Sobre las maderas es difícil realizar labrados y
trabajos de precisión, especialmente en detalles
pequeños sino se dispone de una herramienta de corte
afilado. Entre las herramientas de este tipo están
comprendidas:
Los formones, los escoplos y las gubias.
Las herramientas de filo deben guardarse cuidadosamente
después de haberles aplicado un aceite antióxido
para que se conserven en buen estado mientras no se utilizan, no
es conveniente guardarlas desordenadamente en una caja de
herramientas mezclados con otros útiles que las puedan
dañar. Al trabajar con una herramienta de filo no debe
mantenerse una mano en el sentido del trabajo de la herramienta,
pues es fácil que se escape y dé lugar a un
accidente importante. Las piezas deben sujetarse con prensas,
mordazas, tornillos de banco, etc. Jamás con las manos
situadas delante de la herramienta.
EL FORMON y EL ESCOPLO:
El formón tiene la boca ancha y un grosor de hoja
mucho menos que el escoplo; siendo ambas herramientas igualmente
planas. El formón es la principal herramienta utilizada
para vaciar la madera y rectificar las paredes de un labrado
después de haber realizado los trabajos bastos de rebajado
o perforado. En los trabajos de bastante profundización,
así como en los lados estrechos resulta más eficaz
el escoplo, pero esta herramienta es posiblemente una de las que
puede prescindir el aficionado que no tenga que realizar muchos
trabajos de uniones de madera basándose en cajas y
espigas. En cambio siempre será conveniente tener un par
de formones de distinta anchura de boca uno de media pulgada y
otro de 1 pulgada. Para conservar los formones y escoplos en buen
estado conviene ordenarlos de manera que el filo no pueda
dañarse. Los formones nunca deben utilizarse como
destornillador o para realizar cualquier otro trabajo sobre un
material que no sea tan blando como la madera
LAS GUBIAS:
Tienen la hoja curvada en forma de "V",
distinguiéndose entre ellas por su radio de curvatura o
por el ángulo las dos partes de la hoja, por la anchura de
la boca y por las eventuales inflexiones de la hoja, que puede
ser sinuosa, convexa o cóncava, tener forma de cuchara,
etc. Las gubias son utilizadas por los tallistas y
escultores.
1 Gubia en forma de V para ranuras finas en forma de
ángulo.
2 Gubia cóncava para obtener ranuras y
vaciados.
3 Formón con filo recto.
4 Formón con filo a sesgo.
HERRAMIENTAS PARA EL ASERRADO
Antes de realizar cualquier trabajo de aserrado es
preciso marcar y trazar convenientemente el material, utilizando
las herramientas pertinentes. Los trazos exteriores de la pieza
que se va a cortar determinan los límites del aserrado
exterior, hay que aserrar a lo largo de esa línea de modo
que siempre quede visible. Para el aserrado podemos usar Sierras
Manuales y Sierras Eléctricas.
SIERRAS MANUALES:
EL SERRUCHO:
Dejando a un lado ciertos tipos de sierra que han
caído prácticamente en desuso, quizá la
más útil de toda la gama de sierras manuales en lo
que al trabajo de carpintería se refiere, es el serrucho
manual. Formado por una hoja con un mango en uno de sus extremos.
El serrucho es comúnmente usado para cortar en sentido
transversal a la fibra de la madera y ocasionalmente en sentido
de la fibra. Para uso genérico, esta bien el serrucho de
siete dientes por pulgada
EL SERRUCHO DE COSTILLA:
Este serrucho es de hoja rectangular provista en el
dorso de un doble reborde de acero que la mantiene recta,
permitiendo así realizar cortes rectos con toda seguridad,
suele ser de dientes pequeños. Usándolo con la Caja
de ingletes se pueden realizar cortes precisos, rectos y a
45°. La caja de ingletes se consigue en el mercado en madera
y plástico. No es aconsejable usar la caja de ingletes
cuando debido al uso se muestran desgastes en las ranuras que
sirven de guía al serrucho, porque los errores que se
originan en el corte son difícilmente
reparables.
ELSERRUCHO DE ARCO
Formado por una hoja muy fina y flexible que viene
sostenida por un bastidor en forma de "C", se usan para calar
maderas blandas, por lo que también se les denomina
sierras de calar
SIERRAS ELECTRICAS:
SIERRA CIRCULAR:
La sierra circular eléctrica es el instrumento
ideal para realizar cortes veloces y rectos en la madera. El
disco de la sierra corta en sentido ascendente por lo tanto puede
astillar la superficie de la pieza que se va a cortar, para
protegerla es aconsejable marcar la pieza por la cara opuesta
apoyando siempre la cara buena hacia abajo. Cuando se haga un
corte con la sierra circular hay que graduar el disco de manera
que este asome solo unos milímetros de la madera. De esta
manera el motor trabaja más descansado y será
más difícil que el disco se atasque. Al usar la
sierra, por su seguridad se deben usar lentes o la careta
transparente. Cuando se hace un corte es posible que esta se
levante por la parte trasera al avanzar, por esto hay que
trabajar con ambas manos; una imprime el movimiento de avance
mientras la otra empuja hacia abajo firmemente para que
permanezca asentada.
SIERRA CALADORA:
Es uno de las herramientas eléctricas más
apreciada en el trabajo de carpintería, por
múltiples razones: Tiene una capacidad más que
suficiente para seguir una gran variedad de cortes, se usa donde
los otros tipos de sierra son ineficaces. La
característica fundamental de la sierra caladora es que
posee una hoja corta y fina, que sobresale de la parte inferior,
y es animada por un conjunto de movimientos de vaivén
cortando el material solo cuando retorna la hoja. Las
pequeñas dimensiones de la parte activa permiten seguir
con facilidad cortes curvos. En contra ofrecen una guía
limitada para los cortes rectos, esto se puede remediar usando la
guía paralela en dotación con algunos modelos o
usando un listón derecho como guía. Algunos modelos
tienen la base regulable que permite hacer cortes oblicuos de
0° a 45°. Su capacidad de corte depende de su propia
potencia y del largo de la hoja. Es aconsejable optar por una
sierra en grado de cortar madera blanda del espesor de 5 cm. y
madera dura de 2 cm. Las sierras caladoras tienden a vibrar
debido al movimiento de vaivén de la hoja, para reducir
esta vibración debemos apoyarla con fuerza contra la
superficie de la pieza haciéndola avanzar lentamente de
modo que la hoja no se doble. Para un buen rendimiento de esta
sierra los diversos tipos de hoja requieren velocidades
diferentes, por esto es bueno optar por una de velocidad
variable. En general, se usa la velocidad más alta cuando
se usa la hoja de dientes grandes y la más baja para la
hoja de dientes pequeños
SIERRA INGLETADORA O TRONZADORA:
La precisión de un corte es muy importante en
cualquier tipo de trabajo, es de vital importancia si los cortes
quedan a la vista.
Cada vez que se deben usar útiles manuales como:
serruchos y seguetas de por si ya estamos seguros que no
obtendremos un corte cien por ciento liso y con el justo
ángulo. La herramienta apropiada para esta es la sierra
tronzadora, es capaz de realizar cortes de entre 0° a 90°
tanto a la derecha como a la izquierda
FRESADORA MANUAL O TROMPO:
La fresadora es una herramienta para labrar la madera
aprovechando el movimiento giratorio. Su eficacia depende de la
velocidad de giro; cuanto mayor sea esta mayor será el
acabado de la pieza. Hay modelos que alcanzan hasta 26.000 r.p.m
y se logran acabados muy limpios hasta en las maderas duras. Es
bueno elegir un modelo con una potencia nominal de al menos 400
watt y si es posible con características elevadas de
seguridad. Para obtener un mejor resultado se comienza pasando el
trompo sobre la madera regulando la broca en cada pasada hasta
alcanzar la profundidad deseada. Poco a poco se debe ir
aprendiendo a que velocidad debemos desplazar el trompo, si la
desplazamos muy rápido el motor pierde revoluciones y la
madera se astilla; y si la desplazamos demasiado lento quemamos
la madera.
Para fresar debemos desplazar el trompo de izquierda a
derecha (porque la broca gira en sentido de las agujas del reloj)
de manera que la broca penetre la madera. Gracias a la gran
diversidad de brocas existente en el mercado (tanto de corte como
escofinas) podemos realizar rebajos y molduras en los cantos de
tablas y listones, ranuras y vaciados en la superficie de tablas
y tableros. Aprovechando la acción de varias fresas de
perfiles distintos es posible conseguir toda clase de molduras y
de labrados. Al fresar siempre será conveniente una
segunda pasada sin cambiar la posición de la herramienta
para obtener un mejor acabado de la moldura o labrado que se haya
realizado.
HERRAMIENTAS ABRASIVAS:
El termino abrasión dignifica desgaste mediante
un instrumento raspador dotado de granos de mayor o menor grosor.
El principio fundamental de la abrasión descansa en el
empleo de un material de más dureza que el que se pule,
corta o afina. Dentro de las herramientas abrasivas hay que
considerar: Las limas, las escofinas, la lija, las lijadoras y
las piedras de amolar.
LAS LIMAS:
La lima es un instrumento destinado a desgastar,
rebajar. La lima se utiliza especialmente para el acabado de
aristas y cantos de paneles y placas duras, placas de fibras
comprimidas, tableros aislantes y todo aquel material que,
después de ser aserrado para trocearlo, debe ser pulido.
Una lima esta constituida por una hoja de acero muy duro dotado
de estrías en forma de dientes y dispuestas oblicuamente.
En función de la rugosidad o granulosidad de estas
estrías, la lima arranca más o menos material al
deslizarse, presionando, sobre una superficie de lo que se lima.
En algunos casos las limas pueden desplazar al cepillo. Por lo
que respecta a su granulosidad se distinguen las limas bastas,
las medianas y las finas. Las intermedias suelen denominarse
también bastardas. En el mercado existen limas de
diferentes formas: plana rectangular, plana estrecha, media
caña, redonda o cola de rata.
LAS ESCOFINAS:
La escofina esta formada también por una hoja de
acero cuya superficie, en lugar de estrías
rectilíneas transversales como la lima, posee unos
resaltados de manera de dientes o mellas de forma más o
menos triangular. Existen gamas similares a la de la limas en
función de la sección y del grado de la
granulosidad. Existe un tipo de escofina de gran interés
para el aficionado: la puntiaguda y de sección rectangular
denominada cola de rata que se emplea para ensanchar agujeros muy
estrechos. Las limas y las escofinas se emplean de la misma
manera Hay que mantener la lima o escofina planas sobre la
superficie que se pule. la misión de la mano izquierda es
solo la de mantener el contacto entre la herramienta y el
material, mientras que la mano derecha es la que realiza la
presión para arrancar el material, agarrando fuertemente
el mango. En realidad la forma de trabajar con estas es muy
parecida a la que se sigue con el cepillo.
LAS PIEDRAS DE AMOLAR:
Las piedras de amolar (que se fabrican con diversas
granulaciones) pueden ser utilizadas en seco: es el caso de las
que se emplean para reparar el filo de los cuchillos. Otras hacen
posible un afilado más fino con ayuda del agua. Finalmente
hay otras que requieren el empleo de aceite que facilite el
afilado de herramientas de corte como los formones, las hojas de
los cepillos etc.
ESMERILES DE BANCO:
Está formado por un motor al cual le sobresale el
eje de ambos lados, en este se instalan dos muelas que suelen ser
circulares con caras laterales rectas o curvas. Utilizado a poca
velocidad (de 200 a 400 r.p.m.) se consigue con este un
preafiliado de cuchillas y formones.
HERRAMIENTAS PARA EL LIJADO
LIJADO MANUAL:
El lijado es la acción de frotar el papel de lija
sobre una superficie para pulirla. Cuando se trata de lijar
superficies planas resulta muy eficaz y práctico el empleo
de lo que se llama
TACO PARA LIJAR
Consiste en un trozo de madera rectangular dotado de una
suela de material más blando (corcho, goma, etc.) y
envuelto con una tira de papel de lija; estos tacos
también se consiguen en el mercado de goma. Toda labor de
lijado debe iniciarse con un desbastado con lija gruesa, y
acabarse con un pulimentado con granulación muy fina. La
sucesión sistemática de varias granulaciones
será la clave del éxito en el lijado y pulimentado
de la madera. El papel y la tela de lija se consiguen en las
ferreterías en una amplia gama de granulaciones, las
más usadas en carpintería son las que van desde
grano 40 a 220.
LIJADORA DE BANDA:
Es ideal para lijar amplias superficies. Algunos modelos
vienen dotados de una bolsa para recoger el polvillo. Las bandas
de lija se compran de acuerdo a la medida de la lijadora y al
igual que la lija por granulación.
La lijadora se debe sujetar con las dos manos porque
debido a su movimiento se nos puede escapar de las manos, no se
debe presionar hacia abajo la presión solo debe ser
ejercida por el propio peso de esta. Debemos desplazarla
uniformemente por toda la superficie para no crear baches y en
sentido de la veta para no rayar la superficie.
LIJADORA ORBITAL:
Esta maquina se usa para dar el acabado final. Consiste
en una base con una zapata de material blando que puede retener
con dos pinzas un trozo de papel de lija. Con la lijadora orbital
es posible efectuar pulí turras muy finas
independientemente de la dureza del material; por esto es una
herramienta muy útil en los trabajos de acabado donde se
debe sacar el mejor partido posible a este artefacto
LOS CEPILLOS:
CEPILLO MANUAL:
Para describirlo de una manera muy sencilla, el cepillo
no es más que un simple formón dentro de una caja
de manera que sobresaliendo 1mm por la base de dicha caja incide
sobre la superficie de la madera produciendo la viruta. En la
realidad la hoja del cepillo no es un simple formón sino
que fue especialmente concebida para diversas operaciones
específicas. Antes de usar el cepillo debemos comprobar la
disposición de la hoja y regularla más o menos de
acuerdo a la viruta que se quiera obtener. Hay cepillos para
rebajar y producen viruta gruesa y otros para pulir y producen
viruta mucho más sutil. La hoja no debe asomar mucho por
debajo de la base porque produciría una viruta muy gruesa
y poco uniforme ocasionando resaltos en la superficie de la
madera y el esfuerzo durante el cepillado sería muy
fatigoso. Se debe tratar de cepillar siempre en sentido de la
fibra de la madera de no hacerlo así el repelo de la
madera también provocara desniveles en la superficie que
se cepilla. Para comenzar el cepillado la cabeza del cepillo debe
descansar sobre el principio de la tabla, teniendo una mano sobre
la parte delantera del cepillo y la otra imprime el movimiento de
avance. La presión que inicialmente se ejercía en
la parte delantera del cepillo quedará absorbida
progresivamente por la otra mano de modo que a la mitad del
recorrido las cargas quedaran equilibradas sobre ambas manos. Al
llegar al final, en cambio la presión mayor es ejercida
por la mano que empuja la herramienta.
CEPILLO ELÉCTRICO:
Se utiliza de la misma manera que el cepillo manual. Con
este hay que tomar las mismas precauciones para cepillar a favor
de la fibra y para proteger las partes extremas de los cantos de
la madera. Es preferible realizar varias pasadas de poco espesor
que pretender acabar rápidamente el trabajo profundizando
en forma exagerada. Con un cepillado progresivo es posible ir
comprobando a cada pasada la rectitud de lo que se está
rebajando y compensar las posibles desviaciones. Hay que mantener
solidamente el aparato y haberlo avanzar de modo regular y con
presión uniforme. Al realizar pasada regidas se precisa
gran seguridad pues la más leve falta de horizontalidad
que se produzca durante la primera pasada se agudizará
más al final de cada cepillada.
HERRAMIENTAS PARA TALADRAR
EL TALADRADO:
Con esta operación se perforan orificios en los
materiales. En carpintería este proceso es muy importante,
se puede decir que en todos los casos de trabajo debemos hacer
alguna perforación en la madera. Esta operación se
hace muy simple con la ayuda de los taladros. El taladrado sirve
básicamente para dos funciones muy importantes: 1.- Lo que
se denomina taladrado previo, en el que se alojara más
fácilmente un accesorio de retención (clavo,
tornillo, etc.) sin temor a que la penetración directa del
mismo astille el material. 2.- Lo que se denomina un
"alojamiento" por el que se hace pasar un elemento de
retención de dos o más piezas, como un tornillo
pasante provisto de cabeza y tuerca por ambos extremos, una
clavija (pieza cilíndrica de madera encolada o no a una o
ambas piezas que se desean retener)
TALADROS MANUALES:
Entre Los diversos tipos que se consiguen en el mercado,
están los de manivela y el berbiquí que se usan a
menudo en trabajos de carpintería. Al taladrar manualmente
es muy importante mantener en posición correcta la
herramienta tanto en el inicio como durante la operación,
evitando cualquier movimiento de oscilación.
TALADROS ELÉCTRICOS:
La mayor parte de las operaciones de perforación
se hace muy simple con el uso del taladro eléctrico.
Además de las prestaciones que pueden variar mucho de un
modelo a otro, es necesario prestar atención al
diámetro del mandril. El taladro con mandril de ½
pulgada constituye la mejor elección por lo que puede usar
una gran cantidad de mechas y accesorios, a la velocidad variable
y reversible que se presta a muchos usos, entre los cuales la
perforación sobre concreto o al atornillar. El taladro
eléctrico hace fácil y simple cualquier trabajo,
pero se necesita un poco de habilidad para resolver los problemas
más comunes y obtener los mejores resultados. Algunos
consejos para el uso de este versátil instrumento a la
hora de perforar:
1- Antes de cualquier otra cosa se debe fijar la pieza
que se quiere taladrar con una prensa al banco de trabajo, no
solo porque se logra una mayor precisión, también
porque es más seguro. 2- Es necesario hacer sobre la
superficie de la pieza una marca para evitar deslizamientos de la
mecha o broca.
3- El taladro se debe sujetar con las dos manos, la mano
derecha dirige y la mano izquierda ejerce la
presión.
4- Se debe tratar que la mecha o broca permanezca
perpendicular a la superficie de la pieza que se
taladra.
5- De vez en cuando se debe sacar un poco la mecha para
que salga la viruta así se hace más rápido
el trabajo.
6- Para evitar que se astille la madera por la otra cara
al salir la broca, se coloca otro pedazo de madera debajo de
esta.
En el mercado podemos conseguir:
Taladros de dos velocidades:
Es el tipo más común y menos costoso. La
velocidad más baja permite de trabajar sobre materiales
duros como la piedra y el concreto; la más elevada es
indicada para taladrar madera y hierro. Un interruptor permite
pasa de una a otra velocidad.
Taladros de velocidad variable y
reversible:
Son de mayor tamaño y potencia, tiene un
dispositivo eléctrico que permite variar la velocidad a
placer, con estos se puede comenzar a taladrar a una velocidad
baja, sobre todo cuando es necesaria la precisión sobre el
material duro, después se puede acelerar sin necesidad de
parar para cambiar de velocidad, o se puede seguir a una
velocidad baja, esencial por ejemplo cundo se usa como
atornillador. Taladro de percusión: Son taladros a dos
velocidades o de velocidad variable que tienen incorporado un
dispositivo que permite al taladro dar una serie de
rápidos golpes durante la rotación, muy útil
a la hora de taladrar sobre concreto o piedra.
Taladro con batería recargable:
Se trata de pequeños taladros que funcionan con
alimentación autónoma o sea no tienen cable. Tienen
potencia y carga limitada, pero resuelven brillantemente el
problema de trabajar lejos de los tomacorrientes, sin tener que
disponer de largas extensiones eléctricas. Por esto es
evidente su utilidad en sitios donde la electricidad no puede
llegar.
Taladro de columna:
Consta de un bastidor en columna con el porta brocas
fijo y el mecanismo de los movimientos y la mesa para el apoyo de
las piezas. Este taladro pos permite realizar un trabajo preciso,
ya que podemos realizar agujeros completamente perpendiculares
sin el temor a que se nos mueva el taladro. Para la
instalación de bisagras de brazo comúnmente
llamadas bisagras de embutir, es indispensable, porque la broca
difícilmente se puede usar con el taladro eléctrico
manual. Usando puntas tipo escofina también lo podemos
utilizar como fresadora y para hacer escopladuras para ensambles.
El taladro de columna e muy útil y fuerte pero muy
costoso, adquiriendo un accesorio como lo es,
El soporte de columna
Podemos convertir nuestro taladro eléctrico
manual en un perfecto taladro de columna
Brocas o mechas para taladro
1. Sierra de taza
2. Corta nudos
3. Fresa para rebajar
4. Broca combinada para tornillos
5. Broca para hierro
6. Broca de tres puntas
7. Broca para madera
8. Broca con regulador de profundidad
9. Fresa para Bisagras de brazo
Brocas para concreto
Broca para vidrio
Broca escofina
Fresas de corte
1. Fresa recta
2. Fresas para escopladuras
3 Fresa cilíndrica
4. Fresa convexa
5. Fresa para espiga
6. Fresa de cara recta
7. Fresa a 45°
8. Fresa para redondear cantos
9 Fresa cóncava
10. Fresa para moldura
11. Fresa circular
Sierra circular
12. Fresas escofina
13. Fresa cilíndrica
14. Fresa convexa
15. Fresa para espigas
16. Fresa combinada
17. Fresa circular 18
Fresa de 45°
19. Fresa a 75°
20. Fresa cóncava
21. Fresa para ranuras
22. Fresa para cola de milano
23. Raspas Fresas para trabajos especiales
24. Fresa para ensanchar
25. Limas 26 Piedras de amolar
ATORNILLADORES O
DESTORNILLADORES
ATORNILLADORES O DESTORNILLADORES
MANUALES:
Es necesario disponer de una buena cantidad de
atornilladores manuales ya sea de estría o de paletas, con
mangos gruesos que puedan ser empuñados
cómodamente.
ATORNILLADOR ELECTRICO:
Es nuestro taladro siempre y cuando sea de velocidad
variable y reversible. Aunque existen taladros que solamente
sirven para este fin ya que no disponen de mandril sino una
ATORNILLADORES DE BATERIA RECARGABLE:
La utilidad de estos se evidencia cuando el
número de tornillos que se deben usar es elevado. Tienen
la forma muy parecida a uno manual con la diferencia que para
accionarlos basta hacer una pequeña presión sobre
el interruptor. Algunos tienen un sistema de bloqueo de la punta
por lo que pueden usarse como uno manual.
HERRAMIENTAS ESPECIALES:
Si se deben enfrentar trabajos esporádicos de una
cierta importancia o muy empeñativos, puede ser
conveniente acudir al alquiler o a una carpintería donde
tengan estas herramientas para poder facilitar el trabajo, (por
ejemplo si se quiere construir una estructura para un techo de
madera, para preparar el material se necesitan herramientas
industriales) Pero si se tiene la posibilidad económica y
el espacio y la inversión vale la pena podría
adquirir alguna de estas maquinas.
SIERRA DE CINTA O SIN FIN:
Herramienta para practicar cortes en serie. Su uso es
particularmente sencillo y seguro, mientras sus funciones de
trabajo son innumerables. Con esta se ejecutan cortes curvos con
mucha facilidad (cosa imposible en una sierra circular de mesa),
cortes en maderos de gran espesor. Es menos peligrosa que la
sierra de mesa, aun si la cinta se rompe ya que la parte de la de
esta que permanece descubierta es muy pequeña. De
cualquier manera es una herramienta de corte en movimiento y
viene tratada con las debidas precauciones
SIERRA CIRCULAR DE MESA:
Para una descripción fácil, no es
más que una sierra circular fija a un banco. La sierra de
mesa esta formada por un motor eléctrico, un eje donde va
instalado el disco, alojados en una robusta mesa de metal; el
motor acciona sobre el eje por medio de una correa, tiene un
dispositivo para subir o bajar el disco por lo que podemos
seleccionar la profundidad de corte. En la superficie de trabajo
tienen una guía paralela al disco que podemos regular para
realizar cortes a la medida. También posee una guía
perpendicular al disco que se usa para realizar cortes
transversales a escuadra, en algunos modelos esta guía se
puede graduar para realizar cortes entre 0° y 90°. Al
usar esta maquina es necesario tomar las precauciones posibles
para evitar accidentes que en casi todos los casos son
graves.
SIERRA RADIAL:
En sustancia es una sierra circular guiada con una
exactitud milimétrica a lo largo de un brazo, al cual
sostenida por un carro que se desplaza a lo largo de este. El
brazo es sostenido por una columna a lo largo de la cual puede
subir, bajar o rotar hasta 180°. Con esta podemos realizas
cortes paralelos, transversales, rectos, oblicuos y además
ranuras en la superficie de la madera.
TORNO PARA MADERA:
El torno es una maquina herramienta que sirve para
labrar piezas de madera, animadas de un movimiento de
rotación alrededor de un eje. El labrado o arranque de
material se lleva a cabo tangencialmente con ayuda de
herramientas afiladas y que en realidad no son otra cosa que
gubias, formones y escoplos, de forma ligeramente diferente y
dotados de por regla general de mango más largo. Para
tornear, la herramienta se sostiene con la mano, de manera que la
parte afilada se dirija ligeramente hacia arriba, para que incida
tangencialmente sobre el material. Para facilitar el trabajo la
herramienta se apoya sobre un dispositivo en forma de yunque que
se puede graduar acercándolo al material
desplazándolo de un lado para el otro a lo largo de la
pieza de manera que sea posible actuar en el punto que convenga.
Este dispositivo debe acercarse a la pieza de manera que entre
ambos solo queden unos pocos milímetros. Una de las
cualidades mas importantes de un torno es la de poder graduar la
velocidad de rotación de la pieza que se mecaniza. En la
mayoría se obtiene mediante un sistema de poleas. Cuando
se requiere tornear una pieza hay que tener presente: Comprobar
los cambios de velocidad de que se pueda disponer. Estudiar las
medidas máximas y mínimas que acepta el torno;
diámetro máximo de la pieza sin desbastar y
máxima longitud determinada por la separación entre
los dos cabezales.
Para preparar la pieza que se quiere tornear debemos
hacer lo siguiente: Trazar diagonales en las dos caras de la
pieza para obtener el centro de cada una de ellas y habrá
quedado determinado el eje de giro. Achaflanar las cuatro aristas
hasta obtener una especie de prisma octogonal; este trabajo se
puede efectuar perfectamente con el cepillo. Se ahorrara mucho
trabajo si las ocho aristas obtenidas sufren otro cepillado para
obtener un prisma de dieciséis caras mucho más
próximo al cilindro. Luego se coloca bien centrado el
madero en el cabezal fijo para que se marquen las espigas del
cabezal. Con el formón se hacen dos incisiones más
profundas de manera que estas espigas puedan alojarse. En el otro
extremo se practica con un punzón, precisamente en el
centro determinado por los diagonales trazadas, el alojamiento
para la punta del cabezal móvil. Ha llegado el momento de
colocar la pieza en el torno, haciendo corre el cabezal
móvil hasta que esta quede firmemente retenida. Hay que
asegurarse que el cabezal móvil este perfectamente sujeto
a la bancada o a la barra que hace sus funciones. Entonces con la
mano se hace girar la pieza para comprobar que este perfectamente
horizontal, sino es así se debe proceder a su
corrección verificando los centros en los extremos de la
pieza. Luego se acerca el porta herramientas hasta el punto de
trabajo dejando entre ambos solo unos pocos milímetros. Se
pone en marcha el motor y se empuña firmemente la
herramienta descansándola sobre el portaherramientas y se
acerca el filo a la pieza de manera que ataque la superficie con
una ligera inclinación hacia arriba. El pulgar y el
índice deben estar sobre la herramienta a pocos
centímetros del filo mientras la otra mano empuña
firmemente el mango. Al acercar el filo empiezan a aparecer poco
a poco las virutas que saldrán proyectadas lejos de la
maquina. Sin profundizar se desliza la herramienta en sentido
horizontal procurando mantener siempre una misma regularidad de
viruta. Se sigue torneando de este modo hasta lograr que la
superficie de la pieza presente una curvatura sin
discontinuidades. Sobre la pieza ya desbastada se marcan los
principales detalles de relieve que se quiere obtener. Bastara
marcar con trazos la separación entre ellos y luego
colocando el lápiz sobre cada uno de estos trazos y
girando la pieza obtenemos el marcado de todo el
perímetro.
A partir de este momento se comienzan a utilizar las
diferentes herramientas según el labrado que se quiera
efectuar. La práctica proporciona en poco tiempo una gran
soltura en el manejo de estos útiles, con los que nunca
hay que trabajar sin hacer uso del porta herramientas. Para pulir
se usa papel de lija de una granulación media a fina, se
pone en marcha el torno y se va lijando desplazando la lija sobre
la superficie de la pieza. Por lo que concierne a la madera no
todas las clases son buenas para ser torneadas. Una madera
torneable debe ser difícilmente astillable. El torneado de
una madera dura debe efectuarse profundizando muy poco a poco,
utilizando una velocidad relativamente alta y sobre todo con las
herramientas bien afiladas.
Además del torneado con apoyo sobre el cabezal
móvil, se pueden realizar vaciados (cuencos, platos, etc.)
fijando la pieza en un disco situado en el cabezal fijo, por
medio de tres o más tirafondos pasados a través de
unas ranuras de que dispone el disco e insertadas en lo que
será la base del recipiente. El vaciado con el torno
requiere de cierta práctica previa en el torneado normal,
pues no es un trabajo que pueda realizarse sin dominar el uso de
la herramienta.
Mantenimiento y
conservación de las herramientas
La revisión periódica de las herramientas
es la mejor garantía de conservación, y un seguro
para utilizarlas con eficacia cuando sea preciso. Evidentemente,
una revisión de este tipo no anula la necesidad de
limpiar, desembotar y lubricar las herramientas inmediatamente
después de cada uso y antes de guardarlas. Una
revisión minuciosa de las herramientas no llevará
más de dos o tres horas, y puede efectuarse dos veces al
año. El perfecto estado de conservación de estas
también es garantía de la propia seguridad. El
primer paso en el cuidado de las herramientas es siempre la
limpieza. Es preciso eliminar el oxido utilizando un lubricante.
No se debe usar gasolina, que desengrasa excesivamente a fondo y
hace a las superficies metálicas más sensibles a la
oxidación (de cualquier modo si se usa gasolina en una
primera limpieza no hay que olvidarse de proteger el metal con un
antióxido adecuado). Los mangos de madera de los formones,
martillos, destornilladores, etc., deben repasarse con papel de
lija si en su superficie hay astillas o existe cualquier otra
irregularidad; luego se les aplica aceite de linaza y se frotan
con un trapo hasta que hallan sido embellecidos. Las bases de los
cepillos en los que han quedado adheridos restos de pintura o de
resina se limpiaran con una espátula y luego con un papel
de lija grano 400 y queroseno se le dan unas pasadas.
EL AFILADO Y REAFILADO:
Uno de los cuidados básicos para la
conservación de las herramientas es el mantenimiento del
filo en buenas condiciones. Toda herramienta de corte, por poco
que se utilice, pierde paulatinamente su filo, el cual debe
restaurase al final de un trabajo o, si este es muy largo, entre
dos etapas. Deben afilarse con la piedra de amolar humedecida con
aceite. Hay que diferenciar entre las herramientas cuyo filo
tiene un solo bisel, y que por lo tanto, solo deben afilarse por
una cara y aquellas en las que el filo es de dos biseles deben
afilarse por ambos lados.
Para el reafilado que cosiste en reconstruir el filo se
usa el esmeril de banco. Con este se debe actuar de modo que el
ataque corresponda al ángulo del bisel del filo y
desplazando la hoja en ambos sentidos de la marcha,
interrumpiendo de vez en cuando para efectuar una
refrigeración mediante agua fría, ya que un
recalentamiento podría provocar la pérdida del
temple del acero. Después de repasar el bisel del filo la
escoria que se halla formado por la otra cara con la piedra de
aceite.
REEMPLAZAR EL MANGO DE UN MARTILLO:
El mango de un martillo se puede reemplazar
fácilmente, ya sea adquiriendo uno prefabricado o
realizándolo con un trozo de madera. En primer lugar se
ajusta el extremo en el ojo de la herramienta con la ayuda de una
escofina. Después de haber encajado la cabeza en el mango
a base de golpear el otro extremo del mango contra el suelo o con
otro martillo, se realiza una entalla en el extremo del mango
para meter o clavar una cuña de madera dura o metal,
así queda bien ajustado.
PRECAUCIONES AL TRABAJAR
Cuando trabaje con herramientas de filo como los
formones y escoplos nunca tenga las manos de frente al sentido de
trabajo de la herramienta, debe tener la mano derecha
empuñando la herramienta y la mano izquierda
guiándola.
Las piezas sobre las que se hace cualquier tipo de
trabajo deben estar perfectamente bloqueadas o sujetas con
prensas o sargentos
Use siempre lentes y mascaras de seguridad cuando
realice cualquier trabajo de carpintería. Las herramientas
se deben sujetar con las dos manos Se deben desenchufar las
herramientas por el enchufe nunca halando el cable Revisar
periódicamente los cables y enchufes de las herramientas
eléctricas para evitar tanto accidentes como daños
en estas.
Sistemas de
unión
CLAVADO: en los elementos que se pretende unir se
hace entrar, a viva fuerza, otro de dureza superior a la de
cualquiera de ellos, de forma que los atraviese al mismo tiempo.
Del modo de dirigir el clavo, o de la contraposición de
las direcciones de dos o más de ellos, depende la menor o
mayor estabilidad de la unión. El clavado es el
método más tradicional para unir entre sí
piezas de madera, o para incorporar a este material otros tanto o
más blando que él (en revestimientos, tapizados,
etc.) No es preciso efectuarlo con puntas de hierro, aunque
éstas sean el medio más usual; también
pueden utilizarse clavos de otos materiales (antiguamente
llegaron a usarse clavijas de madera) En nuestro caso es la
aplicación más importante del martillo, que no es
más que el hincado de clavos o puntas con lo que es
posible conseguir un gran número de estructuras de madera.
En otros casos también es un refuerzo de otra
operación como lo es el encolado. Algunos consejos para el
clavado
1. El largo del clavo de ser más o menos dos
veces y medio el espesor de la madera que se quiere
fijar
2. Para evitar que se abra la madera se debe aplanar la
punta del clavo antes de clavarlo y evitar meter los clavos en
línea a lo largo de la veta, se debe clavar en
zigzag.
3. El clavado oblicuo nos permite una mayor seguridad en
cuanto a la fijación, así como una mayor
resistencia a la separación por
tracción.
4. Si se quiere una resistencia particular podemos usar
un clavo más largo y luego doblarlo.
5. Para esconder un clavo podemos levantar con el
formón una chapilla de la madera, clavamos y luego
encolamos la chapilla que habíamos levantado
6. Cuando se utilizan clavos muy pequeños
difícil de sostenerlos o el sitio donde se va a clavar es
de difícil acceso, podemos usar una tira de cartón
para sostener el clavo mientas lo apuntamos.
ATORNILLADO:
Se utiliza el tirafondo o tornillo para madera, dotado
de un filete helicoidal que permite la introducción del
elemento siempre que sobre aquél se aplique una fuerza en
sentido giratorio. Algunos materiales blandos permiten la
introducción directa por simple giro y presión,
pero en muchos casos es necesario o conveniente un taladrado
previo para que las espiras del tornillo queden perfectamente
asentadas en las paredes del agujero, evitando así que la
madera se abra o se raje. Además del taladrado previo
(realizado con una broca un calibre menor con relación a
la del tornillo) es conveniente realizar un avellanado para que
la cabeza del tornillo se asiente en la superficie. El proceso de
unión de dos maderas mediante clavado y encolado resulta
más perfeccionado si en lugar de clavos se usan
tornillos.
FIJACIONES:
Nombre aplicado a toda una serie de elementos que pueden
superponerse, encajarse o empotrarse total o parcialmente en las
piezas que han de retener, como los tacos plásticos y
expandibles usados en las paredes, techos y muebles, las
escuadras de hierro u otro material, en "L" y "T"; estas son
elementos ya perforados para atornillar sobre las dos piezas de
una junta. Los elementos de fijación permiten unir dos
elementos sin necesidad de usar adhesivos, por lo tanto
fácilmente desmontables con solo quitar los tornillos o
clavos. Lo importante para la utilización de estos
elementos es que las piezas que se quieren unir deben estar bien
escuadradas y perfectamente adherentes
ATORNILLADO PASANTE:
Las piezas son retenidas por la compresión que
ejercen la base de la cabeza del tornillo y la de la tuerca (o de
la arandela que pueda intercalarse.) El sistema es valido
prácticamente para toda clase de materiales y permite
desmontar las piezas unidas sin producir daño alguno; este
medio de sujeción permite, que las piezas retenidas puedan
girar alrededor del elemento.
ADHESIVOS:
Proporcionan una unión permanente entre dos o
más piezas y consisten en fluidos más o menos
viscosos que, al ser extendidos en las superficies que han de
ponerse en contacto, se adhieren a ellas (o incluso penetran
parcialmente en el material) formando una película
sólida que es la encargada de mantener la unión y
eliminar, por tanto, la solución de continuidad, Existe
una gran variedad de adhesivos que permiten unir entre si piezas
de un mismo material o de materiales diversos. Hay que tener en
cuenta, no obstante, que no todos los adhesivos son
universalmente validos para todos los materiales. Los adhesivos
permiten uniones definitivas, no desmontables, y en muchas
ocasiones se usan combinados con otros sistemas de
fijación, como el clavado o el atornillado.
LA COLA BLANCA
Es actualmente utilizada para la mayor parte de los
objetos de madera. Es una dispersión de PVA (acetato de
polivinilo) en agua; tiene aspecto lechoso y olor a suero. Las
colas blancas pueden rebajarse (hacerse más liquidas)
añadiéndoles agua. Los restos de cola que puedan
haber manchado la madera se eliminan fácilmente con agua
antes de que se sequen; una vez secos, es preferible rascarlos
con un cuchillo o con un formón. Las colas blancas se
aplican sólo sobre uno de los cortes de los objetos que
deben unirse, y presentan algunos inconvenientes: tardan en secar
y requieren la utilización de alguna herramienta de
apriete mientras dura el secado. Este es muy variable, en
función de la calidad de la cola utilizada, por lo que No
emplear instrumentos metálicos para aplicar la cola
blanca. Procurar que ni siquiera las partes metálicas de
los pinceles queden sumergidas en ella, ya que la herrumbre puede
afectarla, desvirtuándola por completo. No es adecuada
para unir objetos afectados por el agua, por lo que no es
aconsejable utilizarla en exteriores. No hay que olvidar tampoco
que la cola blanca no rellenará adecuadamente un hueco ni
holgura existente en un encaje.
LA COLA DE CONTACTO:
El poder adhesivo de estas colas se manifiesta
inmediatamente después d encarar los elementos que se van
a unir. No requieren, por la tanto, apretado ni prensado, por lo
que se utilizan con muy buenos resultados para chapear grandes
superficies. Las colas de contacto son ligeramente espesas, y
deben extenderse uniformemente sobre las dos superficies que se
van a unir. Para facilitar el extendido es conveniente emplear
una espátula dentada, ya que el uso de una brocha
daría lugar a la formación de grumos y a que la
cola se descolgara formando hilos. Los materiales que se van a
encolar deben estar limpios, secos y carentes de polvo. La cola
se extiende con la espátula dentada y se deja secar
durante cierto tiempo, atendiendo siempre a las instrucciones del
fabricante. Cuando la cola está seca hasta el punto de que
rozándola con los dedos no se queda adherida a ellos, ha
llegado el momento de proceder a la unión de los
materiales, Hay que actuar con mucha precaución, pues el
poder adherente es tal que en muchos casos no es posible
rectificar la posición. Para facilitar el encolado de
grandes superficies que no es posible encarar con
precisión, se suelen intercalar entre los materiales que
se quiere unir tira de chapa, que una vez presentados aquellos,
se retiran poco a poco por cada extremo. Conviene que el material
(una chapa de madera, o laminado, etc.) tenga unas dimensiones
mayores que la de su soporte; lo que sobresale se
eliminará luego con el procedimiento que
convenga.
Al aplicar la cola de contacto con la espátula
dentada es conveniente peinar en un sentido una de las caras que
se van a encolar, y en sentido transversal la otra.
Ensambles
ENSAMBLADURA:
La ensambladura no es más que la unión de
dos piezas de madera mediante entalladuras o labrados que
producen salientes o espigas en una de ellas y se encajan con
mortajas o cajas que se practican en la otra. La ensambladura
puede efectuarse formando ángulos uniéndose por los
extremos (empalme) o uniéndose por los cantos
(acoplamiento)
ENSAMBLE A MEDIA MADERA:
En carpintería es posible realizar uniones
simples, rápidas, fuertes y de buen aspecto, este es el
caso del ensamble a media madera. Ente este tipo de ensamble
podemos ver:
Ensamble en los extremos:
Para realizar un ensamble a media madera en los extremos
es simple y rápido ya que la operación se sigue
solo con el serrucho de costilla El trazado: Después que
se tengan las piezas cortadas a escuadra se procede al trazado.
Se colocan las piezas a unir una sobre la otra formando un Angulo
de 90° y se marca el ancho de una sobre la otra. Esta marca
se pasa a los otros tres lados por medio de la escuadra. Se mide
el espesor del listón dividiendo en dos y se traza la
línea intermedia con el gramil.
El corte: Para realizar el corte, se coloca la pieza en
la prensa en posición vertical de manera que sobresalga
prácticamente el área de corte. Con un serrucho de
costilla se corta a lo largo de la línea intermedia
prestando atención que el espesor del corte quede fuera de
la línea, ósea en el pedazo que se va a desechar.
Luego se coloca la pieza sobre el banco en posición
horizontal sujetándola a por medio de una prensa o usando
el tope de banco y se corta sobre la línea trazada. Se
repite el proceso con las demás piezas y tenemos listas
nuestras piezas para encolar y armar.
Ensamble en cruz:
La diferencia en la unión con cruz de una en los
extremos es que no se puede usar solo el serrucho de costilla. En
una o en ambas piezas se debe realizar un entallado con la ayuda
del formón. Este tipo de ensamble también puede ser
en forma de "T"
El trazo se realiza como en el anterior, teniendo en
cuenta que en el ensamble a "T" la pieza que forma la pata (si es
una mesa) va marcado en la punta igual que en el ensamble en los
extremos y la otra en la posición exacta del
ensamble.
En el ensamble a cruz se trazan las líneas en
ambas piezas. Luego se procede a realizar una serie de cortes con
el serrucho de costilla para facilitar el arranque de material
posteriormente con el formón. Mediante el aserrado previo
de las partes internas no se corre el riesgo de que el
formón se desvíe al tropezar con las fibras de la
madera y arranque más material del que conviene.
Después de realizar un buen trabajo con el formón,
podemos proceder a armar nuestra estructura, recordando que
después de aplicar la cola podemos clavar, atornillar o
simplemente sujetar con prensas hasta que seque la
cola.
Ensamble a horquilla:
En este ensamble la espiga es como las descritas
anteriormente y va encajada como su nombre lo dice en una
horquilla.
Señaladas las partes que se van a eliminar. Para
eliminar la parte central para formar la horquilla se realizan
dos cortes paralelos con el serrucho de costilla, luego esta
parte debe ser arrancada con la ayuda del formón o
escoplo.
Se prueba que las piezas encajen bien sin forzarlas y
luego de aplicar la cola, el ensamble se aprieta con una prensa
para consolidar las piezas mientras dura el secado de la
cola.
ENSAMBLE DE ESPIGA Y MORTAJA:
Cada vez que se quiere unir dos piezas de madera en L o
T y se quiere usar algo más sólido y más
elegante que el ensamble a media madera, se debe usar el ensamble
a espiga y mortaja. Este muestra su utilidad en numerosas
aplicaciones de cualquier género de estructuras, gracias a
su resistencia mecánica.
Existen varios tipos de espigas. Las más
comunes:
La espiga pasante:
Atraviesa completamente la pieza con la mortaja, la cual
en este caso será muy fácil de cortar. Presenta dos
pequeños escalones o espaldas a lo ancho. Este tipo viene
usado en trabajos rústicos o como elemento decorativo.
Tiene la ventaja que puede ser bloqueado por medio de
cuñas de la parte externa para obtener mayor resistencia
de la unión.
Para aumentar la resistencia de una espiga pasante y sus
posibilidades decorativas, cuando la espiga ya este preparada se
puede fijar con cuñas. Las cuñas vienen inseridas
en cortes hechos previamente al extremo de la espiga pasante (B),
o por los cantos (B).
La espiga corta:
Es la que no atraviesa la otra pieza y entra en una
mortaja ciega o con fondo. Es el tipo más usado en la
construcción de muebles. Tiene espaldas en los cuatro
lados ósea a lo ancho y en el espesor.
La espiga a escalón:
Tiene solo una espalda en vez de dos. Se utiliza cuando
la pieza con la espiga es muy fina ya que se disminuye menos el
espesor de la espiga.
Cuando las piezas son redondas. Si la espiga es ciega
puede ser cuadrado, en cambio si es pasante por motivos
estéticos conviene que sea redondo. El redondeado de una
espiga lo podemos realizar con la escofina y lija.
Construcción de la espiga:
En la realización de tipo de ensamble es mejor si
se comienza por la espiga porque se podrá usar para marcar
el contorno de la mortaja en la otra pieza. Este sistema es
más fácil que comenzando por la mortaja.
Trazado de la espiga:
Corte de la espiga
Para cortar la espiga solo se necesita un serrucho de
costilla. Todo lo que se debe hacer es fijar la pieza en
posición vertical al banco de trabajo con una prensa y
cortar a lo largo de los trazos. Si la espiga es corta (a cuatro
espaldas) se gira la pieza y se hacen los otros dos cortes
siguiendo las marcas hasta la línea de
profundidad.
Luego se procede a cortar las espaldas colocando la
pieza en posición horizontal fijándola sobre el
banco de trabajo con una prensa. Si es a cuatro espaldas se gira
la pieza de canto y se cortan las espaldas laterales.
Trazado y taladrado de la mortaja:
Si la mortaja va muy cerca del extremo se deja un poco
más largo que se corta después de terminado el
ensamble. Se apoya la espiga sobre la pieza donde se debe
realizar la mortaja, en la posición que tendrá
cuando estén ensambladas Con el gramil con la misma medida
que se uso para marcar la espiga, se trazan las líneas que
indican el ancho de la mortaja Para una mortaja ciega se marca la
profundidad de la espiga en la broca del taladro para no perforar
de más Se puede pegar una cinta adhesiva alrededor de la
broca Ejecute de las perforaciones a lo largo de la mortaja para
sacar la mayor parte de material. Para una mortaja ciega la marca
nos indica la profundidad
Escopleado de la mortaja:
El escoplo o formón va usado haciéndolo
penetrar inclinado y después hacer palanca partiendo desde
el centro de la mortaja. En los extremos de la mortaja se debe
tener el escoplo en posición vertical. Si la mortaja es
pasante se excava la mitad se voltea la pieza y se hace la otra
mitad. Para una mortaja ciega se sigue el mismo proceso que la
broca del taladro.
Después de sacar la mayor parte del material de
la mortaja con un formón (que como se dijo anteriormente
es más fino que el escoplo) se procede a cuadrar y a
eliminar cualquier irregularidad trabajando las paredes hasta el
fondo; prestando mucha atención cuando se saca material en
el sentido de la fibra, para evitar sacarle mas madera de lo que
sea necesario.
Armado de la ensambladura:
Se montan las dos piezas para probar si encajan bien
pero sin tratar forzar la espiga dentro de la mortaja, si este es
el caso entonces se rebaja un poco con papel de lija . Se aplica
la cola solo a los lados de la espiga. Se usa un trapo mojado
para limpiar la cola de más durante el montaje. Si es una
espiga pasante, cuando la esta completamente dentro de la
mortaja, se meten las cuñas con el mazo de madera Se corta
el pedazo que sobra de espiga y de las cuñas de manera que
queden a ras de la superficie de la pieza con la mortaja Se giran
las dos piezas ensambladas y se cepilla solamente para alisar
cualquier irregularidad
Cuando la espiga es pasante y con las cuñas se
puede dejar libre para que se seque la cola en cambio el de
espiga corta se debe dejar prensado con un sargento. El ensamble
de espiga y mortaja esta listo. Es fuerte y fácil de
construir. El mismo procedimiento se efectúa si se
necesita realizar uno a "T".
ENSAMBLE CON CLAVIJAS:
La unión con clavijas es muy usada en la
fabricación de muebles porque permite obtener una
unión de gran resistencia, sin tener que efectuar
entalladuras complicadas, y sin que sea necesario
reforzarla.
Hay dos diversos tipos de uniones con
clavijas:
Clavija pasante (A):
La clavija penetra en una pieza de madera y penetra la
otra adyacente gracias a un orificio pasante en las dos piezas.
En este caso los extremos de la clavija son visibles,
razón por la que vienen usadas como elemento
decorativo.
Clavija ciega (B y C):
En este caso los orificios no deben atravesar las
piezas.
Instalaciones
Sanitarias
? Describir los componentes y procesos constructivos
de una instalación sanitaria.? Elaborar un Reglamento de Seguridad a partir del
análisis de las normas y reglas de seguridad
establecidas por la Secretaría del Trabajo,
Secretaría de Salud, Organización Mundial de la
Salud (OMS) y Organización Ocupacional de Seguridad en
el Trabajo (OSHA).? Diseñar un plan de acción para
lograr la calidad en la ejecución de una
instalación sanitaria con tubo PVC.? Esquematizar mediante un formato las fugas
más frecuentes en un sistema sanitario de una casa
habitación, su clasificación, causas y
soluciones.
INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBO PVC
a) Recuperación de experiencias:
¿Qué tipo de instalaciones observas en
la imagen?
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Conoces o sabes cómo se instala
alguna de ellas?
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b) Antecedentes:
Hace alrededor de 4000 años, el rey Minos
gobernaba la llamada civilización Knosos (Creta), que
tenía un sistema de eliminación de desechos de
aguas negras muy similares a los que tenemos en la actualidad. El
agua en circulación arrastraba los desechos, las
instalaciones tenían trampas para evitar la entrada de los
gases del alcantarillado al edificio y había respiraderos
para que no se produjeran altas presiones en el alcantarillado.
Al declinar esta civilización, los adelantos cayeron en el
olvido hasta el año en que Sir John Harington
inventó el water closet o
retrete.
Los desechos orgánicos humanos se han eliminado
desde tiempo inmemorial mediante fosas o arrojándolos a
ríos, lagos u océanos. El pozo se suele usar en
combinación con una caseta exterior dentro del terreno de
la casa. Con el tiempo, la fosa se recubre con cal viva como
tratamiento para apresurar la descomposición, se sella y
se hace una nueva letrina en un nuevo espacio.
Tubos de plástico
En la actualidad, los sistemas sanitarios de casas y
edificios nuevos son de tubos de plástico en su totalidad.
Estas tuberías son resistentes a los daños, se
instalan con facilidad, tienen suficiente resistencia para
soportar las presiones a las que funcionan y son más
económicas. Los tubos de PVC más usados en
instalaciones sanitarias pertenecen a la familia de los
termoendurecibles, y éstos a los
olímeros.
c) Referentes teórico –
conceptuales:
http://www.arquitectos.org.mx/documentos
http://www.cmic.org/cic/practicas/guia
http://www.orden.juridico.gob.mx
LESUR Luís "Manual Práctico de
Plomería", Editorial Trillas, México,
1993.
ONÉSIMO BECERRIL Diego, Manual
Práctico de Instalaciones Hidráulicas y
Sanitarias.
THIESE, James L. Fundamentos de
plomería. Ed. Mc Graw Hill, México,
1981.
d) Protocolo de acción:
1. Llena el siguiente cuadro, haciendo una lista
de:
a) El nombre de los accesorios que componen una
instalación sanitaria.
b) Las especificaciones detalladas de los
accesorios.
Nombre del accesorio
Especificaciones detalladas
2. Interpreta los siguientes diagramas de
flujo.
3. Consulta el libro "Manual Práctico de
Plomería" de Luís Lesur, y realiza un cuadro
comparativo de los accesorios que conoces con las instalaciones
que contiene la bibliografía recomendada y elabora una
conclusión acerca de lo que te ha quedado
claro.
AUTOR
ACCESORIOS
TIPO DE
INSTALACIÓN
CONCLUSIÓN
PALABRAS
DESCONOCIDAS
e) Vinculación práctico –
teórica:
Investiga los diferentes métodos de
fabricación de tubos de PVC para instalaciones sanitarias,
sus propiedades, los materiales con que están fabricados,
su resistencia en contacto con otros elementos y si se
están utilizando accesorios fabricados con otros
materiales diferentes para estas instalaciones.
Realiza una exposición en equipo de cinco
integrantes y entrega una síntesis a tu profesor
(a).
f) Criterios de Evaluación.
Para los trabajos de investigación se
evaluará:
? Ortografía
? Fuentes de información
? Conclusión personal de cada
actividad
Para las exposiciones:
? Participación
? Preguntas y respuestas
? Técnicas audiovisuales
NORMAS Y REGLAS DE SEGURIDAD
Habilidad
Describir los componentes y procesos constructivos de
una instalación sanitaria.
a) Recuperación de experiencias:
Realiza un listado de lo que observes en las
imágenes a partir de la relación de éstas
con los aspectos más importantes que deben tomarse en
cuenta al momento de realizar un trabajo para cumplir con los
procesos fundamentales de las instalaciones
sanitarias.
_______________________
_______________________
______________________
_____________________
______________________
______________________
b) Antecedentes
Los tubos de plástico de diámetro grande
se cortan siguiendo cualquiera de los métodos conocidos:
Corte con segueta o con cortatubo, y en ambas maneras el borde
del corte debe ser escuadrado y será absolutamente
indispensable rimarlo (escarearlo). Las conexiones de
plástico para sistemas sanitarios están disponibles
en los mismos tamaños y configuraciones que los del tubo
de hierro fundido. Las conexiones de plástico se hacen de
modo que el D.I. (diámetro interior) de la conexión
sea el mismo que el del tubo. Esto significa que no hay espacio
entre el tubo y la conexión en donde se pueda acumular
material de desecho.
Si esto ocurriera, dicha acumulación,
obstruiría la circulación por el tubo. Los tubos de
pared rígida y los flexibles se unen a conexiones mediante
pegamento especial. Las conexiones y conversiones de cobre a
plástico se hacen con las conexiones roscadas para unir
cobre.
Actualmente, las instalaciones de drenaje corren ocultas
dentro de pisos y muros, y en la construcción las
instalaciones son ejecutadas en tres etapas. Los drenajes del
piso se colocan casi al iniciar la construcción, luego de
que se han terminado los cimientos y antes de que se coloque la
base del piso firme. Las tuberías que corren por la pared
se ejecutan al final de la obra negra, es decir, cuando ya se han
levantado los muros y techos, pero faltan los acabados. Por
último, los muebles se instalan después de que se
han terminado de colocar los acabados, sobre los pisos y muros
definitivos. El sistema de drenaje interior de una casa consiste
en: Tubos de drenaje, trampas y ventilaciones.
c) Referentes teórico-conceptuales
http://www.arquitectos.org.mx/documentos
http://www.cmic.org/cic/practicas/guia
http://www.orden.juridico.gob.mx
LESUR Luís "Manual Práctico de
Plomería", Editorial Trillas, México,
1993.
ONÉSIMO BECERRIL Diego, Manual
Práctico de Instalaciones Hidráulicas y
Sanitarias.
THIESE, James L. Fundamentos de
plomería. Ed. Mc Graw Hill, México,
1981.
d) Protocolo de Acción
1. A partir de los referentes teóricos
señalados anteriormente, identifica a través de una
investigación las normas de la instalación,
especificaciones y requisitos del funcionamiento del sistema
sanitario.
2. Establece mediante un diagrama de flujo el proceso de
principio a fin que debe cumplir el servicio sanitario para ser
de calidad.
3. Realiza una comparación entre un baño
con separación mínima de muebles y una
instalación de baños en dos niveles. Establece
semejanzas y diferencias en la distancia crítica para los
diámetros de las tuberías y las bajadas en
construcciones de dos niveles.
Unión de tubo de PVC completa
e) Vinculación
teórico-práctica
1. Ordena los siguientes servicios sanitarios a partir
de donde debe quedar el mueble más lejano,
basándote en mediciones hechas a las instalaciones de tu
vivienda.
Servicio
Mueble más lejano
Justificación
Medidas
Lavatrastos
Lavamanos
Excusado
Regadera
Lavadero
Lavadora
2. Elabora gráficamente el diseño de un
baño estándar con separación mínima
de muebles.
f) Criterios de evaluación
Para los trabajos de investigación se
evaluará:
Ortografía
Fuentes de información
Conclusión personal de cada
actividad
Para los gráficos:
Medidas y precisiones
Procedimiento
Especificaciones-acotaciones
ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS CON TUBO
PVC.
Habilidad
? Elaborar un reglamento de seguridad a partir del
análisis de las normas y reglas de seguridad establecidas
por la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud,
Organización Mundial de la Salud (OMS) y
Organización Ocupacional de Seguridad en el Trabajo
(OSHA).
a)
Recuperación de experiencias:
Realiza dos listados de lo que observes en cada una de
las imágenes a partir de la relación de
éstas con los aspectos más importantes que deben
tomarse en cuenta en la planeación de procesos, recursos
humanos, materiales, equipo de seguridad y espacios, y distribuye
la secuencia organizada de las actividades que se muestran en las
imágenes anteriores.
Las instalaciones sanitarias en la
construcción
En un taller de instalaciones
__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
b) Antecedentes
En la medida que el trabajo se convierte en una
actividad social en la que de forma voluntaria o forzada
colaboran distintos productores, las necesidades de
organización y disciplina naturales se hacen más
complejas. Esto es así porque hay que distribuir el
trabajo individual de cada persona para que forme
parte
armónica del proceso productivo. Es necesario que
cada cual realice su tarea en el orden preciso y de la forma
necesaria. Si en una construcción de un edificio los
albañiles no guardan el orden y disciplina adecuados, los
demás trabajadores de la construcción se
encontrarán que les faltan o les sobran muros, si la falta
de orden y disciplina se generaliza, la construcción
degenerará en un caos que la hará inviable, no
medible y por lo tanto, no evaluable, lo que puede traer como
consecuencia pérdidas económicas para la empresa y
trabajo no remunerado económicamente para los
trabajadores.
En todas las empresas donde se desempeñan los
trabajadores deben contar con áreas seguras y no inseguras
ni insalubres; la salud debe circundar tanto en el hogar como en
el trabajo. Tanto los trabajadores como los empresarios tienen
derechos y obligaciones que acatar, ya que una de las Normas
Laborales en el.
Trabajo son las de mantener la seguridad en
función de prevenir accidentes y evitar desestabilizar el
ambiente armónico en el trabajo.
La Ley de Seguridad Ocupacional y Salud (OSHA),
promulgada por Estados Unidos en 1970, vigila que las condiciones
de trabajo seguras e higiénicas para los hombres y mujeres
que trabajan deban existir como una obligación. Esta ley
establece muchas formas prácticas de seguridad para casi
todas las ocupaciones y
se aplica en cualquier empresa que tenga
empleados.
En el mundo se producen cada año 250 millones de
accidentes 330.000 accidentes mortales, 160 millones de
enfermedades vinculados con el trabajo, 1.100.000 muertes
vinculadas con el trabajo.
En la búsqueda de la competitividad, los
empleadores requieren disponer de una mano de obra cada vez
más flexible, adaptable a los cambios y formada en la
polivalencia.
"Hay una sola forma de saber hacer un trabajo:
aquella que no imponga que los trabajadores pierdan su vida o su
salud en el intento de abastecer las necesidades básicas
personales y familiares"
Seguramente hay acuerdo que en principio
debiéramos promover en los futuros trabajadores el auto
cuidado, es decir acometer con entusiasmo lo que algunos llaman
la "formación en los valores".
¿Cómo actuar entonces?
¿Por qué incorporar la salud y seguridad
en el trabajo en la formación profesional?
Para quien organiza un trabajo, o mejor aún, para
quien lo dirige y lo ha concebido, hay un momento en
que
debe valorar los riesgos. De esta valoración
dependerá la mayor o menor seguridad que prevea para
la
operación. Esta persona adopta un nivel de riesgo
como "aceptable", riesgo que actuará sobre "los
otros".
Nos explica que "el empleador utiliza un esquema de tipo
probabilístico: Los ingenieros conocen el
riesgo".
INSTALACIONES SANITARIAS
Indudablemente es necesario el sistema de agua corriente
domiciliaria, pero también, y en un mismo nivel de
igualdad, lo es el sistema sanitario. Todos los líquidos
que se consumen deben ser evacuados. Además deben ser
evacuados todos los residuos orgánicos, los que son
producidos por la limpieza corporal, lavado de ropas, vajilla,
etc..
Vemos que las instalaciones sanitarias deben ser
cuidadosamente realizadas por los peligros que acarrea. Una
instalación sanitaria mal hecha puede representar una
serie de trastornos bastante considerable.
Podemos diferenciarlas en dos grandes grupos:
1) servidas o complementadas por una red pública
que puede tener distintas características y terminar en
diversos sitios o en distintas condiciones.-
2) La red pública no existe.
Dentro de la 1) se presentan problemas de
evacuación de los residuos de la población,
debiéndose disponer enormes depósitos de
transformación, para la eliminación de los residuos
cloacales.-
Nosotros enfocaremos el estudio a la parte interna
domiciliaria de la instalación sanitaria.
Dentro de la casa podemos tener dos sistemas:
1) Dinámicos (se conectan con la red
exterior).
2) Estáticos o semi estáticos.- (los
residuos son eliminados dentro de la misma zona de
producción de esos residuos).
El principio de funcionamiento es elemental y en lo
posible basado en el movimiento de líquido a través
de la gravedad.-
Cuando se debe recurrir a equipos mecánicos,
porque no se aprovecha la gravedad, el sistema se encarece y se
complica además de no poderse lograr un funcionamiento
continuo. Cuanto
más simple, mayor seguridad en el
funcionamiento.
Para que esto funcione por gravedad se deben ventilar
los conductos.
A la red general le volcaremos los líquidos de
los distintos edificios. Para que las redes
individuales funcionen correctamente debe haber
ventilación. Usaremos las bocas de registro de las
esquinas como un extremo de las bocas de ventilación de la
red interior de la casa.
Viendo un corte de una vivienda, tenemos un caño
de salida conectado a cualquier artefacto sifonado .
Funcionará por gravedad siempre que se equilibre con la
atmósfera. Un punto de entrada de equilibrio de la red
interna va a ser la boca de registro. Para asegurar el
funcionamiento necesitamos dos entradas de aire, que
permitirán un movimiento de líquidos en un sentido,
facilitado por el movimiento del aire, en sentido
distinto.
Necesitamos colocar así una salida de aire en la
parte más alejada, que debe ser llevada hasta arriba del
edificio. Por diferencia de niveles habrá así
escurrimiento de los líquidos.
Este es el principio elemental de cómo va a
funcionar esto.
Lo veremos más claramente y con mayores detalles
mediante un ejemplo.
Suponemos una pequeña vivienda. Lo primero que
debemos hacer es ubicar los artefactos que
se deben servir. Donde tengamos una salida, un pico de
agua, habrá un artefacto (recipiente) que la recibe y
desde el cual se produce la evacuación.
En un baño normal habrá una ducha o
bañera, un inodoro, un lavatorio, y un
bidet. En la
cocina tenemos una pileta de cocina y en el patio
puede haber una pileta de lavar. Como
principio estos son todos los elementos que se deben
evacuar.
Dentro de ellos una serie son considerados peligrosos y
otros no generan mayor peligro de
contaminación.
El más peligroso es el inodoro, donde debe
tenerse la Figura A mayor precaución, le sigue la
pileta de cocina, ya que ella se pueden evacuar elementos
orgánicos, susceptibles de putrefacción.
En los demás es difícil que esto
ocurra.
Estos elementos peligrosos se llaman primarios, al resto
se los llama secundarios, aunque más bien es la red de
cañerías la llamada primaria y
secundaria.
Comenzaremos por evacuar los artefactos peligrosos a
través de una red primaria.
El inodoro tendrá una salida a través de
una cañería que llega a la red colectora. A esta
cañería no se la saca directamente, sino que se la
lleva a la cámara de inspección y luego a la
colectora de la calle. La de la pileta de cocina también
hacia la colectora ,aprovechando la salida del inodoro y pasando
por la cámara de inspección. Para que la red
primaria no esté en contacto con el ambiente debemos
interponer en algún lugar y de alguna forma un medio que
impida la salida de los gases al ambiente.- En todos los casos se
coloca un sifón hidráulico.
Es un acodamiento en la cañería, que al
tener permanentemente agua en el acodamiento o vaso, separa las
dos ramas de la cañería, cerrando una zona de la
otra.
Los inodoros traen el sifón acodado ya
incorporado. Los gases de la cañería no pueden,
entonces, salir al exterior (de allí su
nombre).
La pileta de cocina no lo trae, y debe, por lo tanto,
colocarse uno a la salida de la misma, de manera de impedir la
salida de gases por el desagüe de la pileta.
Los dos desagües, de pileta e inodoro, se unen en
un punto que es la cámara de inspección, por lo
general, luego de la cual salen a la calle, camino a la
colectora. La cámara de inspección puede ser
prefabricada o construida en obra. Es una caja de conexión
donde llegan distintas cañerías.
El resto no requiere un sifón en el mismo
artefacto en forma imprescindible, aunque a veces lo llevan.
Estos elementos son la bañera, el lavatorio, la pileta de
lavar y el bidet. A veces el lavatorio lleva un sifón con
una tapita a fin de poder retirar cualquier elemento que se caiga
por allí, lo mismo ocurre con el de la pileta de la
cocina. Si no le colocamos un sifón a cada uno es evidente
que al conectarlos con la red primaria, por allí
habrá desprendimiento de gases y por lo tanto en
algún lugar se debe interponer un sifón.
Para ello existe un receptáculo llamado
"pileta de patio", abierta o cerrada, que se coloca dentro
del ambiente. Es un pequeño receptáculo que cumple
varias funciones.-Sirve de colector de los desagües de esos
artefactos secundarios.-Si es abierta sirve para el desagüe
del lavado de pisos y al tener sifón sirve para
desconectar, en cuanto a gases, la cañería
primaria de la secundaria. Recién luego de la pileta
de patio se conecta a la cañería
primaria.
La cañería primaria se dibuja
reglamentariamente en color bermellón y la
cañería secundaria en color siena. Donde hay
encuentro de dos colores esto indica que allí existe un
sifón o que debería haberlo. Para evacuar la pileta
de lavar se lleva la cañería a una pileta de patio
y desde allí se conecta con el resto de la red.
Podría también colocarse un sifón a la
salida de la misma y conectarla directamente a la cámara
de inspección.
Para que esto funcione es necesaria la
ventilación. Un extremo estará en la boca de
registro de la esquina (en la calle), el otro debemos ponerlo
nosotros, en el extremo más alto de la
cañería primaria.-
Reviendo lo tratado tenemos una red interna (que se
conecta a la red exterior que pasa por frente a la propiedad) que
la podemos subdividir en tres elementos que son: red primaria,
red secundaria y ventilación. El funcionamiento del
sistema es por gravedad. Está compuesto por
receptáculos de aguas residuales y cañerías,
con diversos elementos que completan el esquema.
La red primaria se diferencia de la secundaria por ser
la que está en contacto directo con la red colectora
cloacal, lugar adonde van a llegar todos los residuos
considerados peligrosos. La diferenciación o el punto
límite entre ambas redes es el sifón
hidráulico (que puede asumir distintas formas).
Habrá también elementos de congruencia o
unión, llamados piletas de patio, cámara de
inspección y otra serie de elementos. Todos los
desagües de los elementos secundarios deben pasar por el
sifón para volcarse recién a la red primaria y al
exterior.
Esta red primaria debe a su vez estar ventilada para
evitar la producción de sobre presiones dentro de la
cañería, generados por los gases derivados de la
putrefacción de los elementos orgánicos. En el
esquema vemos que la única ventilación está
en la zona del baño.
Aparentemente hay una contradicción con lo dicho
anteriormente, porque tenemos otros ramales, como los que van a
la pileta de cocina y de lavar, donde no encontramos ninguna
ventilación y aparentemente el funcionamiento se
vería dificultado. Sin embargo se considera que todo ramal
, comprendido dentro de una distancia de 10 metros a
cañería ventilada, está
automáticamente ventilado. Esto es porque las
cañerías no trabajan a sección llena sino a
media sección o menos y tienen la posibilidad de
ventilación por la parte
superior. Si la distancia es de más de 10 metros
se debe colocar otra cañería de
ventilación.
Si hay sobre presión no trabaja el sistema por
gravedad.
Las sobre presiones pueden provenir de :
1) Falta de ventilación.-Si la
cañería está cerrada y conduce
líquidos orgánicos se pueden producir sobre
presiones.
2) Por los gases que se desprenden de la materia
orgánica en descomposición.
Entonces son los caños de ventilación los
que deben eliminar los gases.
Para evitar que la corriente de aire se produzca entre
las bocas de registro, lo que provocaría olores
desagradables en la calle, se coloca el caño de
ventilación en el punto más alto de la
instalación domiciliaria primaria.- Se produce así
una corriente de aire ascendente y los gases se eliminan por
arriba.
En el ejemplo estamos trabajando en planta baja y con
cañería primaria.
Antiguamente se usaban caños de cemento llamados
"caños de cemento aprobado (CCA)",los que podemos
encontrar en construcciones antiguas.-Hoy se usan caños de
PVC o de polipropileno, que son más seguros, livianos y
durables, no requieren pintura ni mantenimiento , no propagan
llama , y además, tienen una alta resistencia al
envejecimiento protegidos de la intemperie, siendo aptos para ser
usados en cualquier tipo de clima.-La materialización del
tendido se facilita por la variedad de accesorios.-Las
cañerías se pueden unir entre sí por pegado
con cementos especiales o, mejor todavía, por unión
a espiga y
enchufe con aros de goma.- Los caños generalmente
vienen en longitudes standardizadas-(4m)-Cuando se necesitan
longitudes menores es muy fácil cortarlos y
conformarlos.-El diámetro para desaguar inodoros es de 10
cm como mínimo.-Para los restantes componentes de la
instalación, puede ser reducido el diámetro a 6cm,
5 ó 4 cm. Para poder utilizarlos deben estar aprobados por
OSN (hoy vienen certificados por ISO 9002). Es decir que debe
haber la seguridad de un material apto. Para la unión de
los caños se usa un adhesivo para PVC, o un
aro de goma, que hacen estanca la unión. Para la
cañería secundaria se usa también PVC,
también para los desagües de lavatorio, bidet, etc.
Las dos cañerías, primaria y secundaria, se
conectan en un sifón , casi siempre una pileta de
patio.-
Estas pueden ser de cemento prefabricado, sistema
antiguo, o también de PVC, porque cuando se usa
cañerías de PVC, la pileta de patio es de PVC. El
receptáculo sifonado conecta directamente con la
cañería primaria. Las cañerías
secundarias llegan a la pileta de patio que se coloca a
profundidad necesaria, luego se ajusta la rejilla para llegar al
nivel del piso, si es PPA, o bien una tapa si es PPT. El
sifón es donde se diferencia el sistema secundario del
primario.
El encuentro de dos cañerías se hace por
piezas del mismo material llamados ramales..- Tienen
más de una entrada y una salida. Es a 45º porque una
entrada forma con la otra un ángulo de 45º. En el
caso dibujado tendremos dos cañerías, una de 10 cm,
que viene del inodoro y una de 6 cm que viene de la pileta de
patio (pues son cañerías secundarias). Al poner PPA
0,060 estamos señalando el diámetro de salida de la
pileta de patio.-El ramal tiene una entrada de 0,100m ,una de
0,060m y una salida a 0,100m. Se lo abrevia R45º 0,100 x
0,060.
Los ramales sólo vienen en ángulos de
45º y 90º.
La ventilación tiene que tener el mismo
diámetro que la cañería primaria a la que
ventila. Si hubiese más de una ventilación, los
diámetros de las otras pueden ser menores, pero una debe
ser del mismo diámetro que la primaria. Se la dispone con
un ramal a 45º y se la coloca con el pico hacia la parte
superior que es por donde circulan los gases. Se toma la vertical
con una curva a 45º o una curva 90º,
según como esté ubicada la otra pieza. Son curvas a
90º y 45º, no son ramales pues tienen una sola entrada.
Los caños de PVC son usados para conducción y
ventilación. La ventilación se realiza con
caños de PVC de 0,110.
PILETA DE PATIO DE P.V.C.
Volviendo al ejemplo, luego viene la pileta de
cocina, que debemos evacuarla hasta la cámara de
inspección.
Llegamos a esta cámara con una
cañería. Su diámetro depende de si va
directamente a la cámara de inspección
y de su distancia a la misma, o si va a un ramal. Graficamos a
continuación las distintas posibilidades
Pileta de cocina .
Cámara de inspección
En vez de una reducción podemos usar otro
elemento llamado boca de acceso.
La boca de acceso es para poder acceder a la
cañería, ya sea para limpieza o por cualquier otro
motivo. Es por eso que cuando vamos a ramal debemos disponer
siempre de una boca de acceso pues es de la única forma
que podemos acceder a la cañería. La boca de acceso
puede recibir desagües de diámetro 0,060m como
máximo y cuya salida debe ser de 0,100m como
mínimo.-Su profundidad máxima será de 45
cm.
Se realiza en obra o puede ser prefabricada. Las
cañerías ingresan por debajo.-
Deben ser herméticas y por lo tanto a nivel de
piso lleva un marco con tapa ciega, puede ser una baldosa
inclusive e intermedia otra tapa más, sellada
herméticamente.-El sellado está hecho con mortero
de de cal y arena para que sea fácilmente removible en
caso de tener que acceder.
El valor de los diámetros de las
cañerías es porque en las piletas de cocina se
eliminan grasas que pueden llegar a obstruirlas. Con una
cañería de 0,100 es difícil que esto ocurra,
pero con una de 0,060 puede suceder, por eso cuando el recorrido
es largo la cañería debe ser ya de 0,100.-Si la
distancia es corta se considera que este peligro no
existe.
Pileta de lavar.-
A su salida es optativo poner o no sifón, siempre
que desemboque en una pileta de patio, que puede ser cerrada o
abierta. Normalmente es abierta para desaguar los patios cuando
llueve o cuando se limpia. El diámetro de salida
dependerá de la superficie a evacuar, en caso de lluvia o
limpieza.-Normalmente son de 0,060m, pero si la superficie pasa
de determinada medida, ya deberá ser de 0,100 el
diámetro de salida. Puede colocarse una pileta de patio
para llevar el agua de lluvia y otra para el agua de lavado. El
desagüe de esta pileta de patio a cámara de
inspección puede hacerse en contracorriente pues no
arrastra sólidos en suspensión, lo mismo que si se
conecta a otra pileta de patio, pero no puede suceder esto si se
conecta a una cañería. Los elementos susceptibles
de arrastrar sólidos en suspensión pueden
conectarse a cañería o a cámara de
inspección sólo a favor de la corriente (nunca en
contracorriente).
En el esquema visto faltaría agregar un posible
desagüe para un lavarropas.
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