Monografias.com > Sin categoría
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Memoria: peluquería (página 11)



Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

·   Bromato de socio

·   Es suave para el cabello y no presenta
riesgos de
decoloración.
           
Debe actuar a pH neutro o
ligeramente ácido, porque a pH muy
     ácido libera bromo.

·   Peróxido de urea

·   Es más estable el peróxido
de hidrógeno, porque se presenta en
          
forma de polvo o tableta para diluir con agua en el
momento de su  aplicación.

·   Ácidos.

·   Neutraliza la alcanilidad del
líquido de permanente.

2.
EXCIPIENTES:      

á    Neutralizante viene en crema o
lechosa (liquida).

á    Lo que mas se utiliza es forma
líquida o lechosa.

3. ADITIVOS:

á    Proporcionan las cualidades
cosméticas de suavidad, brillo y acondicionamiento del
cabello, muy importantes en el neutralizante.

á    Se utilizan principalmente:

·   Humectantes: Ayudan a la
penetración del cosmético en las mechas
enrollados.

·   Sustancias tratantes: Suelen ser grasas que
proporcionan suavidad y brillo al cabello y que facilitan
también el desenredado

·   Opacificantes: dan una aspecto
blanquecino.

·   Perfumes.

LÍQUIDOS DE PERMANENTES

          Para
cabellos muy fuertes y vírgenes:

      Nº 1  Cabellos
normales

      Nº 0  Cabellos
canosos

           
Nº 2  Cabellos sensibles, finos y teñidos.

           
Nº 3  Cabellos muy estropeados y muy sensibles.

           
Lo normal es encontrarse el número 0, 1 y 2.

DESCRIPCIÓN DE PERMANENTE

Desde el cabello lacio hasta el ondulado y el de aquellos
tipos intermedios entre ambos, millones de personas cada
año buscan cambiar la textura y los patrones de las
ondas de su
cabello. Para ello existen algunas reglas que deben recordarse y
algunos mitos que
conviene dilucidar. Por ello tratemos el cabello onduladotema de la permanente y el
cabello.

CABELLO:
 El cabello esta constituido por proteínas.
Cada hebra tiene una corteza hacia el medio. La corteza
está constituida a su vez por cadenas de proteínas
extendidas a lo largo del cabello. Dichas proteínas
llamadas cadenas de poli peptídico se encuentran unidas
por lazos de péptido que le dan fuerza al
cabello.
  Alrededor de la corteza se encuentra la
médula, nuevamente constituida por fibras proteicas que
contienen el pigmento que da color al cabello.
Aquí se encuentran también los enlaces laterales
del cabello, que contiene los distintos patrones de cabello de
cada uno. Existen tres tipos de enlaces laterales: el enlace de
sal, el enlace de hidrógeno y el de bisulfuro. Los de sal
e hidrógeno son más débiles que el de
bisulfuro, pero son mayores en cantidad y en general cada uno de
los tipos de enlace constituye un tercio de la fuerza de un
mechón de cabello. Los enlaces de bisulfuro son los que se
alteran al realizarse la permanente.
  La corteza y la médula están revestidas
por una funda protectora conocida como la cutícula. La
cutícula se encuentra compuesta por pequeñas
cubiertas de keratina (la misma sustancia de la que están
hechas las uñas de las manos y de los pies). La
cutícula protege el cabello de los efectos dañinos
del medio
ambiente. Algunas personas tienen el cabello con
cutículas muy cerradas, mientras otras la tienen
ligeramente levantada. La disposición de la
cutícula del cabello determina cuan rápidamente el
cabello absorbe la humedad y cuan frisado el cabello luce.
 RIZANDO EL CABELLO:
  Cambiamos el patrón de nuestro cabello
rizándolo, generalmente con ruleros de algún tipo.
Estos cambios se dan porque alteramos los enlaces o cadenas
laterales del cabello. Las cadenas de sal y el hidrógeno
mencionados anteriormente se rompen fácilmente al contacto
con el agua y la
humedad, por ello se explica cómo mojando el cabello,
rizándolo con ruleros y dejándolo secar -o
utilizando una pinza que rice- podemos ondularlo. Cuando la
humedad se enfría y el cabello se seca, las cadenas de sal
e hidrógeno se recuperan. La ondulación que
obtendrás sólo durará hasta la siguiente
ocasión en que tengas nuevamente el pelo mojado. Cepillos
que funcionan con calor y
planchas de cabello funcionan de la misma manera al alisar el
cabello.
 LA PERMANENTE:
  El proceso que
llamamos olas permanente utiliza productos
químicos para romper y alterar las cadenas de sulfuro del
cabello. Cuando el cabello se lava y se enrolla alrededor de una
especie de varilla (el tamaño de la vara se utiliza para
determinar el tamaño del rizo), definimos con esta la
forma que queremos que tome. Luego se aplica una loción de
base alcalina (el tioglicolate de amonio es la más
conocida en los tratamientos de hoy en día), levantamos la
capa de la cutícula y rompemos la cadena de bisulfuro.
  Después de que la loción ha tenido
efecto, ha sido enjuagada y secada para remover el exceso de
agua, se aplica un neutralizador. El neutralizador es lo que
altera las cadenas de bisulfuro y crea un nuevo tipo de
ondulación. ésta es también la etapa donde
más se daña el cabello y por ello debe ser
realizada y vigilada con atención.
 Una vez producido el efecto, el neutralizador se enjuaga,
las varillas se extraen y el cabello se enjuaga nuevamente. Ahora
se le puede dar la forma deseada.
 POR QUé HACERSE
PERMANENTE:

  Quizá tu cabello es muy liso (o tienes el
cabello muy ondulado) y quieres darle algo más de cuerpo y
movimiento (o
quizá hacerlo más manejable). Una permanente
permite todo lo anterior. La permanente puede darle volumen y espesor
al cabello. En algunos casos, puede dar la apariencia de ser
abundante. Todas éstas son razones válidas para
realizarse una permanente, la que puede ser una experiencia
satisfactoria sólo si sabes cómo mantener y cuidar
el cabello que ha pasado por este proceso.
 CUIDANDO UNA PERMANENTE & DEVELANDO EL
MITO SOBRE
ELLAS:

permanente 

 

Mito: nunca laves el cabello al cual se le acaba de realizar
una permanente.
 Existen distintas advertencias indicando cuánto
tiempo uno
debe de esperar antes de aplicar champú al cabello al cual
se le ha hecho una permanente. Algunos estilistas sugieren
esperar 24 horas, mientras
otros dicen que por lo menos 3 días antes de aplicarlo. La
verdad es que depende del tipo de cabello que tengas.-teniendo en
cuenta lo que señala la película " Legalmente
rubia" , " no pondrás en riesgo la
permanente si mojas tu cabello después de 48 horas de
realizada" . La loción que ondula habrá hecho su
trabajo y
habrá sido neutralizada si el proceso se ha realizado
correctamente.

Sin embargo, hacerse la permanente es un proceso complejo y
debes prestar atención a la forma como tu cabello
reacciona ante él. No es mala idea darle a tu cabello un
pequeño descanso después de un tratamiento como
éste. Recuerda que la alcalina de la loción
aplicada ha producido que se levante la cutícula de tu
cabello y la ha vuelto porosa, por ello tendrás la
sensación de que está seco y áspero. Para
combatir esto conviene utilizar un buen champú y
acondicionador. Los champúes y acondicionadores que
producen un balance de ácidos son
los indicados y los encuentras de muchas marcas.
También puedes tener en cuenta la opinión de tu
estilista para sugerirte un producto que
vaya acorde a tu tipo de cabello.
 PERMANENTE & CABELLO
TEÑIDO:

  Ten en mente, especialmente si tu cabello es
teñido, que la permanente puede producir que el color se
aclare. El ingrediente mas común en los neutralizadores
utilizados para la permanente es el peroxido de hidrógeno,
sustancia que suele utilizarse en formulas de aplicación
de color permanente. Quedando la cutícula algo levantada
en el proceso de ondulación, el peroxido penetra en el
cabello y rompe el color. Pero a pesar de ello, la
solución de peroxido es bastante más débil
en la formula de la permanente que en la usada para
coloración del cabello.
  ésta es también la razón por la
que debes hacerte la permanente antes de teñirte el
cabello, de lo contrario, corres el riesgo de dañar el
color. Sobre cuánto tiempo esperar entre hacerte la
permanente y teñirte el cabello, consulta a un profesional
y pregunta acerca de cuando tu cabello puede encontrarse
preparado para darle color.
  Esperamos que esto te haya podido informar acerca de
cómo funciona la permanente y te permita tener un mayor
cuidado con tu cabello. Después de todo, sabemos que
quieres lucir de la mejor forma y un cabello hermoso es el primer
gran paso para lograrlo

DIFERENTES FORMAS DE PERMANENTE Y SU
APLICACIÓN

Permanente Clásica: Forma  
     
     
     
     
  PERMANENTE CLÁSICA:
FORMA

Esta técnica crea un look muy natural con rizos
Standard. El proceso variará en función
del cliente,
dependiendo del crecimiento de su cabello natural (ver imagen Paso a
Paso Permanente Standard).

SECCIONE EL CABELLO

1. Seccione el cabello en triángulos usando la longitud del molde
como guía. Primero examine el cabello para comprobar la
dirección del crecimiento. Enrolle
siguiendo esta forma. Se necesitaran moldes cortos y largos para
completar el enrollado.

2. Deje una sección cuadrada en el área
superior/coronilla de la cabeza.

EMPIECE A ENROLLAR EL
CABELLO

3. Empiece con el enrollado en el área de la
coronilla

Enrolle siguiendo la dirección del cabello usando una
técnica de superposición. Use papeles en las puntas
para proteger el cabello.

ENROLLE LA SECCIÓN
FRONTAL

4. Enrolle los moldes desde el área de la coronilla a
la línea frontal del crecimiento del
cabello.

ENROLLE LAS SECCIONES LATERALES

5. Empiece enrollando cada sección desde arriba hacia
abajo. Enrolle en dirección del crecimiento del cabello,
asegúrese que la longitud del molde es la misma que la
longitud de la sección.

COMPLETE LAS SECCIONES
RESTANTES

6. Use la misma técnica para enrollar las secciones
laterales y posteriores restantes.

PERMANENTE
CLÁSICA: FORMACIÓN EN LADRILLOS

    La forma de ladrillo crea una cabeza llena de
rizos ininterrumpidos. Cada molde se enrolla en
intersección con otro, ayudando a prevenir particiones
diagonales. Esta técnica usa una dirección de
enrollado uniforme de delante hacía atrás (ver
imagen Paso a paso permanente"ladrillo").

Permanente Clásica Formación en Ladrillos
       
       
       
    EMPIECE A ENROLLAR EL CABELLO

1. Seleccione el tamaño del bigudí en el centro
de la parte frontal. Enrolle usando la técnica de
sobreposión. Recuerde enrollar en un ángulo de
90º desde la cabeza para conseguirlo.2. Enrolle los dos
siguientes bigudies inmediatamente después del primero, a
cada lado de la parte central. 3. Empezando de nuevo en el
centro, trabajar hacia la línea del contorno en cada
sección.4. Empiece de nuevo en el centro, haciendo que
cada fila parta de la línea de crecimiento del
cabello.

A medida que la forma de la cabeza empieza a curvarse en la
parte posterior, la partición debería compensarse
dirigiéndose en diagonal hacia las orejas. Use papeles en
las puntas para proteger el cabello.

ENROLLE LA PARTE
MEDIA, TRANSITORIA

5. El área de la coronilla es un área
transitoria, ya que el ángulo del enrollado se mueve de
vertical en la parte superior a horizontal en la parte posterior.
Esto puede ser especialmente difícil. Para empezar la
transición, coloque cuatro bigudies a lo largo de la parte
superior, luego tres bigudies para compensar justo detrás.
Complete ambas filas colocando un bigudí corto
diagonalmente y a lo largo de la parte trasera de la oreja.

Continúe colocando dos bigudies en el centro de la
siguiente fila, seguido de tres bigudies que se colocarán
horizontalmente aéste, finalizando la línea de
crecimiento del cabello y cerrando el espacio entre la fila
previa.

FINALICE ENROLLANDO LA SECCIÓN POSTERIOR

6. Use el mismo método
tanto en la parte frontal como en la lateral. Procese
normalmente.      

PERMANENTE
CLÁSICA: MONTAJE

Permanente Clásica: Montaje 

  Este procedimiento
puede variar dependiendo de las técnicas
elegidas. Las secciones pueden variar en tamaño y
posición dependiendo del diseño
del molde elegido, tamaño y resultado requerido. El
método general que se describe más abajo divide el
cabello en nueve secciones y se considera un método de
preparación Standard para una permanente clásica.
Los estilistas con experiencia seccionarán el cabello a
medida que van enrollando para ahorrar tiempo.

SECCIONE LA
PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA

1. Use la longitud del molde como guía para hacer dos
particiones paralelas a lo largo de la cabeza y hasta llegar a la
coronilla.

RECOJA EL CABELLO ENROLLANDO Y
ASEGURÁNDOLO CON UNA PINZA.

2. Continúe con la partición previa hasta llegar
a la nuca. Divida en dos en el hueso occipital y recoja cada
sección con una pinza.

PARTICIÓN DE LAS
SECCIONES LATERALES

3. Empiece en uno de los lados de la cabeza y haga una
partición vertical desde la parte superior hasta justo
detrás de la oreja. Haga una partición ligeramente
angular siguiendo la forma de la línea de crecimiento
frontal y recoja el cabello de la parte frontal con una pinza.4.
El cabello restante cae entre las secciones centrales y la
sección lateral ya ha sido completada. Divida esto
horizontalmente en dos, al mismo nivel que el hueso occipital.
Recoja cada sección en la parte superior de la cabeza y
asegure con una pinza.

5. Repita los pasos 3 y 4 en el lado opuesto de la
cabeza.

PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE DE
CONTORNO

  Este tipo de permanente está diseñada
para crear rizos uniformes en toda la cabeza. El ángulo de
cada molde debería seguir el contorno de la cabeza en las
secciones laterales. Cada molde se enrolla siguiendo la
técnica de sobreposición.

Permanente Clásica: Montaje de Contorno  
       
       
       
    SECCIONE EL CABELLO

1. El primero debería ser una sección
rectangular desde la parte superior de la cabeza, hasta el
frente, el Segundo, de la coronilla a la nuca.

Divida cada sección en dos secciones curvas siguiendo
el contorno de la cabeza.

EMPIECE ENROLLANDO LA
SECCIÓN FRONTAL

2. Enrolle alejándose de la línea del contorno
del cabello usando una técnica de superposición.
Use papeles en las puntas para proteger el cabello.3.
Continúe con la sección central restante,
enrollando desde la parte superior de la cabeza hasta la
nuca.

Use el mismo tamaño de bigudí y mantenga una
tensión uniforme durante todo el proceso.

ENROLLE
LAS SECCIONES LATERALES

4. Empiece en el frente, en la línea de crecimiento del
cabello, posicionando los bigudíes diagonalmente. 5. A
medida que va avanzando el ángulo base irá
cambiando de diagonal hasta horizontal en la nuca. FINALICE
LAS SECCIONES LATERALES RESTANTES

6. Coloque los bigudíes de forma diagonal y ajuste la
longitud de los bigudíes a la forma
deseada.

PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE EN ESPIRAL
 
    Permanente Clásica: Montaje en Espiral
       
       
       

La técnica en espiral es ideal para cabello largo,
creando espirales o rizos de cabello que proporcionan el
máximo movimiento y textura. El tipo de molde y su uso
determinará si el progreso de los rizos de largo a
pequeño, de pequeño a largo o con tamaño
uniforme (ver imagen Paso a Paso Permanente Espiral).1. Divida el
cabello en dos desde un punto central en la parte superior de la
cabeza, entre la línea frontal del contorno del
crecimiento del cabello hasta la nuca.Recoja cada sección
con una pinza y peine la primera sección del cabello.
Empiece en la nuca, y peine el cabello a unos 90º. Separe un
mechón de cabello de unos 3cm de ancho. Trabaje de
izquierda a derecha. 2. Enrolle el bigudí de manera que el
cabello se enrolle en espiral a lo largo del bigudí.
Coloque papel en las puntas del cabello. Posicione el
bigudí horizontalmente y enrolle el cabello 2-3 veces
alrededor del extremo más ancho. Esto ayudará a
fijar el cabello. 3. Cuando el cabello llega al final del
bigudí, gírelo de forma que cuelgue en
posición vertical. 4. Fije la banda elástica.
Finalice la primera mecha de cabello continuando de izquierda a
derecha, colocando los bigudies el uno al lado del otro.5.
Continúe con los pasos 2-4 hasta llegar al principio del
área de la coronilla. Enrolle la parte lateral y las
secciones posteriores restantes. 6. Continúe trabajando
secciones horizontales finas acompasando las zonas laterales y
posteriores de la cabeza. Enrolle en dos pasos desde la sien
hasta la parte posterior de la cabeza en cada lado.
Continúe hasta que queden sólo las secciones
superiores.7. Trabaje en esta parte superior, escalonando
ligeramente cada bigudí.

Peine la sección superior del cabello a un lado. Use
particiones diagonales para seccionar finas mechas de
cabello.

TIPOS DE LÍQUIDOS PARA PERMANENTES
(QUÍMICAMENTE)   

Un conocimiento
general de la composición química de los
productos de forma nos permitirá dar un consejo experto en
el salón. Los peluqueros necesitan conocer la amplia gama
de tratamientos y productos para ganar confianza, encontrar el
producto adecuado para cada tipo de cabello y llevar a cabo los
deseos del cliente. Esta sección identifica los
principales componentes químicos de los productos de forma
y su acción
en el cabello.

PERMANENTE/FORMA
ALCALINA SUAVE

La mayoría de las permanentes alcalinas contienen un
ingrediente reductor el tioglicolato de amonio, que se produce al
mezclar el ácido tioglicólico con el
hidróxido de amonio. Las permanentes alcalinas
también pueden contener amoníaco y bicarbonato
amoníaco ya que ambos ingredientes ayudan al tioglicolato
a penetrar, abriendo la capa de la cutícula. El valor del pH
varía desde pH 7.9-9-5.

Todos los sistemas
permanentes contienen ingredientes comunes diseñados a
complementar los ingredientes
principales.

PERMANENTE/FORMA BALANCE
ÁCIDO

Las permanentes de balance ácido contienen los mismos
ingredientes con base de tioglicolato que los usados en las
permanentes alcalinas, sin embargo el balance pH tiende a
aproximarse más al neutro, produciendo un efecto
más suave.En aquellos productos donde el porcentaje de
tioglicolato es menor, necesitamos usar un agente inflador, por
ejemplo urea. Los fabricantes pueden proporcionar una
solución onduladora por separado, que es más
alcalina, y un activador que es más ácido. Algunas
soluciones
activadoras contienen ácido tioláctico, un agente
reductor adicional. Ambas fases deberían combinarse
inmediatamente antes de la aplicación. El resultado es una
solución de balance ácido con un valor pH
7.0-7.8.FORMAS DE APLICAR LA
PERMANENTE
PERMANENTES (ONDULADO) La
técnica de la permanente pasa siempre con un diagnostico
previo debemos observar si el cabello es natural, fino, grueso
con canas, si tiene otra permanente, tintura,
decoloración, reflejos o planchados.
La técnica actual nos permite una vez realizado el,
diagnostico previo del trabajo de tres manera.
DIRECTA 
Mojar mecha por mecha con
el liquido comenzando siempre por la coronilla, ya que la parte
posterior de la cabeza tiene menos calorias y este tipo de
permanente se efectúa en cabellos virgen, finos, gruesos,
y en tinturas naturales el liquido a utilizar es fuerte o
normal.
SEMI INDIRECTA
Previo lavado de cabeza y secado con toalla o humedecido con
algún producto accido ( savia o ampolla ) . Se moja mecha
por mecha son él liquido adecuado según él
diagnostico empezando por la coronilla, se realiza en tinturas o
permanente él liquido es normal o sensible
INDIRECTA
Es la que se pone todos los bigudíes sobre cabellos secos
una, ves ubicados, los mismos se saturan con él liquido y
generalmente se efectúa sobre tinturas claras,
decoloraciones, reflejos, etc.
El líquido a utilizar es suave.
Nota:  el tiempo de exposición
varia según los casos, el largo del cabello, todo lo que
hemos enumerado anterior y en el caso de la permanente indirecta
es importante realizar un proceso para observar el estado del
cabello y nos tenemos que acostumbrar que el tiempo es visual (se
saturan las permanentes por espuma)TéCNICAS DE
APLICAR LA PERMANENTE (II)
1. Champú previo. Lo
efectuamos si el cabello no ha sido lavado en el transcurso de
las 48 a 72 hrs., y también si contiene alguna laca o
partícula que interfiera la penetración del
líquido.
2. Corte. Lo tenemos que efectuar previamente a la
aplicación de la permanente, ya sea por el largo o para
realizar una modificación también se puede cortar
después de la permanente para darle forma definitiva o
algún retoque de puntas.
3. Elección del líquido. Es de acuerdo al
diagnostico previo Ej. Natural, fino, grueso, con
coloración natural, con colores muy
claros, sensibilizados, decolorados o con reflejos.
4. Modo de bobinado. Enrollar el bigudí con el papel o
venda insertando en el mismo no muy apretado en la raíz ya
que tiene que quedar una luz en los mismos
para que tenga una mejor oxigenación
5. Saturación. Una vez finalizado el bobinado proceder a
saturar cuidadosamente toda la cabellera, insistiendo
particularmente en la raíz, colocar el gorro plástico y
observar el tiempo de exposición.
6. Tiempo de exposición. Oxida entre los 10 a 20 minutos
prolongar exageradamente el tiempo de exposición equivale
a sensibilizar inútilmente el cabello, es de suma
importancia la parte visual.
7. Encuadre. Finalizado el tiempo de exposición enjuagar
con abundante agua tibia o caliente para eliminar el liquido y
obtener mejor fijación.
Neutralizante. Usarlo espumoso o similar por espacio de 10
minutos, con una esponja mojar todos lo bigudíes
cuidadosamente y pasado los 10 minutos sacar todos los
bigudíes y enjuagar (no con champú).
Nota. Función del neutralizante, frenar el liquido y fija
la posición del ruloBIGUDÍ
Primeramente se realiza una raya que divide la cabeza en dos
partes se comienza detrás de las orejas hacia la otra.
Separar el cabello como los ruleros pero en vez de atrás
hacia delante y se comienza de atrás hacia la frente en
forma intercalada o sea el primero derecho y en la segunda
línea la mitad del primer bigudí
La zona de otros se comienza con el primer bigudí que se
coloca y luego a partir de ese se coloca y en forma intercalada
siempre siguiendo una línea para no perderse.
Se agarra mecha x mecha se coloca el papelito en la punta se va
enrollando junto con el papel insertando en el mismo y el cabello
en el bigudí  hasta llegar al cuero
cabelludo.TIPOS DE ENROLLADOSHay dos tipos
principales de ondulación permanente primero es permanente
y es en segundo lugar temporal. Hacer una opción
según tu tener gusto. Da despedida a tu pelo, agrega una
nueva mirada a tu cuerpo que pueda muy satisfacer. Ayuda en la
fabricación te mismo de suavidad y agrega plenitud igual.
Mucha gente tiene diversas razones de perming su pelo si las
razones son tomas buenas o de baderming por lo menos 2 horas
terminar. La ondulación permanente coloca abajo totalmente
después de 24 horas. Sigue habiendo los resultados de la
ondulación permanente por 3-5 meses. Conseguir tu pelo
permed implica el uso de productos químicos de romper y de
reformar los enlaces de disulfuro del pelo. Se lava el pelo y
envuelto en una barra y una loción que agita de la
ondulación permanente se aplica con una base. El pelo se
hincha y ablanda y estira. El pelo entonces moldea alrededor de
la forma de la barra de la ondulación permanente.
Después de un período del tiempo especificado, se
aclara el pelo y se aplica un neutralizador. Es la
solución que neutraliza que reforma los enlaces de
disulfuro del pelo y fija los enrollamientos nuevos.
Alguna gente como la mirada mojada con una ondulación
permanente y alguna gente tienen gusto de hacer el brushing una
ondulación permanente. Las ondulaciones permanentes del
pelo se pueden hacer con las soluciones perming del pelo
ácido o alcalino. La ondulación permanente alcalina
del pelo de la onda trabaja lo más mejor posible para el
pelo resistente y pelo asiático y pelo con elasticidad baja.
La opción de la barra de la ondulación permanente
depende de la clase de
ondulación permanente se busque que. Las barras rectas o
cilíndricas de la ondulación permanente se utilizan
popular para envolver el pelo que tiene que ser onda permed. Una
barra más pequeña de la ondulación
permanente asegura una ondulación permanente más
apretada del pelo. Usar las barras muy grandes de la
ondulación permanente sin embargo puede crear
enrollamientos débiles. Las ondulaciones permanentes
modernas del pelo también extienden a volumising – perming
para el volumen y no para los enrollamientos. Este tipo de
ondulación permanente del pelo dura cerca de 6 semanas y
es mucho más barato que una ondulación permanente
completa del pelo. El hairstyle espiral de la ondulación
permanente se puede hacer en longitud del hombro o un pelo
más largo. Fija bien en un pelo más grueso. Sobre
todo conseguir una ondulación permanente hecha
tomaría 2 horas o más. Tomaría más de
24 horas para conseguir el settle de la ondulación
permanente completamente y para tener un gran impacto en tu
personalidad
entera.
La ondulación permanente es corta para la onda permanente.
El proceso perming, los productos químicos adaptan el pelo
abajo y después lo reestructuran en los enrollamientos,
las ondas o la rectitud deseadas. Para el enrollamiento
mínimo, la textura máxima que algunos peluqueros
ahora quitan los extremos de las latas del jugo anaranjado, que
las lavan hacia fuera y que las utilizan como los rodillos o
barras estupendos de la ondulación permanente.
Después de sujetar las latas al pelo con las horquillas
plástico-revestidas, ellas ondulación permanente el
pelo. Crear ondas profundas en el pelo largo, preguntar a tu
estilista acerca de una ondulación permanente de la
coleta. Una ondulación permanente de la coleta se crea
cuando las secciones individuales del pelo son trenzadas en
coleta-cualquier apretado o gordo y flojo, dependiendo del
resultado deseado. Aplicar la solución de la
ondulación permanente que comienza en el cuero cabelludo
como eso lo da más de largo al trabajo en esa área.
Dar masajes cuidadosamente a la solución de la
ondulación permanente en todo tu pelo. No utilizar
demasiado de champú. Sin embargo, un buen acondicionador
diseñado para permed el pelo será altamente
beneficioso. La toalla tu pelo cuidadosamente y previene
nudos.
(1) EXTREMIDADES DEL PELO DE LA ONDULACIÓN
PERMANENTE

1. Aplicar la solución de la ondulación permanente
que comienza en el cuero cabelludo como eso lo da más de
largo al trabajo en esa área.
2. Guardar la solución en la temperatura
correcta.
3. Aclarar la solución de la ondulación permanente
fuera de tu pelo totalmente.
4. Cuidadosamente toalla seca o pelo de la mancha blanca
/negra.
5. Sostener tu al revés principal y sacudarirlo
suavemente.
6. El pelo de Permed necesita la atención y el cuidado
muchos.
7. Nunca peinarte el pelo cuando todavía está
fijando de la solución de la ondulación
permanente.
8. Como la ondulación permanente crece el aerosol un
producto volumizing a las raíces y al brushing en el cuero
cabelludo para crear la elevación agregada.
(2) ONDULACIÓN PERMANENTE DEL PELO QUE MIRA
EXTREMIDADES

1. No lavarte el pelo para 48 horas después de que tienes
una ondulación permanente.
2. Utilizar solamente recomendó profesionalmente productos
para mantener el enrollamiento y la condición de tu
pelo.
3. Utilizar un ajuste bajo del calor, y caber un difusor del
aire a tu secador
de pelo. Esto ayudará a evitar de desecar tu pelo.
4. Al labrar tu pelo, utilizar un cepillo del respiradero y
labrar los productos diseñados específicamente para
permed el pelo. Estos productos ayudan a proteger tu pelo y a
hacerlo más fácil manejarPROCESO CIENTIFICO
DE ONDULACIÓN
ACIDO TIOGLICÓLICO
PURÍSIMO

CALIDADES SUMINISTRABLES
Productos del aproximadamente 80% y del aproximadamente 99%.
CARACTERÍSTICAS
HS-CH2-COOH
C2H4O2S Peso mol.: 92.12
ASPECTO
Líquido transparente, incoloro.
OLOR
Olor penetrante a compuestos
orgánicos de azufre.
MISCIBILIDAD
Miscible con acetona, agua, benceno, cloroformo, etanol,
éter, glicerina, isopropanol y Sorbita F, no miscible con
hidrocarburos
alifáticos y éter de petróleo.
PUNTO DE EBULLICIÓN
104 – 106°C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN
Aproximadamente – 38°C (para el producto del 80%).
Aproximadamente -38°C (para el producto del 99%).
DENSIDAD
1.27 g/cm3 (para el producto del 80%)
1.32 g/cm3 (para el producto del 99%)
PUREZA
Exento de ésteres del ácido tioglicólico,
exento de sulfuros inorgánicos y metales pesados,
prácticamente exento de componentes minerales.
ESTABILIDAD
La estabilidad está ampliamente asegurada en ausencia de
trazas de metales pesados y de oxigeno del
aire, así como para un almacenamiento
por debajo de 10°C. Para condiciones de almacenamiento de
aproximadamente 20°C es posible una disminución del
contenido por condensación de acuerdo con las siguientes
indicaciones:
Para el producto del 99%: 1/2-1% por mes. Para el producto del
80%; reducida
TOXICIDAD DE LA SUSTANCIA ANHIDRA
DL50, oral, rata 163 mg/kg. de peso corporal.
DL50, i.p., ratón 200 mg/kg. de peso corporal (±
13).
COMPORTAMIENTO QUÍMICO
En
solución neutra y alcalina el ácido
tioglicólico es un reductor fuerte, debido al grupo SH
existente en la molécula. La oxidación del
ácido tioglicólico a ácido
ditiodiacético por el oxigeno del aire es catalizada por
trazas de metales pesados.
COMPORTAMIENTO DERMATOLÓGICO
El ácido tioglicólico libre concentrado corroe la
piel. Incluso
para tiempos de acción cortos sobre la piel no protegida
aparece pronto el desprendimiento de la piel en forma de
ampollas. Al manipular el ácido libre debe trabajarse, por
lo tanto, con vestimenta de trabajo resistente a los
ácidos, con guantes protectores y gafas protectoras.
Campo principal de aplicación
Preparación de soluciones de tioglicolato para productos
de ondulación en frío y desrizado, así como
para depilatorios.
ONDULACIÓN PERMANENTE
Bajo este concepto se
entiende no solamente los productos para ondulación de uso
en el salón de peluquería, sino también los
que están destinados al uso doméstico, para la
llamada ondulación casera. Todos estos preparados se
designan también como productos para ondulación en
frío, porque gracias al uso del ácido
tioglicólico es posible trabajar sin calentamiento
adicional en el proceso de ondulación permanente.
FÓRMULAS BÁSICAS PARA SALONES DE
PELUQUERÍA

Soluciones de tioglicolato
con 10% de ácido tioglicólico 

I.

Acido tioglicólico aprox. 99% puris. o 10.0
g.

o

ácido tioglicólico aprox. 80% puris.

12.5 g.

+ amoniaco en solución aprox. 25% puris.

18.0 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g.

II.

Amonio tioglicolato en solución aprox. 59%

20.0 g

+ amoníaco en solución aprox. 25%
puris.

10.0 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g

III.

Acido tioglicólico aprox. 99% puris.

10.0 g

o

ácido tioglicólico aprox. 80% puris.

12.5 g

+ etanolamina pura

15.0 g

o

amoníaco en solución aprox. 25%
puris.

4.0 g

+ etanolamina pura

11.5 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g

IV.

Etanolamonio tioglicolato en solución aprox.
67%

25.0 g

+ agua destilada c.s.p.

100.0 g

El ácido tioglicólico diluido con agua destilada se
mezcla con el alcalinizante, enfriando y agitando. A
continuación, se ajusta el pH a 9.4 con amoniaco o
etanolamina.
A partir de estas soluciones madre, se pueden preparar productos
aptos para la venta por
combinación adecuada con humectantes, materias grasas,
opacificantes, perfumes y principios
activos que no
perjudiquen la piel.
Actualmente hay productos para ondulación en frío
en forma de sprays de espuma, de los cuales damos a
continuación una fórmula.

SPRAY DE ESPUMA CON 9% DE ÁCIDO
TIOGLICÓLICO

a)

Acido tioglicólico aprox. 99% puris.

9.0 g

Amoníaco en solución aprox. 25%
puris.

11.7 g

Agua desalinizada

49.3 g

o

ácido tioglicólico aprox. 80% puris.

11.2 g

Amoniaco en solución aprox. 25%puris.

11.7 g

Agua desalinizada

47.1 g

b)

Eter polioxietilenestearílico, por ejemplo
Brij® 76

(ICI América Inc.)

4.0 g

Esteres de ácidos grasos de polioxietileno, por
ejemplo Arlatone® 983

(ICI América Inc.)

2.0 g

Agua desalinizada

24.0 g

Partes a+b= 100.0 g

Preparación
Las partes a y b se agitan juntas a una temperatura de
70-75°C y se enfrían a 40°C. Luego se perfuma, se
ajusta el pH a 9.0-9.2 y seguidamente se homogeniza.
FORMULAS BÁSICAS PARA PRODUCTOS DE ONDULACIÓN
CASERA

Los artículos para ondulación casera contienen
menos ácido tioglicólico que los productos para
salones de peluquería, hasta el 8%, para reducir al
mínimo posible los riesgos derivados de su uso.
I. LÍQUIDO PARA ONDULACIÓN CASERA
TRANSPARENTE (7% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)

Solución de tioglicolato 10% 70.0 g
Humectante 0.3-0.7 g
Perfume a discreción
Colorante a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g
II. LÍQUIDO DE ONDULACIÓN CASERA OPACO (7% DE
ÁCIDO TIOGLICÓLICO)

Solución de tioglicolato 10% 70.0 g
Humectante 0.3-0.7 g
Perfume a discreción
Colorante a discreción
Opacificante 0.1-0.2 g
Agua c.s.p. 100.0 g
III. EMULSIÓN PARA ONDULACIÓN CASERA, ESPESA
(8% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)

Solución de tioglicolato 10% 80.0 g
Emulgente 4.5g
Colorante a discreción
Perfume a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g
DESONDULACIÓN (DESRIZADO) DEL CABELLO
La desondulación o el desrizado del cabello se basa en el
mismo principio de la deformación de la queratina por
ácido tioglicólico y sus compuestos al igual que en
la ondulación del cabello, sólo que en sentido
contrario, esto es, los cabellos ondulados deben volver a ser
lisos. Este proceso es algo más difícil de realizar
que el de ondulación del cabello, porque en el proceso de
desondulación del cabello se necesita un vehículo
que fije el cabello de forma lisa durante el tiempo de
acción del desondulador. Al preparar un artículo de
tal tipo deben tenerse en cuenta los siguientes factores:
1. El mantenimiento
de la viscosidad
necesaria.
2. La existencia de una determinada fuerza adhesiva.
3. La tolerancia con el
ácido tioglicólico o sus sales.
4. Una estabilidad suficiente hasta el momento de empleo.
Generalmente para este fin se utiliza monoestearato de glicerina.
Pueden también utilizarse otras sustancias comparables
para elevar la viscosidad.
Análogamente al proceso de ondulación en
frío, los puentes disulfuro de la queratina del cabello se
escinden por vía reductora por acción del agente de
desondulación del cabello a base de tioglicolato y deben
oxidarse una vez acabado el proceso. Esto se realiza con un
oxidante adecuado, p. ej. peróxido de hidrógeno,
perborato o perbromato. El oxidante se disuelve en agua y se
emulsiona con aceite. Pueden
añadirse lanolina, humectantes y otros aditivos.
La mayor parte de los productos para desrizado del cabello
existentes en el comercio son
emulsiones aceite/agua, aunque también se conocen
líquidos viscosos. Hay que tener especial cuidado
aquí en el ajuste del valor del pH, que según el
tipo de formulación debe estar entre 8.5 y 9.5.
El contenido de ácido tioglicólico debe estar en un
producto para la desondulación del cabello entre 6 y 7%,
pero depende de la composición total del producto
terminado. Siempre que deba prepararse un producto de
acción rápida, puede aumentarse la
concentración. Seguidamente les presentamos algunas
fórmulas en parte tomadas de la bibliografía y en parte
preparadas en nuestra empresa. No
podemos garantizar que sean adecuadas para el uso, ya que en el
laboratorio no
son posibles pruebas de
aplicación práctica.

FÓRMULAS BÁSICAS

no son posibles pruebas de aplicI. Emulsión
1

Acido tioglicólico en solución 10% a
elección

50.0 g

Emulgente de monoestearato de poliglicol modificado y
estabilizado

21.0 g

compuesto de:
poliglicol monoestearato
Stearilamida

18.9 g
2.1 g

Amoníaco aprox. 25% puris

1.2 g

Sodio lauril sulfato

1.0 g

Agua c.s.p.

100.0 g

 

II. Emulsión 2

Acido tioglicólico en solución 10% a
elección

66.0 g

Glicerina monoestearato

15.0 g

Acido esteárico

3.0 g

Parafina

0.5 g

Sodio laurilsulfato

1.0 g

Amoníaco aprox. 25% puris

aprox. 2.0 g

Perfume

a discreción

Agua c.s.p.

100.0 g

Se mezcla monoestearato de glicerina, ácido
esteárico, parafina y laurilsulfato sódico en un
recipiente adecuado con agua y se calienta bajo agitación
constante a 95°C. Seguidamente se enfría igualmente
bajo agitación hasta 50°C. Luego se añade el
amoníaco lentamente al ácido tioglicólico.
Ya que en este proceso se libera calor, es necesario refrigerar
la mezcla de tal forma que la temperatura no sobrepase los
50°C. Por este motivo, es ventajoso, ya desde un buen
principio, utilizar el tioglicolato amónico usual en el
comercio. Entonces se añade lentamente la solución
acuosa de tioglicolato a la mezcla de estearato
conservándose una temperatura de 50°C. Esta mezcla se
enfría rápidamente a 40°C, para evitar la
saponificación del monoestearato de glicerina.
Seguidamente se perfuma la mezcla preparada. 

III. Geles

1

2

Acido tioglicólico aprox. 99% puris.

7.5 g

10.0 g

Monoetanolamina

11.0 g

14.5 g

Carbopol ® 934 (Goodrich Chem., Cheveland)

3.0 g

3.0 g

Agua

c.s.p. 100.0 g

c.s.p. 100.0 g

Se dejan hinchar 3 partes de Carbopol® 934 en 47 partes de
agua durante la noche. Independientemente de esto se disuelve el
ácido tioglicólico en el agua restante y luego se
ajusta cuidadosamente el pH a 10 con monoetanolamina. En este
proceso hay que tener en cuenta que la monoetanolamina se
añada lentamente, sin que aumente mucho la temperatura. Lo
mejor es revisar el proceso bajo refrigeración.
Ambas soluciones se mezclan luego bajo agitación intensa,
de forma cuidadosa, hasta que se haya formado un gel uniforme. El
valor final de pH debe ser de 9.0 a 9.3.
Respecto a la aplicación hay que poner en cuidado que al
cabello bien lavado le sean aplicados los correspondientes
productos terminados. El tiempo de acción es diferente
según sea la calidad del
cabello. Tras este tiempo se trata el cabello con un oxidante
usual en el comercio. El proceso de desondulación del
cabello debe ser controlado exactamente por el peluquero.
Finalmente se ha de hacer notar que la elaboración y el
uso de preparados para desondular el cabello requieren una cierta
experiencia, ya que este proceso es mucho más complicado
que por ejemplo la ondulación permanente.

Unidad 8

HISTORIA
DE
LA COLORACIÓN

No se sabe bien a ciencia cierta
desde cuándo las personas se tiñen el cabello
porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la
historia. Es
posible, que en la prehistoria las
mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de
forma similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy,
sabemos que los antiguos Egipcios teñían su cabello
miles de años antes del nacimiento de Cristo. Tinturas
vegetales: en aquellos días, los productos favoritos para
tinturas eran derivados de ciertas plantas y
pequeños arbustos silvestres que crecían en el
desierto. Luego en la época de los romanos, aparecieron
nuevas técnicas para el teñido y
decoloración, que estaban muy de moda. Los
romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la
belleza de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y
decoloraron sus propios cabellos con azafrán,
arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas
a fin de recrear aquella imagen. Durante los próximo
siglos la tintura del cabello continuó siendo un
experimento a ciegas. Recién cambió con el
descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto
podía utilizarse sólo o con sales metálicas,
incrementando la gama y calidad de colores al alcance de la
industria de
tinturas para el cabello. El público en general no
aceptaba el tinte de cabello como un cambio
cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta
sociedad. Los
acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la
química y la biología van a
concentrar su atención sobre los colorantes
sintéticos del llamado grupo " para" y durante el siglo XX
a través de una investigación profunda y tenaz, entramos en
la era moderna de la coloración que conocemos hoy.EL
COLOR DEL CABELLO
El color del cabello natural depende de
la presencia de PIGMENTO, una sustancia colorante, dentro de la
corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se
llama MELANINA Al desarrollarse la hebra dentro del
folículo arrastra la melanina, en forma de pequeños
gránulos, a través de la corteza. Existen infinidad
de colores de cabello. Estos no solo varían entre las
personas sino también en una sola cabellera y
también en una sola hebra. Este hecho parece menos
complicado cuando comprendemos que esta variedad de tonos se debe
a distintas combinaciones de los dos tipos diferentes de
pigmentos. Variedad de los pigmentos melánicos:En el
cabello la melanina existe bajo dos formas:Los pigmentos difusos.
Los pigmentos granuladosLOS PIGMENTOS DIFUSOSDa una
coloración amarillenta cuando es poco concentrada,
ligeramente rojiza cuando su concentración es bastante
fuerte.LOS PIGMENTOS GRANULADOSSe presentan bajo
forma de granos varían del marrón rojizo al negro
oscuro. Estas dos formas de pigmentos se encuentran dentro de
todas las variedades de cabellos, pero en cantidades más o
menos variables. Es
esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de
los tonos naturales del cabello.INTENSIDAD DEL
COLOR:
El cabello oscuro contiene mayor cantidad de
pigmento granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color.
Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y
decimos que tienen menor intensidad de color. La tonalidad del
cabello es el grado de calidez o frialdad de un color. Podemos
utilizar estos términos para describir la variedad de
matices del cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien
tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en intensidad y
cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y
frío, claro en intensidad y frío en tono.LA
TINTURA
ESTUDIO DEL CABELLOAntes de iniciarnos
en la coloración capilar es lógico analizar la
naturaleza de
cabello, su constitución y los problemas a su
manipulación.ESTRUCTURA DEL CABELLOEl cuerpo
del cabello esta compuesto por varias capas. De fuera hacia
dentro se distinguen tres capas: cutícula córtex y
medula·    CUTÍCULA:
es la capa más externa del cabello la que vemos y tocamos.
Las escamas de la cutícula están formadas por
células
planas y sin pigmentación. Las escamas bien unidas oponen
un obstáculo a los agentes externos que pretenden
introducirse.·   
CÓRTEX: es la más voluminosa y
constituye el cuerpo del cabello. En ella se encuentra el
elemento esencial en la formación del color del cabello;
los pigmentos

·    MOLéCULA: es
la parte mas profunda del cabello y la menos importante esta
compuesta por células sin
núcleo

NATURALEZA DEL COLOR DEL CABELLO

El color del cabello esta determinado por una
pigmentación, sea cual sea el color del cabello el
pigmento es el mismo se presenta bajo dos formas; una difusa y
otra en gránulos.·   
PIGMENTOS DIFUSOS: responsables de los colores
claros denominados feoumelaninas·   
PIGMENTOS GRANULADOS: responsables de los colores
oscuros llamados eumelaninas

Estos dos pigmentos proceden de un mismo agente químico
la melanina

LA MELANINA

Es el pigmento que colorea la piel ojos y cabello. Se forma
dentro de unas células llamadas melanocitos a
través de un proceso llamado melanogenesis. La melanina es
insoluble en agua por lo que solo se puede modificar por
oxidaciones energéticas o soluciones
alcalinas.

CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL
CABELLO

El color del cabello sufre cambios a  lo largo de su
evolución es decir la producción de melanina no es la misma a lo
largo de la vida ya que hay variaciones que se manifiestan con
cambios de pigmentos.En la niñez la producción de
melanina es menor por eso la piel es mas rosada y el cabello mas
claro.En la juventud
aumenta la actividad de los melanocitos, por ello el cabello
oscurece

En la vejez la
producción de melanina es menor, algunos melanocitos dejan
de producir y comienzan a aparecer los cabellos blancos por la
ausencia de pigmentos

EL PIGMENTO

Un pigmento es un compuesto con la capacidad de absorber
algunas de las radiaciones de la luz y devolver otras. Las que
devuelven o refleja dan su color al objeto

PROPIEDADES
DEL COLOR PIGMENTO

Leyes del color aplicadas a los pigmentos:1. Existen tres
colores primarios del color pigmento. Rojo magenta, amarillo
cadmio y azul cian2. La unión de los tres colores
primarios da negro

  1. Combinando estos tres colores se crean otros colores
    denominados secundarios.
  • ROJO-AMARILLO=NARANJA AZUL-ROJO=VIOLETA
  • AZUL-AMARILLO=VERDE

4. estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad de
neutralizar el color primario opuesto en el círculo
cromático y que no ha intervenido en su
composición.

EJM. El verde neutraliza al rojo

EL COLOR EN
PELUQUERIA

El color siempre tiene tres valores
distintos:·   Su color
natural·   Su color influido por el tono que le
proporciona la luz·   Su color en zonas de
sombraEsto se debe a que el color tinte tres dimensiones: tono,
intensidad y brillo (reflejo)·  
COLOR: es el conjunto de todas estas
cualidades·   TONO: es la cualidad
clara u oscura de un color·  
INTENSIDAD: capacidad que tiene el color de
reflejar la luz de manera mas o menos luminosa

·   REFLEJO: es un matizador
muy suave que se añade al color para
personalizarlo

CONCEPTO DE COLORACION DIRECTA E
INDIRECTA

Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos.
·   COLORANTES DIRECTOS: aquellos
que ya contienen el pigmento y que al aplicarlo lo único
que hacen es fijarlo sobre la fibra capilar.

·   COLORANTES INDIRECTOS:
productos incoloros formados por moleculas precursoras. Estas
moléculas en contacto con el cabello, y después de
sufrir reacciones
químicas  se transforman en moleculas coloreadas,
que tiñen el cabello.

ESTUDIO DEL ESTADO DEL
CABELLO

Antes de iniciar un proceso de cambio de color es necesario
hacer un estudio sobre las condiciones físicas del cabello
y sus propiedades.Si se observa algún  síntoma
en la piel o cuero cabelludo como dermatitis,
descamaciones, inflamaciones, etc. no se procederá a la
tensión.Dado que los cabellos no son todos iguales es
importante conocer al máximo sus características,
conviene  principalmente presentar atención a los
siguientes puntos:o  GROSOR: las fibras
capilares pueden ser gruesas, medias o finaso 
PERMEABILIDAD O POROSIDAD: la fibra capilar esta
protegida por la cutícula, cundo esta muy cerrada los
agentes químicos no pueden atravesarla por lo que la
tensión con tintes de oxidación es mas
difícil.o  FUERZA-TENSION: para conocer
la resistencia de la
fibra de queratina hay que coger un cabello y tensarlo
dejándolo después libre.o  ASPECTO
FISICO EXTERNO:
 es importante anotar si el cabello
es liso, rizado u onduladoo  TRATAMIENTOS
ANTERIORES:
  si el cabello a sufrido tratamientos
químicos con anterioridad suele ser mas poroso que un
cabello virgen

PORCENTAJE DE CANAS: las canas son poco
porosas. Si las canas son numerosas hay que usar un tono o dos
mas oscuros y si son poco abundantes lo contrario

ESCALA
DE TONOS Y MATICES DEL CABELLO

La altura del tono se concentra en una clasificación de
los tonos del cabello que va del negro al rubio platino.
ESCALA DE TONOS1- negro2- moreno3- castaño
oscuro4- castaño5- castaño claro6- rubio oscuro7-
rubio8- rubio claro9- rubio muy claro10-   rubio
platinopara enriquecer o iluminar los colores suelen
añadirse los reflejos, pueden añadirse uno o dos
reflejosREFLEJOS1- ceniza2-
violáceo3- dorado4- cobrizo5- caoba6- rojizo7-
verdosoTIPOS DE COLORANTES CAPILARESLo
coloración artificial es el conjunto de operaciones que
modifican los colores naturales o artificiales del cabello con
una finalidad estética. Para ello se han empleado todo
tipo de sustancias. Existen diferentes clasificaciones:1.
Según el origen de sus componentes: vegetales,
metálicos, sintéticos.2. Según la
duración de sus efectos: fugaces o temporales y
semipermanentes.3. Según la forma de aplicación:
instantáneos y progresivos.VEGETALES Y
METÁLICOS
Estos dos tipos no se usan a nivel
profesional·   VEGETALES:
colorantes que por su estructura
manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la fibra
capilar y por tanto son capaces de pegarse a ella
aportándole color o matizando el color natural del
cabello. Los más utilizados son henna, camomila y
índigo.·   METALICOS: son
productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe
a la presencia de un metal de su composición
química. Están compuestos principalmente de plomo y
sales de plata, algunas veces se añaden sales de otros
metales para variar los tonosTINTES TEMPORALES O
FUGACES
Se denominan así aquellos que permanecen en
el cabello asta el próximo lavado después de su
aplicación. Las moleculas que componen estos tintes son
grandes compuestos orgánicos, sueles contener componentes
activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla
y suavizarla·   MECANISMO DE
ACCIÓN:
Las moleculas colorantes penetran entre
las escamas de la cutícula quedando atrapadas entre
ellas·   PRECAUCIONES Y NORMAS DE
SEGURIDAD:
Primero es necesario analizar
el estado del cabello y cuero cabelludo, el caso de que se
produzcan salpicaduras en la piel aclarar con agua para eliminar
el producto, estos productos no deben emplearse nunca para la
tinción de cejas y pestañas·  
APLICACIÓN: Los tintes fugaces existen en el
mercado en
distintas formas los hay en polvo, loción. Espuma, laca…
el modo de aplicación depende del formato en que se
comercialice            
1. APLICACIÓN SOBRE CABELLO MOJADO: Se
aplicara después de lavarlo, antes de aplicar el producto
es necesario quitar el exceso de agua, para aplicar el producto
se puede utilizar una esponja , un cepillo o verter directamente
el producto sobre el cabello después se extiende
masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia
atrás, se deja actuar.2. APLICACIÓN SOBRE
CABELLO SECO:
En este caso la forma de aplicarlo es a
través de aerosoles y el producto se elimina
fácilmente con un cepillo o un lavado.·  
OBJETIVO DEL COLOR TEMPORAL:Corregir algún
efecto producido por otro tipo de tinte, por ejemplo para dar mas
brillo a un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado
del color artificial que se produce por el paso del
tiempoTINTES SEMIPERMANENTESEstos tintes permanecen
el cabello entre 5 y 10 lavados son colorantes directos y no
contienen oxidantes·   MECANISMO DE
ACCION:
Las moleculas que componen este tipo de
colorantes penetran en el córtex capilar, el color va
desapareciendo a medida que transcurre el
tiempo.·   PRECAUCIONES Y NORMAS DE
SEGURIDAD:
Es necesario realizar la prueba de tolerancia,
proteger la línea del nacimiento del cabello con una crema
protectora y usar guantes al aplicar el
producto.·  
APLICACIÓN:  Proteger la ropa del
cliente peinarlo para eliminar los enredos, dividir el cabello,
aplicar el producto con una brocha especial, tomar grandes
secciones del cabello y distribuir el producto, si se mancha la
piel puede limpiarse con alcohol,
controlar cuidadosamente el tiempo de espera, eliminar el
producto lavándolo con abundante agua.·  
OBJETIVOS DE LA TINCION SEMIPERMANENTE: 
         Para cambiar la
imagen, duran mas, ofrecen una gama de
colores         
         mayor, no
necesitan una aplicación tan fuerte y cubren las canas,
         además no
presentan ningún problema de alergias, estos tintes son
         solución
para personas que no pueden utilizar los tintes de
    
    oxidación.LOS TINTES DE
OXIDACIÓN
Son compuestos orgánicos que
actúan de modo rápido. Las moleculas que lo
componen son precursoras del color es decir, el verdadero
colorante se forma cundo se unen al oxidante.·  
MECANISMO DE ACCIÓN: Es un proceso
complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en
el córtex a través de las escamas de la
cutícula. Una vez dentro del córtex el pigmento
ayudado por un oxidante produce la reacción química
que da lugar al color·  
COMPONENTES: En un tinte de oxidación
podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios
activos, que participan en las reacciones que van a dar lugar a
la tinción capilar, y los elementos cuya función es
accesoria, como acondicionadores.Los principios activos van
siempre separados y su acción es dar un color permanente a
la fibra capilar, solo se reproduce cuando se unen por eso hay
que hacer la mezcla momentos antes de su aplicación.EL
ENVASE 1 CONTIENE:
-    BASES DE
OXIDACIÓN + ACOPLANTES = PRECURSORES DEL
COLOR
-    PRODUCTO ALCALINOEL ENVASE
2 CONTIENE:
-    OXIDANTEENVASE 1
PRODUCTO
COLORANTE:
CONTIENE:·   El
colorante que se llama base de oxidación (color
dominante)·   Modificadores del color del
pigmento que se llaman acoplantes (matices)·  
Producto alcalino (amoniaco)BASE  DE
OXIDACIÓN:
Son compuestos derivados del benceno que
se oxida fácilmente y a ellos se les deben la intensidad
del color y la cobertura de las
canas.ACOPLANTES:Son precursores que se oxidan con
cierta dificultad y producen coloraciones débiles pero
sirven para modificar la intensidad del color de las bases de
oxidaciónPRODUCTO ALCALINO:La sustancia
alcalina es el hidróxido amoniaco que cuando se disuelve
en agua se descompone rápidamente formando amoniaco e
iones que aumentan el PH y dan lugar a un medio alcalinoLa mezcla
de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar la
porosidad de los cabellos resistentes. De esta manera a la vez
que se les proporciona oxigeno a los compuestos que deben
reaccionar, se les facilita la entrada en el
córtex.ENVASE 2 PRODUCTO
OXIDANTE
·   Contiene el compuesto
oxidante·   El compuesto mas utilizado es el
agua oxigenada, se descompone fácilmente en agua y oxigeno
cuando se encuentra en medio alcalinoCOMO SE PRODUCE EL
COLOR
Inmediatamente antes de comenzar la
aplicación de estos productos hay que preparar la mezcla.
En este momento es cundo comienza la reacción
química que va a dar lugar a la tinción permanente
del cabello. Que hacen y como se transforman cada uno de los
componentes.·   BASE DE OXIDACIÓN Y
ACOPLANTES: PRECURSORES DEL COLOR:
Son componentes que
por ellos mismos no pueden producir color por ello se les
denomina precursores ya que solo actúan al unirse con un
producto oxidante. Mediante una reacción química
denominada polimerización, estas moleculas transforman los
pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo
color·   EL ALCALI:
              
Proporciona el medio alcalino necesario para que el
oxidante        
               
actúe. Va a producir un doble efecto:-   
facilita la descomposición del oxidante para que libere
oxigeno.-    acción mordiente, el PH
alcalino provoca la apertura de las escamas y el hinchamiento de
las fibras, lo que facilita la penetración de
productos.·   EL OXIDANTE:
     El oxidante debe actuar en un medio
alcalino por eso en el      momento de usarlo
hay que añadir sustancias que suben el PH
     por encima de 7 y aceleran la
descomposición.La función del oxidante es
múltiple su acción consiste en descomponerse
químicamente liberando oxigeno que es el que va a oxidar a
los precursores activándolos para formar el
polímero. Este oxigeno que se libera también
realiza otras funciones:-    oxida los pigmentos
melánicos del cabello aclarándolos (efecto
decolorante).-    ayuda a la apertura de las
escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las
moleculas en el córtex ( efecto
mordiente)-    activa los precursores del color
para formar una molécula de gran tamaño que
constituye el colorante definitivo.·  
FORMAS COSMéTICAS: 
     Tanto el producto colorante como el
oxidante se presentan       usualmente
en liquido mas o menos gelificante o en crema.EFECTOS SOBRE
LA FIBRA CAPILAR
Los tintes de oxidación necesitan
provocar reacciones químicas para dar lugar a la
coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente
entre los productos que componen el tinte, si no que
también incluyen los elementos que forman parte de la
fibra capilar concretamente la queratina y la
melanina:-    el PH alcalino puede alterar la
queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve
frágil y quebradizo-    la oxidación
produce el aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor
o menor,  dependiendo de las concentraciones de agua
oxigenadaLas acciones sobre
la fibra capilar hacen  que estos tintes no sean inocuos.
Después de un tratamiento de tinción, el cabello es
mas poroso y permeable, mas débil y menos resistente. Para
mantenerlo en forma hace falta acondicionarlo y tratarlo con
productos especiales.TEST DE TOLERANCIAEs
importante que siempre que se lleve a cabo una prueba  de
tolerancia que deberá realizarse con al menos 24 horas de
antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba
se hace de la siguiente manera:1. preparar un poco de mezcla de
los productos que se vallan a emplear para la tinción.2.
aplicar la mezcla un poco detrás de la oreja y en la parte
interior del codo del brazo contrario3. dejar la mezcla sobre la
piel 24 horas4. si en el transcurro de ese tiempo el cliente no
ha notado ninguna molestia, el producto se tolera bien y la
tinción se puede hacer sin problemas5. si existe
algún tipo de reacción alérgica por
pequeña que sea no procederemos a la aplicación del
tintePara evitar cualquier riesgo:Si el cliente es
alérgico a los tintes de oxidación aconsejarle un
tinte semipermanente pero consultando antes la composición
química de este y asegurarse que no contiene derivados ya
que a veces se utiliza pequeñas concentraciones para la
tinción directa con estos tintesPREPARACIÓN
DEL TINTE
En general los tintes vienen envasados para que
se mezcle el producto que contiene los precursores con el
oxidante en cantidades iguales. El oxidante puede estar en forma
de emulsión o en líquido y su concentración
se especifica en el envase de las siguientes
maneras:·   el volumen que indica la cantidad de
litros de oxigeno que se libera en 1 litro de esa
disolución  EJM: un litro de oxidante de 30 Vol.
indica que se forman 30 litros de oxigeno ·   el
porcentaje de oxidanteLa mayor o menor concentración de
oxidante viene determinada por:1. el color base del cabello2. el
color que se desea conseguirLa concentración de 10
volúmenes se emplea para:-    Para
oscurecer el cabello en relación con su tono
natural-    Para conseguir aclarar un solo tonoLa
concentración de 20 volúmenes se
emplea:-    Para aclarar de uno y medio a dos
tonos por encima del color base independientemente del matizLa
concentración de 30 volúmenes se emplea:
-    Para aclarar dos tonos por encima del color
baseLa concentración de 40 volúmenes se
emplea:-    Para aclarar tres tonos por encima del
color baseELECCIÓN DEL TONO: El tono que el
cliente elije para su cabello se puede determinar en un cuadro de
tonos y matices, y viene definido por unos números
separados por una barra transversal el primero indica la altura
del tono (5/31), y el segundo y en ocasiones
también el tercero son el matiz
(5/31)TINCIÓN DE CANAS: La
tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando
existe un porcentaje importante de canas, esto es así por
la doble característica de este tipo de
cabellos:-    Por un lado son fibras que no poseen
color natural por lo que el tinte se muestra sobre
ellas mientras que el resto del cabello se mezcla con los
pigmentos naturales modificando el color-    La
estructura poco permeable dificulta la
tinción-    Los tonos calidos, rojizos, se
fijan con mas facilidad que otrosPor ello se pueden tener en
cuenta las siguientes pautas:-    Cuando el
porcentaje de canas es poco, menos de  30%, no van a
interferir excesivamente en el tono final. En este caso ignoramos
las canas-    Cuando el porcentaje de canas es
superior al 50% el tinte que se aplique se mezclara en
proporción con un tinte de la misma altura de tono pero
con el matiz siguiente-    Si el porcentaje esta
entre 30% y 50% este se mezclara con un poco de tinte de la misma
altura de tono pero con el matiz natural-   
Cuando se va a aplicar un color oscuro se tiñen primero
las canas si por el contrario aplicamos un color claro las canas
se dejan para el finalPRECAUCIONES Y NORMAS DE
SEGURIDAD:
-    En cabellos cuyo estado
inicial  es débil esta contraindicado hacer
tratamientos con oxidación-    Si el
cabello es muy poroso y permeable la entra de reactivos en el
córtex va a ser mas fácil-    En
cabellos rizado suelen ser mas frágiles por lo que las
altas concentraciones de reactivos no están muy
recomendadas en estos casos-    se deben analizar
siempre las condiciones físicas del
cabello-    nunca se debe aplicar un tinte de
oxidación sin haber realizado anteriormente la prueba de
tolerancia-    se debe evitar el contacto con la
piel del agua oxigenada como el del álcali ya que se
pueden provocar irritaciones o heridas-    usar
siempre guantes para la aplicación del
tinte-    enjuagar rápidamente con agua
cualquier salpicadura que se produzcaPAUTAS PARA SU
APLICACIÓN
La aplicación se hará
siempre sobre cabellos sucios y secos pues así el cuero
cabelludo este más protegido de las agresiones de estos
productosPASOS A SEGUIR:1. Proteger a la cliente
con un peinador y una toalla, aplicar una crema protectora en la
línea de nacimiento del cabello2. Seccionar el cabello del
modo habitual3. Preparar la mezcla del tinte4. Comenzar a
aplicarlo extendiéndolo uniformemente5. Tiempo de pausa6.
Cuando el color deseado haya apreciado aclarar con abundante agua
y aplicar un champú acido suave7. El cabello se
acondiciona y peinaNOTAS
IMPORTANTES:
·   La aplicación en
las raíces es necesaria tras unas semanas después
de la primera tinción, pues el cabello crece y el nuevo
sale con su color natural·   La
aplicación es similar a la anterior, excepto por el echo
de que el tinte solo se aplica en las zonas que muestran el color
natural

ROSA CROMÁTICA

ESTRELLA DEL
COLOR

La estrella del color, llamada ocasionalmente rueda o
círculo del color, es una herramienta importante que se
utiliza para manipular el color. Debido a que aquí se
está utilizando el modelo de
color sustractivo, los colores primarios son el azul verdoso, el
magenta y el amarillo. Sin embargo, como el azul verdoso y el
magenta puros son difíciles de lograr, los colores
más cercanos, el azul y el rojo, son los que se utilizan.
La mayoría de los artistas adoptan esta paleta de color,
con el rojo, el amarillo y el azul como los colores
primarios.Combinando estos colores primarios, los colores
secundarios son el verde (azul + amarillo), el naranja (rojo +
amarillo) y el violeta (rojo + azul). Estos pueden ordenarse en
un círculo de seis segmentos para formar la rueda del
color.

Partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

Categorias
Newsletter