
    generalmente eso significa que no hay propagación a larga
    distancia.

    La banda de 10 metros tiene mucha actividad de CW al
    principio de la banda
    y es muy fácil encontrar
    estaciones novicias para comenzar a comunicar por este
    medio.

    Por lo general es una banda de un gran espacio donde
    nadie se molesta por la cercanía de otras estaciones, se
    presta para comunicados amistosos, tiene la ventaja que las
    antenas son pequeñas comparadas con 20 metros, por
    ejemplo, y es relativamente fácil hacerse una Yagi
    direccional de 3 ó 4 elementos., incluso tipo plumbers
    delight (tubos soldados al BOOM).

    Es muy interesante trabajar en el segmento de 29 MHz
    en la modalidad de FM
    (ver artículo más
    adelante), donde al escuchar a la estación corresponsal
    hay una notable presencia de la voz, con un audio que parece
    estéreo. Con calma y paciencia es posible detectar
    repetidoras de FM en USA, Miami, Atlanta, y al activarlas los
    colegas se vuelven locos porque hay poca actividad de DX en FM y
    todos quieren aprovechar de comunicar contigo.

    2.3 LINEAS DE TRANSMISIÓN O BAJADAS. Lo
    habitual en antenas dipolos de ½ onda es tener bajadas
    coaxiales de 50 ohms o de 70 ohms, como las RG- 58 ó la
    RG-59 principalmente porque los equipos vienen con terminales de
    salida a antena para conectores coaxial del tipo PL-259 o tipo
    N.

    Actualmente hay una gran variedad de proveedores de
    cables coaxiales y la recomendación es muy simple: si
    le es posible use siempre cable coaxial americano de marca
    BELDEN
    , que es garantía de calidad, buena
    construcción, % de cobertura de la malla adecuada,
    características eléctricas ajustadas a los
    parámetros que el fabricante indica, aislante de la mejor
    calidad, etc. La recomendación para los conectores es
    similar: que sean de marca Amphenol, no acepte otros
    más baratos!!!
    Los dipolos cerrados requieren bajadas
    de mayor impedancia que 70 ohms y se deben usar líneas de
    cables paralelos, abiertas, semi abiertas o tipo twin lead que
    son líneas típicas de bajadas de TV, formadas por
    conductores de cobre en paralelo separados por plástico.
    Aquí en Chile no hay mucho donde escoger, pero si puede
    importarlo trate que sea cable americano de marca
    Amphenol.

    Las líneas semi abiertas son cables Twin lead que
    traen espacios abiertos sin plástico en forma regular e
    intermitente en la bajada, típicamente usados en las
    versiones comerciales de la antena G5RV.

    Antiguamente no habían cables coaxiales ni
    terminales PL-259 o bases para chassis SO-239 en el comercio,
    entonces se usaba cable paralelo plástico de instalaciones
    eléctricas que tienen más o menos 70 ohms y
    resultan apropiados para dipolos de ½ onda, pero eso
    exigía tener un tanque de salida en que a la bobina final
    se le enrollaban un par de vueltas y ese era el link de
    acoplamiento que proporcionaba una salida en paralelo. Tampoco
    habían medidores de ROE así que nadie se preocupaba
    de ese tema.

    Los equipos comerciales traían salida en PI, que
    es de más fácil ajuste, que implica salida coaxial
    y eso popularizó este tipo de cable.

    Los sintonizadores de antena comerciales vienen con 3
    tipos de salida: para cable coaxial, para línea de
    transmisión abierta y una salida única para cargar
    una antena tipo end feed o long wire.

    ¿Por qué traen esta salida tipo end feed
    que los radioaficionados no usan mucho? Porque son antenas de
    fácil construcción e instalación, no
    requiere de ningún tipo de bajada comercial, basta un
    alambre forrado, y que de acuerdo a su largo presentan
    lóbulos de radiación que tienen ganancia
    respecto al dipolo
    . Si los radioaficionados no usan este tipo
    de antena es por que ignoran sus propiedades, pero muchos DXistas
    de bandas bajas las usan por su ganancia y directividad (que
    obviamente es fija).

    Las líneas paralelas abiertas se pueden
    construir. Se usan como separadores aislantes trocitos de tubos
    de 12 mm de conexiones eléctricas domiciliarias de PVC
    (color naranja). De acuerdo al diámetro del alambre y la
    impedancia que se necesita (ver el ARRL Antenna Handbook o casi
    cualquier manual de antenas) se dimensiona el largo de los
    tubitos de PVC y la separación entre los alambres de
    bajada, pero esto no tiene mucha importancia. Una distancia de 5
    cm parece razonable para tener una impedancia entre 450 y 600
    ohms.

    Las bajadas abiertas pueden tener alta ROE y eso no
    implica pérdida de potencia en la transmisión y
    hace posible que con el sintonizador uno cargue un dipolo de
    ½ onda para 40 metros en bandas de 20, 25 y 10 metro., es
    decir ese tipo de antena con bajada abierta resulta "multibanda"
    con las ventajas y problemas que eso trae (a veces para las ITV
    – interferencia en TV abierta).

    Conexión de equipos y antenas a tierra. No
    hay que dejar pasar que por seguridad personal la estación
    debe trabajar con los equipos aterrizados, es decir conectados a
    una buena toma de tierra. Lo habitual es unir el chassis de
    equipos transceiver, con las tierras del amplificador lineal, la
    del sintonizador de antena, la del rotor de antena, etc. a una
    tierra común la que suele ser una cañería
    del sistema de agua potable de la casa, particularmente las
    cañerías de agua caliente ya que eso garantiza que
    las cañerías de distribución de agua son
    metálicas y no de PVC y que deben tener una tierra
    decente. Lo otro es construirla, enterrando una barra de
    copperweld de unos 2 metros de largo la que se compra en una
    ferretería. Estas barras se entierran golpeándolas
    con un martillo o combo. Se les instala unos conectores en la
    punta de la barra que queda asomando sobre la tierra, conectores
    que son parte de los accesorios que venden junto con las barras,
    a los cuales se llega con el alambre que aterriza todos los
    equipos.

    Esta unión de equipos por una línea de
    tierra común o alambre de cobre, puede realizarse sacando
    la malla de cables coaxiales viejos. Igualmente si el terreno
    donde se entierra la barra no es bueno, es seco, duro, arenoso,
    etc., se puede hacer previo a enterrar la barra de copperweld un
    tratamiento para mejorar su conductividad, removiendo parte de la
    tierra y mezclándola con salitre, carbón vegetal
    molido y aplicando un riego abundante. Se pueden usar más
    de una barra copperweld separadas por una distancia de 1,5 metros
    y unidas entre sí por el cable hecho de malla coaxial (por
    ejemplo) descrito anteriormente. Estas barras deben regarse cada
    cierto tiempo para mantener la tierra húmeda y con buena
    conducción o baja resistencia.

    2.4 EQUIPOS Y TECNICAS DE CONSTRUCCION CASERA.
    Hay pocas cosas más satisfactorias que construir algo por
    tus propias manos y que con eso obtengas buenos
    resultados.

    Hoy día todo o casi todo disponible en grandes
    almacenes de radio donde puedes comprar casi todo lo que
    necesites y quieras para practicar la radioafición, pero
    es muy distinta la satisfacción que da al usar algo que
    hayas hecho por tu cuenta y que se compare o supere a lo que se
    puede comprar comercialmente.

    Lo más fácil de hacer por uno mismo, son
    antenas. A continuación se dan algunas ideas que puede
    servir para inspirar a algunos que aman la auto
    construcción.

    a) CARGA FANTASMA. (EA3RY) Una ampolleta de
    filamento incandescente puede funcionar como carga fantasma
    resistiva. Distan mucho de ser ideales, sin embargo, tienen sus
    ventajas: son divertidas de usar y un estupenda forma de
    enseñar y demostrar. Sin embargo, por debajo de 100 watt
    sus impedancias son mucho más altas de 50 ohms y se va
    elevando conforme aumenta su temperatura. Por otra parte, si
    necesitas una carga resistiva que simula una antena de alta
    impedancia, una ampolleta incandescente es útil.
    Además, si estás comprobando un vatímetro,
    una ampolleta proporciona una indicación evidente de
    cuándo la potencia de salida es máxima.

    b) CONSTRUYENDO UN ACOPLADOR DE ANTENA EN T, PARA
    BAJA POTENCIA (EA3RY)
    Los transmisores modernos están
    normalmente diseñados para antenas de 50 ohm. Los filtros
    de salida de Chebyshev que hay en los transmisores modernos
    sólo funcionan a esta impedancia. Si los cargas con una
    impedancia distinta, no podrás creer la forma de onda tan
    distorsionada que saldrá de ahí. En otras palabras,
    sólo filtran adecuadamente a 50 ohm. Desgraciadamente, las
    antenas reales tienen normalmente una impedancia mayor o menor y
    necesitan algún tipo de transformador de impedancias para
    hacerlas aparecer como una carga de 50 ohm al transmisor.
    Uno simple de configuración en T es el mejor y no
    está disponible comercialmente
    . Consiste simplemente
    en 2 condensadores variables y 1 bobina variable.

    ¿Porqué este diseño es para baja
    potencia? Por que a potencias altas los condensadores variables
    pueden chispearse por lasd altas tensiones de rf que ellos
    soportan. Se pueden modificar condensadores variables de
    recepción para soportar altas tensiones: ver
    Modificación de Capacitores Variables LU9DPD (Para
    uso en alta tensión y transmatchs)
    http://www.qsl.net/lu9dpd/

    Monografias.com

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    Cómo funciona

    La idea del acoplador en T es hacer resonar el
    condensador variable de la izquierda con la bobina a masa. Cuando
    está sintonizado a la frecuencia de resonancia, la
    oscilación produce tensiones senoidales a en la L (bobina)
    y la C (condensador) que pueden ser mucho mayores que la
    tensión senoidal que llega a la entrada. Dado que la
    tensión en la bobina puede ser enorme, el acoplador puede
    "adaptarse" a la impedancia de una antena de alta impedancia. Por
    ejemplo, los transmisores transistorizados están casi
    siempre diseñados para conectarse a una carga de 50 ohm.
    De hecho, los filtros de salida de Chebyshev funcionarán
    mal si no se conectan a una carga de 50 ohm. Por otra parte, una
    antena de 300 ohm necesitará 6 veces más voltaje
    para entregar la corriente necesaria para una potencia dada. La L
    y la C en oscilación funcionan como un transformador,
    elevando la tensión.

    El condensador variable de la derecha no es
    crítico. Para la mayoría de las situaciones, la
    mejor señal se obtiene con el condensador a su
    máxima capacidad, 365 pF. Para las bandas bajas, 80 y 160
    metros, puedes querer poner algo más de capacidad en
    paralelo con ambos condensadores usando conmutadores. Mis
    condensadores variables son del tipo de 2 secciones de los viejos
    receptores de radiodifusión. Uso conmutadores de palanca
    pequeños para añadir las capacidades de las
    segundas secciones. Además, el condensador de la derecha
    tiene un condensador fijo de mica de 200 pF y 1000V en paralelo
    con la segunda sección, así que me sobra capacidad
    de acople para 160 metros.

    Se usan 2 condensadores dobles de 365 pF de una radio
    antigua. Para la bobina se puede usar un gran trozo de bobina
    abierta "Air Dux" o se puede construir algo similar (ver 2ª
    parte). En vez de bobina con corredera que se pueden obtener de
    viejos equipos militares, se puede cortocircuitar la bobina tipo
    Air Dux y tener una inductancia variable con mediante una pinza
    cocodrilo. Como conectores de RF se usan conectores de chassis
    SO-239.

    Se usa como soporte de los componentes (chassis) una
    tabla de madera. Las conexiones entre componentes usando hojas de
    metal (aluminio, cobre) de 7,5 cm de ancho en vez de cables ya
    que el cable tiene una inductancia propia y dificulta a veces el
    ajuste del acoplador. Hay que tratar de mantener una distancia de
    1,5 cm entre esta lámina y la bobina, la cual debe ir
    montada verticalmente
    , ya que eso minimiza el acoplamiento
    capacitivo entre la lámina de conexión y la bobina.
    Para soportes se usa plexiglás (acrílico)
    transparente y epoxy para pegar.

    Así que si sólo quiere un acoplador que
    funcione, pruébelo cargando primero algunas ampolletas
    como carga fantasma hasta que se acostumbre al ajuste, y
    después conéctelo a la antena. Aquí termina
    la historia. Si quiere, puede dejar de leer, pero …
    ¡El acoplador en T ayuda para la recepción en 80
    y 160 metros!
    Una sorpresa de este proyecto es que mi
    acoplador en T era vital para recibir señales
    débiles
    en las bandas de radioaficionados de 80 y 160
    metros.

    La sección de entrada de la etapa receptora puede
    verse fácilmente saturada por emisoras de Onda Larga
    cercanas. Incluso aunque probablemente no se oirán las
    transmisiones de AM , se oirá estática en las
    bandas de radioaficionados y puede creer que no hay otras
    señales de radioaficionados allí.

    Cuando su receptor usa la misma antena que el
    transmisor, la intensidad de las señales débiles en
    las bandas bajas sube enormemente cuando el acoplador en T
    está sintonizado adecuadamente al transmisor. El acoplador
    en T sirve como filtro de paso alto que reduce en gran medida la
    intensidad de las señales de las emisoras de
    radiodifusión. El resultado de usarlo fue que de repente
    estaba oyendo docenas de estaciones de CW en 80 metros, sino que
    se copiaban estaciones QRP lejanas sin problemas, cosa que antes
    me era imposible.

    Usar el acoplador en T en el receptor tiene otra
    ventaja. Al aumentar la señal recibida con ajustes del
    acoplador en T, el transmisor de 50 ohmios está (casi)
    perfectamente acoplado. Así que en cualquier banda, antes
    de tratar de cargar la antena con el transmisor, primero ajusto
    al máximo de señal recibida con el acoplador en
    T.

    c) UNA LLAVE PARA CW DE DOBLE CONTACTO, FÁCIL
    DE CONSTRUIR. Por F6BPO
    Algunas horas de trabajo, un
    mínimo de herramientas, restos de materiales y cachureos
    … y he aquí una llave telegráfica de doble
    contacto súper suave y fácil de regular.

    Monografias.com

    Construcción.

    La platina B (placa para circuitos impresos de
    epoxy-cobre de 2 mm de espesor) de 50 x 80 mm. Esta se fija sobre
    una placa A de epoxi cobre de espesor de 3 mm y de una
    dimensión de 120 x 80 mm (cara de cobre va para
    abajo).

    El conjunto no está fijo sobre una apoyo pesada,
    razón por la que desplacé la platinita a la
    derecha, de modo de poder poner mi índice izquierdo sobre
    la placa base para que el conjunto no se "pasée"!
    Agregando 4 patas de goma pegadas sobre la placa base, estando
    los contactes regulados a 0.06 de separación, aun sin
    sujetarla con la mano izquierda casi no se mueve.

    La hoja de sierra F, incluyendo las paletas K, tienen un
    largo total de 115 mm. Ella está fija sobre un pie por 2
    cuadrados de epoxi C, con formato 15×20 (y un tornillo D de 4mm)
    soldados sobre la platinita B.

    A la altura de los contactos eléctricos, yo he
    pegado a la cianolita 2 cuadraditos L de epoxi-cobre y puse un
    cablecito (amarillo) E que va de estos 2 cuadraditos hasta el
    "pie" de la hoja. lámina Para los contactos: 2 tubos de
    cobre G, diam. 8 mm alto de 20 mm taladrados c/u con un hoyo de 3
    mm, a 13 mm del pie de los tubos – 2 tornillos de 3mm de 20mm de
    largo con una contratuerca J, costado de la
    lámina.

    Bonne realisation ! F6BPO d) UN REDUCTOR DE
    RUIDO PARA EL PARLANTE por menos de 1 luca (US$ 2
    ). Por
    L.D.

    Blake – VE3VDC Muchos buenos DX naufragan por el
    alto de nivel de ruido que es común en señales
    débiles. A veces son más fuertes que la voz del
    corresponsal y se hace imposible escuchar al corresponsal. Esto
    es lo que se llama ruido de "fritanga" en la
    frecuencia.

    Este ruido son pulsos de alta frecuencia y generalmente
    salen por el parlante y son los más fuertes.
    Tradicionalmente se maneja la situación agregando un
    sistema de filtro de proceso de la señal análogo o
    digital. Sólo los equipos caros tienen este procesador
    incluido. Muchos equipos baratos o móviles no los
    traen.

    ¡Pero hay una solución simple usando nada
    más que 2 condensadores!

    Monografias.com

    El circuito, que se muestra más abajo, es un
    simple filtro pasa bajos que se puede agregar a cualquier
    altoparlante.

    C1 es un simple condensador

    NO POLARIZADO, usado generalmente en crossover en
    redes de parlantes.

    Tiene que ser no polarizado porque el parlante
    trabaja con señales alternas.

    La resistencia es una resistencia común. Acarrea
    una pequeña pérdida de volumen porque la
    resistencia está en serie con la bobina del parlante, lo
    que es compensada fácilmente dándole más
    volumen al receptor.

    La voz humana no requiere alta fidelidad para ser
    entendida. La mayor parte de la energía de la voz
    está concentrada en el rango de 400 a 3000 Hz. La mayor
    parte del ruido que molesta está en el rango de 2500 a
    10,000 Hz. Como estos rangos no se superponen mucho, podemos
    reducir el ruido audible usando un filtro pasa bajos para
    eliminar o atenuar fuertemente la porción del espectro de
    audio sobre 3000 Hz. Esto elimina gran parte del ruido y deja
    sólo a la voz. La combinación de la resistencia en
    serie y el condensador forman el filtro pasa bajos. A altas
    frecuencias funciona el condensador como un cortocircuito y la
    energía de esas ondas se disipa en la resistencia. A bajas
    frecuencias el condensador aparece como abierto y toda la
    energía de audio va al parlante.

    La resistencia debe ser de 2 watts o más. El
    condensador debe ser uno electrolítico NO POLARIZADO para
    al menos 16 volts. No hay peligro de experimentar con diversos
    valores de Condensadores para llegar a un audio que le agrade. Si
    aumenta mucho la capacidad la voz suena demasiado grave. Para
    evitar pérdidas excesivas Ud. debe siempre tener un valor
    de resistencia adecuado al del parlante (ver tabla).

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    Ok, Ok, estamos claros que un circuito de menos de 1
    lucrecia no va a reemplazar a un filtro de US$ 100, ¡pero
    puede ayudarlo mucho para manejar el ruido molesto y evitar una
    jaqueca! e) TALADRADO DE CALIDAD DE AGUJEROS GRANDES EN CHAPAS
    DELGADAS, por F5IJO
    Todos los que maestrean en Radio,
    mecánica u otras actividades se han enfrentado al problema
    de hacer agujeros limpios y bien redondos en chapas
    metálicas delgadas. Aún con una herramienta bien
    afilada se obtiene rápidamente un agujero, pero que no es
    de la calidad de redondez que Ud. busca. Aquí te dejo un
    viejo truco de mecánico que normalmente utilizo hace
    varias décadas.

    Monografias.comSituación inicial Tela o
    género de jeans al iniciar la
    perforación

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    Monografias.comMonografias.comSe termina la
    perforación Comparación sin y con uso de
    género de jeans
    En la figura de la derecha se puede
    comparar la terminación de un agujero hecho con broca y
    más abajo la terminación de un agujero hecho con
    broca y con tela tupida de jeans entre la broca y la chapa al
    momento de perforar.

    ¿Qué tal?

    f) ¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE SOLDAR
    CONECTORES PL 259
    ? De Internet Por ON6HI, traducción
    ON4LEN La soldadura de un conector PL259 no es tan simple como
    parece. Por medio de un cautín eso no funciona bien, la
    soldadura no escurre y los goterones de soldadura se caen. Por lo
    demás los "profesionales" deben utilizar un cautín
    de 200 watts. OK, ahí eso va mejor, pero con los actuales
    conectores metalizados baratos los resultados no inspiran
    suficiente confianza, y un buen cautín de 200 watts no es
    algo fácil de conseguir.

    En Internet se encontró un artículo en el
    que el autor defiende el uso de un pequeño soplete a gas
    para hacer esto. Se ensayó este dispositivo y se
    mejoró el procedimiento con la ayuda de ON4WW. El
    resultado es impresionante. Ahora hasta los conectores
    reutilizados se dejan soldar fácilmente, y se
    ilustrará el método con una serie de fotos. El
    soplete es del tipo «Spotflam» de la marca Campingaz,
    fácil de encontrar por 18 euros.

    Monografias.com

    Nosotros queremos un conector que sea solidario al cable
    y que tenga un buen contacto eléctrico con el conector
    hembra. Para lograrlo hay que trabajar con precisión, esa
    es la base del éxito.

    La primera etapa es el corte del Coaxial. Para esto
    no usaremos un alicate, usaremos una pequeña sierra
    para metales. El cable se corta bien perpendicular. El alma
    está bien despejada y entrará fácilmente al
    conector. La soldadura del alma no necesitará acabado y
    las mediciones en las etapas siguientes se podrán hacer de
    una forma precisa. (Foto 1) Foto 1: Corte limpio La segunda etapa
    es sacar una parte del aislante exterior. Idealmente debiera ser
    de 26 mm de largo.

    Si lo hace por medio de un cuchillo Ud. arriesga cortar
    parcialmente la aislación y de enredar la malla exterior
    del cable. Es preferible usar un pequeño corta tubos que
    tenga una profundidad de corte regulable. (Foto 2).

    Monografias.comMonografias.com Después Ud.
    debe estañar la malla exterior del cable mediante un
    soldador normal eléctrico y soldadura. La mitad de la
    parte desnuda debe quedar como un tubo estañado. Ahora es
    necesario estañar ligeramente con soldadura el conductor
    central.

    Enseguida recortamos la malla exterior al largo exacto.
    El ideal es de 11 a 12 mm, lo que se hará por medio del
    cortatubos o con la pequeña sierra para metales. Cuidado
    con cortar muy profundo: el conductor central no debe ser
    dañado. Girar lentamente en el sentido de enrollamiento
    del conductor central. No lo fuerce, de modo que la malla
    exterior no salga de la aislación externa. Después
    de esto la punta del cable se verá como un tubito
    estañado.

    Monografias.comMonografias.comCorrija el largo del
    conductor central, la medida ideal es de 15 mm.

    Monografias.com

    Monografias.comLa etapa
    siguiente es colocar en su lugar el conector.

    Partes: 1, 2

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